Подложка под ламинат на деревянный пол

Стоит ли использовать?

Ламинат является доступной по стоимости заменой дорогостоящему паркету. Она активно применяется для ремонта жилых и коммерческих помещений. Материал прост в установке, но слишком требователен к качеству чернового пола. На старые половицы уложить ламинат можно, но только с соблюдением определенного ряда требований, основным из которых является качественная и грамотная подготовка основы, включающая ремонт или замену поврежденных элементов, выравнивание основы и применение подложки.

Штучные планки имеют замки для соединения и фиксации в нужном положении. Дополнительного их закрепления к основе не требуется. Пол из ламинатного покрытия свободно уложен на подготовленном деревянном основании, позволяя ему «дышать», сужаясь и расширяясь, в соответствии с перепадами температур и степенью влажности.

Если ламинат статично и надежно зафиксировать на деревянном основании, пол может деформироваться вслед за черновым основанием

Конструктивное отличие ламинатной доски в том, что во время установки материал не нуждается в прочной фиксации клеем или метизами.

Изображение выше отчетливо показывает, что произойдет с ламинатом, если его намертво приклеить к деревянному полу.

Наиболее широко используемый метод крепления ламината  – без применения клеевых смесей. Его преимущество в том, что он обеспечивает хорошую самостоятельную аэрацию материалов и, соответственно, достойную вентиляцию полу. А хорошо вентилируемая конструкция, как известно, не гниет и служит намного дольше.

Подложка под ламинат, уложенный на деревянный пол

На деревянную основу под ламинат нельзя стелить гидро- пароизоляционные материалы, они препятствуют воздухообмену и под напольным покрытием накапливается вредный для древесины конденсат. В качестве подложки рекомендуют использовать натуральную пробку и подложки на ее основе. В целях экономии покупают полипропилен.

Совет! В случаях, когда деревянный пол выравнивался посредством фанеры, можно сделать подложку в два слоя, один между черновым полом и фанерой, а второй между фанерой и ламинатом.

Толщину прослойки выбирают, ориентируясь на габариты панели. Под 9 мм ламинат кладут 3 мм подложку. Никакие стационарные крепления подложке не нужны. Материал укладывают в стык, по краям внахлест на стену, после остаток обрежется. Между собой элементы подложки соединяют цельными линиями скотча или точками.

Необходимый элемент — подложка

Справка. Если пол на первом этаже и под ним влажный подвал под подложку внахлест на 20 см укладывают полиэтиленовую пленку. Она защитит покрытие от влажности изнутри. А возможно надо подумать о системе теплых полов.

Проверка состояния пола

Принимая решение, какой способ выравнивания выбрать, нужно оценить состояние деревянного пола, на который будет настилаться ламинат. Если доски погнили или поточены жучками — их надо демонтировать, если прогнили и лаги тоже — нужно будет убрать все, так строить что-то на трухлявом полу не стоит даже и на короткий срок.

Чтобы понять, в каком состоянии древесина, надо снять одну доску, рассмотреть ее и проверить — что под ней. Конечно, если пол не шатается, стоит монолитно, ни одна половица не скрипит — этого делать не стоит — и так ясно, что он годится под основание. Останется только проверить его горизонтальность.

Сделать это можно с помощью лазерного уровня. Для этого нужно поставить его в углу, где пол выше, и сделать отметки на стенах. Если нет лазерного, сгодится обычный уровень самой большой длины. Принцип тот же: от угла с более высокой отметкой пола следует провести линию по всему периметру стен. До этой отметки нужно будет «поднимать» пол.

Эта линия пригодится и для того, чтобы проверить, нет ли вогнутостей и выпуклостей по всей площади пола. По ней нужно будет протянуть веревки через каждые 50 см и посмотреть, касаются ли они пола. На пересечении веревок нужно выставить маяки. Они будут нужны для выравнивания пола шпаклевкой или нивелирующейся смесью (существуют такие способы выравнивания).

При неровности пола до 5 мм на каждый квадратный метр, его можно выровнять нанесением шпаклевки, от 5 до 10 мм — набиванием основы. Если неровности пола свыше 10 мм — лучше устраивать основание из самонивелирующейся смеси.

Варианты наведения порядка на кухне

Выбор подложки

В качестве подложки годятся любые стандартные материалы, которые используются для любых покрытий:

• Пробка.
• Изолон.
• Пенополиуретан.

Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки, но главной целью их использования является снижение шума при ходьбе. Поскольку наличия капиллярной влаги от деревянного основания ожидать не приходится, а паропроницаемость древесины практически нулевая, то вся задача сводится именно к шумоизоляции покрытия.

Здесь надо действовать исходя из состояния основы и выбирать либо двойную подложку, если есть сомнения в ее качествах, либо одну из названных ранее.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

• пятен от попадания краски, жиров;
• щелей;
• выпавших сучков и образовавшихся полостей;
• участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
• поврежденных, прогибающихся элементов;
• слабо закрепленных экземпляров;
• выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

• удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
• предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
• замена поврежденных досок новыми;
• плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
• щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

• смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
• шпатлевки;
• фанеры;
• плит ОСБ,

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

• уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
• по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
• развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
• перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
• аккуратно вылить на пол смесь;
• прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
• дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

• очистить плоскость будущих работ;
• поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
• заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
• каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
• выровнять последний слой, используя правило;
• когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

• раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
• обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
• закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
• в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
• чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

• устраняет имеющиеся неровности;
• служит демпфером;
• дает изоляцию шума;
• защищает от влаги, если обработана специальным составом.

Монтаж ламината

Панели ламината, также как и подложку, следует привезти на объект заранее и дать ему отлежаться несколько дней. Это необходимо, чтобы избежать расширения панелей после установки и образования в поверхности пола зазоров. Материал привыкнет к влажности и температуре помещения в течении двух дней. После этого его можно применить в укладке на половую поверхность.

По диагонали чаще всего укладывают материал в узких помещениях, чтобы визуально расширить и сделать помещение объёмней.

Первые ряды

Укладка ламината по диагонали начинается с середины комнаты. Вначале укладываются первые три или четыре ряда, с обязательным технологическим зазором у стен, который необходимо вырезать с помощью ножовки или лобзика.

Остальные ряды

Затем приступают к укладке остальных рядов. Вначале ламели укладывают в направлении одного угла, затем в направлении другого угла. Принцип соединения ламелей ничем не отличается от обычного способа крепления.

Профессиональные отделочники обычно укладывают ламинатные панели перпендикулярно окну. Так свет, падающий из окна помещения, попадая на ламели, делает стыки менее заметными. Однако, в случае с деревянным полом, укладку следует производить перпендикулярно доскам чернового пола, чтобы избежать максимального прогиба.

Первый ряд ламелей укладывается от дальнего угла помещения по горизонтали относительно расположения комнаты. Ламели соединяют торцевыми сторонами друг с другом. Пластмассовые клинья, которые можно купить в комплекте с ламелями, устанавливают в зазор между панелями и стенами помещения. Последнюю панель придётся подрезать лобзиком и уложить в ровный ряд.

Ряды крепят между собой с помощью замковой системы, предусмотренной производителем ламелей. Для плотного соединения придётся подбить их специальной плашкой или киянкой. Есть ламели, которые крепятся с помощью защёлок. В таком случае панели укладываются под углом примерно в 45 градусов до характерного щелчка. При необходимости переноса ламелей такое покрытие можно будет легко разобрать и собрать заново.

Последний ряд

Последний ряд, скорее всего, придётся подрезать при помощи лобзика или ножовки. Помните, что небольшие неровности вполне допустимы, так как в дальнейшем будут прикрыты плинтусами.

На этом установка ламината на половую поверхность закончена и можно приступать к креплению плинтусов и порогов. Перед установкой плинтусов из зазоров между стеной и ламелями вынимают пластмассовые клинья.

А с помощью современных замковых систем процесс укладки стал ещё более простым. Ламели легко и быстро укладываются на поверхность пола, делая её красивой и дополняя выбранный интерьер помещения или подчёркивая его.

Укладка ламината: варианты

Метки

Технология укладки ламинированных досок

Предлагаем ознакомиться с тематическим видео:

Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану.

Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями.

Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему:

Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция
Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа

Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм.

Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола:

• Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика.
• Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску.
• Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку.
• Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении.
• Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия.
• По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу.
• Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно.
• Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины.

Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом.

Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
• Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
• Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
• Гидроуровень;
• Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
• Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
• Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

• Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
• Относительная влажность — 40-70%;
• «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
• Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Разнообразие подложек под ламинат.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Монтажная скоба.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Самое читаемое

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола

Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Инструменты для укладки ламината

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг. Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака. Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Проверка условий для укладки ламината

Выявить выпуклости и прогибы на деревянном полу проще всего можно с помощью строительного уровня либо правила. Если поставить любой из этих инструментов на поверхность, то все неровности чернового настила окажутся видны «на просвет».

Обычно доски к лагам прибиваются гвоздями, а не прикручиваются. Но класть ламинат разрешается только на ровные основания, которые не прогибаются. Поэтому каждую половицу придется дополнительно зафиксировать саморезами. Причем вкручивать крепежи в такую доску нужно на всех лагах под нею. Отошедшие паркетные планки помимо прикручивания также можно приклеить заново, счистив с них предварительно старый клей.

Как подготовить деревянный пол

Особо выравнивать деревянное основание не требуется. Укладка ламината разрешена на черновые поверхности с перепадом до 2 мм на квадратный метр. Поэтому под ламинированное покрытие достаточно зафиксировать настил на лагах саморезами, а после при наличии сильных выгибов подравнять такие участки электрическим или ручным рубанком.

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Факты из истории касаемо данного понятия

Видео как положить ламинат на деревянный пол

https://youtube.com/watch?v=YLWDSz3N-fQ

https://youtube.com/watch?v=YLWDSz3N-fQ

Скрипеть половицы пола могут по двум причинам:

• плохая фиксация досок на черновом настиле или лагах;
• трение отдельных элементов между собой.

В первом случае изделия крепят к поперечинам саморезами или гвоздями. Во втором при незначительных щелях – подсыпают графит, тальк и заделывают образовавшиеся зазоры шпаклёвкой.

Чтобы узнать состояние деревянного пола, рекомендуется снять слой краски и обнажить структуру дерева. Гнилые и истлевшие половицы проверяют шилом или простукивают молотком. При обнаружении таких деталей их аккуратно удаляют и заменяют досками такой же толщины и ширины, вбивая их в образовавшийся зазор.

Если половицы пола в хорошем состоянии, но между ними образовались щели, деревянный пол сколачивают. Расстояние, которое возникает между настилом и стеной забивают отрезком доски. Вместо сколачивания в щели вставляют тонкие бруски и вбивают их киянкой. Затем обязательно проходят по полу шлифовальной машинкой, чтобы неровный пол превратился в гладкую поверхность.

Очищенные от краски половицы в целях профилактики рекомендуется пропитать антисептиком от грибка и плесени и каким-либо биозащитным составом от древесных насекомых.

Какая подложка лучше

У каждой подложки есть преимущества и недостатки. Делать выбор нужно, учитывая характеристики помещения. Например, пробковая подложка станет идеальным вариантом для гостиной и спальни, но не подойдет для кухни и ванной. Полистирол – тоже хороший вариант для спальни, но не подойдет для коридора и прихожей (материал сжимается от нагрузки). Пенополиэтилен идеален для ванной и кухни (устойчив к влаге), но не подойдет для коридора (оседает из-за нагрузок).

Подложка нужна не только для защиты ламината от деформации в процессе трения об полы. Она также выполняет много других функций, как защита материала от влажности, тепло и шумоизоляция. Поэтому, ее нужно выбирать тщательно, не у всех вариантов есть необходимые нам характеристики.

Перфорированная панель

Правила подготовки деревянного основания к укладке

Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия:

• необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью;
• допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении.

Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать.

Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд.

Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие.

Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции:

• Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции.
• Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем.
• Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см.

Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления.

Что делать со старым полом

Итак, вы выбрали ламинат и решили уложить его поверх старого пола. Однако прежде, чем это сделать, деревянное основание нужно укрепить.

Деревянный пол необходимо укрепить

Смотрите, как это делают мастера, и не бойтесь браться за работу сами.

Инструмент

Для начала запаситесь необходимым инструментом. Под рукой должны быть:

• дрель с насадкой-венчиком;
• шуруповёрт и отвёртка;
• строительный угольник и рулетка;
• карандаш и киянка;
• электролобзик и ножовка;
• игольчатый валик.

Подготовка инструментов для работы

Из расходных материалов нужны будут саморезы по дереву и кусочки фанеры или оргалита,  с помощью которых можно будет компенсировать неровности пола.

Ремонтируем и выравниваем основание

Суть подготовительных работ, которые придётся выполнить перед укладкой ламината, заключается в следующем.

1. Укрепить доски, чтобы избавиться от скрипа.
2. Выровнять основание, настелив на старый пол листовой материал: влагостойкую фанеру, ГВЛ, OSB. В нашем случае это будет плита цементно-стружечная (ЦСП).
3. Произвести финишное выравнивание, выполнив тонкослойную стяжку, с помощью которой можно добиться идеального выравнивания, скрыв под ней головки саморезов.

Как измерить кривизну деревянного пола

Таблица №1. Этапы работ по подготовке основания.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Сначала нужно определить места нахождения лаг, ведь именно к ним будет осуществляться крепление расшатавшихся досок. Сделать это можно, вставив в щель нож и проведя им между элементами настила. Если щелей на старом полу нет, придётся вскрыть одну доску. Найдя лагу, на поверхности нужно сделать отметку.
Шаг 2	Вдоль каждой лаги нужно осуществить крепление каждой доски.
Шаг 3	Затем определяете, с какой стороны есть перепады по отметкам, и там, где уровень пола окажется ниже, набиваете компенсирующие подкладки из фанеры.
Шаг 4	Приступаете к выравниванию листовым материалом. Первую плиту придётся подрезать, так как в комнате наверняка будут какие-либо выступы или места прохождения коммуникаций.
Шаг 5	Лист ЦСП крепится всё теми же саморезами по дереву к доскам пола, посередине и по периметру.
Шаг 6	По окончании монтажа выравнивающего слоя его поверхность нужно подмести и пропылесосить. Чтобы не испачкать стены, их нужно закрыть целлофаном на высоту 30-40 см по всему периметру. После этого пол нужно прогрунтовать и дать ему высохнуть.
Шаг 7	Затворяете сухую смесь наливного пола водой, следуя инструкции производителя, и начинаете распределять её по поверхности с помощью игольчатого валика. На заметку! Выждав положенное для набора прочности стяжки время, можно приступать к монтажу ламината. Но если вам сначала нужно отремонтировать стены, то сейчас самое время.
Шаг 8	Поверх наливной стяжки полы ещё раз грунтуются. Это нужно для того, чтобы связать пыль.

Щели в деревянном полу

Теперь новое основание полностью готово, и можно приступать к кладке ламината.