Устройство и монтаж деревянной стропильной системы

Стропильная системы для деревянного дома

Стропила – это первый шаг при формировании рельефа скатной крыши. Среди всех типов при возведении деревянных крыш используют один из трех вариантов:

• Деревянные фермы;
• Висячие стропила;
• Наслонные стропила.

Деревянные фермы – очень редко встречающее в индивидуальном строительстве решение. Подобные конструкции рационально использовать для реконструкции зданий старой постройки, а также при возведении промышленных сооружений. Основной характеристикой деревянных ферм является их особенность перекрывать большие пролеты протяженностью до 20 метров и использование неизменных деревянных конструкций.

Висячие стропила – это деревянные конструкции крыши, когда в доме нет центральной несущей стены. Применяются в основном для зданий, ширина которых менее 8 метров. Кроме того, висячие стропила используют при сложных архитектурных решениях, например, при возведении крыши дома в китайском стиле.

Наслонные стропила – самая распространенная схема для возведения деревянной скатной крыши. Свое название получили благодаря конструкционной особенности, когда нижний конец стропильной ноги расположен на мауэрлате, а верхний опирается на стойку. Используемый шаг может варьироваться от 60 до 200 см. В качестве материала используют брус или составные доски. Идеальное решение для домов шириной от 7 метров, конструкция которых подразумевает наличие хотя бы одной несущей стены.

Вовремя поднять тревогу!

Управление пожарной системой в умном доме INSYTE может про­изводиться с помощью планшета. Фото: INSYTE  

Если пожар всё-таки начался, то самое важное — как можно быстрее его обнаружить и отреагировать. Для этого используются охранно-пожарные системы

Основой такой системы является головная панель управления (приёмно-контрольное устройство), которая обрабатывает поступающую информацию с устройств, подключённых к ней по кабелю или через беспроводную связь, анализирует её и в зависимости от вида события отрабатывает соответствующие алгоритмы, прописанные при программировании. 

Этапы потолочного монтажа беспроводного детектора возгорания с передачей данных по Wi-Fi 

Фото: Andrey Popov/Fotolia.com (3)

Помимо панели управления в состав системы пожарной сигнализации могут входить следующие устройства:

1. оптические дымовые извещатели;
2. тепловые извещатели;
3. ручные пожарные извещатели; 
4. модули ввода/вывода сигнала (в общедомовую систему, Интернет, СМС-оповещение);
5. резервные источники питания (ИБП); 
6. кабельные трассы (используется специальный огнестойкий кабель). 

Модуль передачи данных. Фото: INSYTE  

Также к устройству управления могут подключаться разнообразные исполнительные устройства, например электромеханический замок, деблокирующий входную дверь или реле отключения приёмно-вытяжной вентиляции. При возникновении возгорания датчик отправляет сигнал на устройство управления, откуда уже посылается сигнал оповещения — это может быть сигнал на пульт охра­ны, включение внутридомовой сирены или СМС на телефоны хозяев жилища.

Температурный модуль. Фото: INSYTE  

Датчики устанавливаются во всех помещениях дома, причём некоторые помещения могут быть разделены на участки (зоны), и в каждой зоне устанавливается отдельный датчик. Монтаж их может быть потолочный или настенный (примерно на уровне 20 см ниже потолка). Размещать их следует на некотором расстоянии от плиты или камина (не ближе 3–4 м), чтобы исключить ложное срабатывание, поэтому существуют особые тепловые датчики, которые реагируют на тепло, а не на дым.

После появления дыма датчик автоматически подаст сигнал на пульт управления. Фото: fovito/Fotolia.com, nikkytok/Fotolia.com

Существующие системы можно разделить на неадресные и адресные. Первый тип — наиболее простой, подаёт сигнал тревоги без указания на то, какой конкретно датчик привёл её в действие. Подобные комплексы обычно включают малое количество датчиков (четыре-пять) и устанавливаются в совсем небольших квартирах или дачных домиках, в которых найти источник возгорания не составит труда. Преимуществом такой системы является её дешевизна: весь комплект оборудования можно приобрести за 3–4 тыс. руб., а простейший вариант, состоящий всего из одного автономного датчика со встроенным контроллером, можно найти в продаже за 500–1000 руб. Сложнее и дороже адресные системы, в которых устройство управления не только даёт сигнал тревоги, но и указывает, какой конкретно датчик сработал. Такая конструкция позволяет сразу найти очаг возгорания и не тратить на это драгоценное время. Стоимость подобных систем начинается от 5–6 тыс. руб.

Система пожарной безопасности в комплекте с видеокамерами. Фото: Kange Studio/Fotolia.com 

Подобные системы могут применяться как в виде отдельных комплексов, так и в качестве составляющей системы «умный дом». В последнем варианте пожарная сигнализация тоже становится куда более «сообразительной». Например, при возникновении сигнала опасности система «умный дом» способна не только послать сигнал тревоги, но и отключить газ и электричество в зоне опасности. А видео­наблюдение может тут же сделать фотоснимок потенциального очага возгорания и отослать его на смартфон владельца.

Детекторы дыма размещаются так, чтобы исключить их ложное срабатывание, чаще всего их устанавливают на потолке. Фото: AA+W/Fotolia.com 

Звенья одной цепи

Существующие пожарные датчики делятся на несколько типов в зависимости от их конструкции. В быту чаще всего применяются детекторы дыма. Дым, попадая в оптическую систему датчика, преломляет луч светодиода таким образом, что он попадает на фотоэлемент — и происходит срабатывание детектора. Другой тип устройств, применяемых в быту, — это датчики температуры. Наиболее простые срабатывают при достижении порогового значения температуры, а технически более совершенные реагируют и на скорость увеличения температуры и могут сработать до достижения её порогового значения; такие датчики надёжнее, но и дороже. Третий тип датчиков — детекторы угарного газа. В среднем стоимость бытовых детекторов дыма составляет от 200 руб. до 5–6 тыс. руб.; датчики с проводным подключением стоят дешевле, чем модели с беспроводной передачей данных. Есть и более дорогие и совершенные детекторы, например извещатели открытого огня или радиоизотопные извещатели дыма стоимостью десятки тысяч рублей, но они в быту не применяются.

Фото: Constantin/Fotolia.com

Особенности конструкции

Зная устройство замка, проще определить причину неисправности и методику ее устранения. Соединение ручки двери с крепежной накладкой производится подвижным механизмом. Стыкуется фурнитура непосредственно с защелкой при помощи стержня, который вставляется в паз. Он имеет квадратное сечение, и при повороте ручки устройство срабатывает, а язычок сдвигается.

Его возврат в исходное положение обеспечивается пружиной, которая фиксируется одним концом на фурнитуре, другим – на запорной планке. Получается, устройство механизма дверной ручки таково, что ломаться в нем практически нечему; круг «подозреваемых» ограничен.

Технология монтажа своими руками

Пирог

В основе вопроса “Как сделать плоскую крышу в частном доме?” лежит понятие многослойного пирога. Независимо от ее разновидностей, в конструкцию входят такие слои, расположенные в определенном порядке. Рассмотрим пошагово:

1. Основание, т.е. перекрытие.
2. Пароизоляция, предотвращающая проникновение пара, поднимающегося из помещения, в утеплитель.
3. Теплоизоляция. Крыша должна быть с утеплением. Это может быть один или два слоя утеплителя для предотвращения утечки тепла.
4. Стяжка. Она обеспечивает водосток и небольшой уклон крыши.
5. Гидроизоляция. Обязательный элемент, предотвращающий проникновение осадочной влаги.
6. Кровельное покрытие. Оно обеспечивает внешнюю защиту и придает внешний вид.

Виды кровельных элементов

Колотый гонт. На фото виден характерный профиль пластин

Если в обычных кровлях используются деревянные несущие конструкции или подшивка крыши деревом, то в традиционной архитектуре могут применяться и штучные элементы, сделанные из природного материала.

В зависимости от их конфигурации специалисты-кровельщики выделяют такие разновидности:

Гонт – самая распространенная модель, представляет собой небольшие пластинки, у которых на одной длинной стороне сформирован шип, а на другой – паз. Традиционно гонт делали путем раскалывания чурбака вдоль волокон, но сегодня в продаже можно найти и пиленые разновидности.

Колотая дранка промышленного производства

• Шпиндель – колотые пластинки неправильной формы.
• Лемех – «деревянная черепица» достаточно большого размера, отличающаяся выгнутой формой. Нижний край лемеха делают полукруглым или фигурным.
• Тес – достаточно крупные еловые или сосновые доски с замками, расположенными на боковых кромках.
• Дранка и щепа – некалиброванные пластины разного размера, которые получают путем откалывания тонкого слоя от целого бревна.

Расчет дерева на крышу во многом зависит от того, какие элементы будут использоваться и насколько плотно мы будем их монтировать. Так, если кровля формируется с использованием классического гонта (примерно 150х400 мм), то на один метр по ширине нужно будет 6-7 пластин, а по высоте – от 5 до 8 элементов в зависимости от количества слоев.

Варианты кладки

Особенности ухода за деревянной кровлей

Никаких сложностей уход за рассматриваемым видом кровли не создает – с работой справится даже далекий от строительного и инженерного образования человек. Стоит лишь запомнить несколько правил:

1. При скоплении снега на крыше – покров сметается метлой по направлению от конька к скату.
2. Периодически необходимо обследовать нижний ряд черепицы из дерева – может появиться смещение на спуске.
3. Осенью обязательно регулярно сметать с крыши опавшие листья – чаще всего они сами скатываются/смываются дождем и ветром, но если оставить небольшое количество мокрых листьев, то это может привести к сокращению срока эксплуатации крыши с деревянной кровлей.
4. Периодически необходимо обследовать рассматриваемый вид кровли и на предмет прорастания мха – его нужно будет удалить либо руками (по принципу пропалывания грядки), либо тяпкой/стамеской/шпателем.

Обратите внимание:при длительной эксплуатации деревянной кровли понадобится периодически прочищать водостоки – по ним будет стекать смола. Деревянная кровля каждого из вышеперечисленных видов удачно подчеркивает самобытность здания, выгодно выделяет дом из общей массы типовых строений

А учитывая долгий срок эксплуатации кровли из древесины, значительное сокращение расходов при монтаже и возможность оборудовать крышу разными цветовыми оттенками, можно утверждать – деревянная кровля является оптимальным выбором для покрытия дома.

Деревянная кровля каждого из вышеперечисленных видов удачно подчеркивает самобытность здания, выгодно выделяет дом из общей массы типовых строений. А учитывая долгий срок эксплуатации кровли из древесины, значительное сокращение расходов при монтаже и возможность оборудовать крышу разными цветовыми оттенками, можно утверждать – деревянная кровля является оптимальным выбором для покрытия дома.

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

• Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

• Использование подвижных креплений. Дерево – природный материал, который при колебаниях влажности окружающего воздуха изменяется в размерах. Чтобы компенсировать эти расширения, не допустить деформации конструкции, нужно использовать подвижные крепления. Специальные кляммеры, заменяющие жесткие крепления, позволяют крыши «дышать» вместе с коробкой дома.

• Подбор материала. Для возведения кровли применяют здоровую древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 19%. Чтобы предотвратить загнивание каркаса, брус или доски обрабатывают антисептическим составом, антипиреном для защиты от возгораний.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж конькового бруса

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

2 вида крепления стропил к мауэрлату

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек

Важно прочно зафиксировать систему в пространстве

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Заготовка плашек

Есть два способа получить деревянные плашки для изготовления деревянной гонтовой кровли – их можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками. Самостоятельная заготовка черепицы позволяет гарантировать высокое качество используемого дерева и личный контроль за производством. Перед началом производства заготовок древесина лиственницы проходит следующую подготовку:

1. Дерево лиственницы очищают от коры так, чтобы остался ровный кругляк диаметром 30-60 см.
2. Кругляк оставляют на просушку до нормальной влажности 19-21 процентов.
3. Кругляк разрезают на болванки длиной 40 или 60 см в зависимости от длины ската.
4. Молодую часть древесины срезают, так как она может при контакте с водой загнивает.
5. После подготовки древесины кругляк разделяют на отдельные плашки толщиной 8-10 мм.
6. После этого заготовки можно пропитать антисептическим составом и огнеблокирующими препаратами, чтобы крыша была менее пожароопасной.

Классическая серая кушетка на кухню

Что необходимо для процедуры

Чтобы заточить сверло по металлу самому, необходимо в первую очередь определить, для решения каких задач оно будет применяться. В производственных условиях для заточки сверл используются, как правило, специальные приспособления, обеспечивающие максимальную точность и производительность такого процесса. При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным.

В минимальный набор для заточки сверл по металлу должны входить:

• наждачный станок;
• точильные круги различной твердости, выбираемые в зависимости от материала изготовления сверла, которое необходимо заточить;
• емкость для охлаждающей жидкости и сама жидкость, в качестве которой может использоваться обычная вода (или машинное масло);
• приспособления, позволяющие выдержать правильные углы заточки.

Стойка для заточки сверл устанавливается рядом с абразивным диском и позволяет затачивать режущую кромку под точным углом

При заточке сверл своими руками нужно обращать внимание на следующие параметры:

• угол между плоскостью передней части сверла и основанием его режущей кромки (такой угол, измеряемый в главной режущей плоскости, называется передним);
• задний угол, который измеряется так же, как и передний, но по задней плоскости сверла;
• угол при вершине инструмента, измеряемый между двумя режущими кромками.

Для заточки сверл по металлу по всем правилам надо придерживаться следующих значений вышеуказанных параметров:

• передний угол режущей части – 20°;
• задний угол – 10°;
• угол при вершине – 118°.

Таблица 1. Углы при вершине сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Таблица 2. Задние и передние углы сверла

Если вам необходимо заточить сверло по металлу в производственных или в домашних условиях, вы должны строго соблюдать технику безопасности. Этот процесс сопровождается образованием большого количества искр, от воздействия которых необходимо защищать органы зрения. Кроме того, поскольку такая процедура выполняется с остро заточенными инструментами из металла, осуществлять ее следует, используя перчатки для защиты рук.

Варианты освещения витрин

Освещение витрины магазина – важная составляющая всего оформления

Помимо основной функции – освещения в темное время суток, осветительные приборы служат такой важной цели, как наиболее выгодное представление товара

А если витринист будет использовать в оформлении игру света, сюжет можно будет дополнить интересными визуальными эффектами. Варианты освещения в витрине могут быть следующими:

1. Рассеянное освещение

Осветительные приборы в этом случае располагаются по всему периметру прилавка. Рассеянное освещение помогает избежать теней и ненужных акцентов. Сам свет в этом случае будет мягким и непринужденным. Для рассеянного освещения больше всего подходят светодиодные лампы с ровным, без мерцания, светом.

2. Направленное

Основная задача направленного освещения – расстановка акцентов. Направленное освещение обычно используется совместно с мягким рассеянным освещением. Для достижения максимального результата в направленном освещении используются яркие и мощные осветительные приборы.

3. Художественное

В данном виде освещения могут использоваться как светодиодные, так и люминесцентные или же галогеновые лампы. Свет может быть разнообразных цветов, а расположение светильников может создавать как направленное, так и рассеянное освещение.

Технологические особенности установки кровли из дерева

Различные материалы из дерева, конечно же, предполагают и различные способы сооружения крыш, а также их стропильных систем.

Выделим лишь основные виды крыш из пиломатериалов:

• Щепная деревянная кровля;
• Тесовая деревянная кровлявразбежку;
• Тесовая деревянная кровля внахлест;
• Деревянная кровля из дранки;
• Тесовая деревянная кровля внахлест, которая производится в два слоя;

Самая сложная деревянная кровля, которую самим будет очень трудно смонтировать, это, конечно же, деревянная крыша из гонта. Поэтому, если хочется, чтобы этот материал украшал кровлю дома, лучше всего нанять грамотных специалистов, которые справятся с данной работой.

Гонт, это небольшие дощечки, длина которых составляет от 40 до 70 см, а ширина достигает всего лишь 10 или 15 см. Чаще всего их колют только руками, гораздо реже встречаются пиленные.

Кровля из «Гонта»

Отличие пиленого гонта от колотого заключается в том, что пиленный имеет шероховатую поверхность, в то время, как колотый — ровную.

Производят эти дощечки из пород хвойных деревьев,  реже используется дуб или осина. Укладка всего материала происходит на обрешетку, которую делают из бруса, или на сплошную обрешетку из досок.

В процессе установки каждая дощечка гонта при помощи гвоздей прибивается верхним краем к брусу обрешетки.

В зависимости от видов древесины нужно использовать и различные гвозди. Если это лиственница или, например, гонт из кедра, то нужно использовать медные гвозди, что касается остальных пород, то тут уже можно использовать любые.

Укладка гонта происходит в два слоя, если это постройки хозяйственного назначения. В три слоя рекомендуют укладывать крыши домов. Когда нужен самый высокий уровень надежности, то укладывают гонт и в четыре ряда.

При укладке в два слоя один накрывает другой ряд наполовину, если укладка происходит в три слоя, то — на две третьих.

Дощечки, которые устанавливаются на обрешетку, также немного сострагиваются (их верхняя часть) для снижения всей толщины кровельного покрытия. Самым распространенным типом укладки является  вид вразбежку, это когда один из краев дощечки в верхнем ряду приходится на середину нижней дощечки.

Все дощечки перед укладкой должны проходить специальную обработку антисептиком, а для безопасности (от пожара) дополнительно проходят обработку антипиреном (составом от огня).

Укладка таких материалов, как шиндель или лемех, происходит точно таким же образом. Отличие состоит лишь в меньшей длине дощечек, поэтому нужно чаще устанавливать брусья обрешетки.

Плюсы и минусы деревянной кровли

Покрытие кровли деревянной черепицей имеет как плюсы, так и минусы.

Достоинства заключаются в следующем:

• деревянная черепица создает дополнительную звукоизоляцию;
•  дерево долго сохраняет тепло, поэтому такая черепица имеет хороший уровень теплоизоляции;
•  если в помещении завышенный коэффициент влажности, то материал впитывает ее в себя, а если наоборот, воздух недостаточно влажный, то дерево «делится» влажностью;
•  натуральный материал прекрасно смотрится как в городских условиях, так и в доме, построенном на загородном участке;
• черепица из дерева относится к среднему ценовому сегменту, но, если выстругать эти элементы самостоятельно, можно значительно сэкономить;
•  при влажной погоде материал из дерева немного увеличивается в объеме, тем самым не пропускает лишнюю жидкость, в сухую, наоборот, становится меньше – это позволяет воздуху свободнее проходить в помещение, что создает приятную прохладу;
•  На поверхности не оседает конденсат.

Одно из самых интересных преимуществ состоит в том, что такая кровля спокойно может прослужить и полвека, несмотря на морозные зимы или влажную осень.

При этом к недостаткам можно отнести только то, что с материалом нужно быть внимательнее и усерднее – крепить каждую часть придется вручную.

Распространенные виды крыш деревянных домов

Внешний вид деревянной крыши

Нужно отметить тот факт, что редко можно встретить дом из дерева с односкатной крышей. Такая кровля деревянного дома не очень практична, а если учесть, что форма односкатной крыши не очень красива, то и выбирают чаще другие, более интересные варианты.

Существующие типы кровли для частного дома настолько разнообразны, что выбрать ту, на которой будет хорошо смотреться кровельный материал из дерева, довольно непростая задача. Впрочем, вне зависимости от вида крыш деревянное покрытие всегда будет смотреться оригинально, самобытно и неповторимо. Условно все типы крыш деревянных домов можно разделить на следующие категории:

• Вальмовая крыша (у которой не один скат, а несколько);
• Мансардная — по другому их еще называют ломаные крыши;
• Двускатная — один из самых традиционных форм крыш;
• Многощипцовые — крыши с большим количеством фронтонов;
• Шатровые — это еще одна разновидность вальмовых крыш, у которых есть равные, одинаковые по форме, скаты;
• Полувальмовые (бывают как двускатные, так и четырехскатными).

Если проекты крыш деревянных домов, изначально, задумывались таким образом, чтобы была деревянная крыша со скатами, то это может принести и дополнительные удобства, такие как :

• Отличное стекание воды с крыши;
• Хорошие свойства по термоизоляции перекрытий;
• Устранение снежного покрова с крыши под собственным грузом;
• Возможность использования более дешевых материалов.

И это еще не все перечисленные преимущества, а лишь некоторые из них.

Монтаж крыши из драни и доски

Уклон кровли не обязан быть через чур невысоким: от 18° и больше до 90°. В мощной стропильной конструкции нет потребности, древесная кровля весит не очень много, главная нагрузка — снеговая. По традиции крыша жилищных построек перекрывается в 3 слоя, хоз. — в 2.

Трехслойная укладка. Гвозди необходимо располагать так, чтоб они перекрывались вышележащими плашками

В этом варианте надобности в водоизоляционном подкровельном слое нет, он только будет мешать вентиляции. Можно настелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропилины или контррейку под каркас из рамы. Для обрешетки достаточно подобрать бруски (дощечку, обапол, жерди) сечением 40хсорок миллиметров при шаге стропилин до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется отделать огнебиозащитным составом. Шаг каркаса принимается в зависимости от размера плашек и числа слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Скрепляют плашки кровельными гвоздками, лучше всего оцинкованными.

Монтаж крыши из щепы. Маленькая толщина плашек дает возможность свободно их гнуть. Края обрешетки закруглены

Часто что бы сэкономить дранку или гонт стелют в 2 слоя, а снизу подстилают рулонное водоизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, становится хуже вентиляция дерева.

Конструкция, материал и характеристики деревянной кровли

Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.

Конструктивная терминология крыши в целом

При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.

1. Крыша — верхнее покрытие любой постройки. Типовая скатная крыша опирается на наружные стены, состоит из стропильной системы и кровельного пирога. Она защищает стены и внутренние помещения от всех внешних климатических воздействий.
2. Скаты крыши — наклонные плоскости. Крыша может быть двускатной или многоскатной. Нижний край ската над стеной называется свесом (карнизом).

3. Конёк — горизонтальное соединение скатов при двускатной конструкции крыши. Ребро — любое другое выпуклое соединение. Ендова — вогнутое соединение.

4. Стропильная система — несущая конструкция крыши из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и вспомогательных подкосов. Её опорой является мауэрлат — бревно, доска или брус, лежащие на периметре стен.

5. Кровельный пирог крепится на стропила и состоит из шумо-, тепло-, гидро- и пароизоляции (в случае тёплой кровли), контробрешётки, обрешётки и материала кровли. Для холодной крыши (нежилое чердачное помещение) утеплитель и пароизоляция не используются. Контробрешётка кладётся поверх гидробарьера для создания вентиляционного зазора.

6. Обрешётка — решётчатый или сплошной настил, монтирующийся на контробрешётку (в случае неиспользования изоляции — непосредственно на стропильные ноги) и дополнительно усиливающий стропильную систему. На обрешётку крепится кровельный материал.

Выбор дерева для кровли

Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.

Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.

Работа с исходным пиломатериалом

В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого — 40—80 сантиметров — диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40—70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.

Кровельные пластины сохнут в пачках три-четыре месяца

Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины — чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.

Рекомендации по изготовлению

Как сделать стропила на крышу? В принципе здесь нет ничего сложного. Узнав, какая должна быть длина, брус или доски нужного сечения отпиливают по нужным разметкам. Далее, делается распил для крепления стропил к мауэрлату и в области конька, а если используется другой способ соединения, то и этого делать не нужно. Но чтобы сделать все правильно, следует воспользоваться некоторыми советами от специалистов. А именно:

• Прежде всего, следует обработать древесину специальными пропитками. Этот материал легко воспламеняется. Кроме того, древесина подвержена гниению и ее очень «любят» различные насекомые. Чтобы стропила, сделанные своими руками, служили долго, перед их изготовлением материал и обрабатывают специальными пропитками;
• Если нужно сделать стропила определенного сечения, но при этом имеются только доски меньше по толщине, то их можно спарить. Выполнить эту работу правильно достаточно просто. Для этого доски складываются вместе широкой стороной. Далее, их «сшивают» с помощью гвоздей. Места крепления, при этом, располагают в шахматном порядке;
• Если стропила не достаточно длины, то их можно удлинить. Это делается одним из трех основных способов. Самый надежный – это соединение стропил косым прирубом. Концы обоих частей спиливают под углом в 45 градусов, затем соединяют и крепят с помощью гвоздей. Именно этот вариант чаще всего используется. Менее надежный способ – это соединение встык. Также можно удлинить стропила внахлест. Такой вариант выбираются в тех случаях, если используются доски;
• Перед установкой стропил на свое место следует подготовить место для крепления к мауэрлату. Для этого, чаще всего, делается вырубка на нижнем конце. Чтобы облегчить работу можно заранее сделать шаблон, по которому подготовить все стропила еще до поднятия их на крышу. Также можно заранее сделать места для крепления к коньковому брусу.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Сделать стропила своими руками – эта задача не сложная. Конечно, если речь идет о вальмовой, четырехскатной или более сложной крыши, то могут возникнуть трудности. Они, главным образом, связаны с определением размеров стропил. В таких конструкциях используются элементы разной длины. Но если правильно сделать чертеж, то это значительно облегчит задачу. Если со схемой возникнут проблемы, то лучше обратиться к профессиональным строителям. Пусть вы потратите немного больше средств, зато новая крыша будет надежно защищать ваш дом на протяжении долгого времени.

Навигация

Выбор древесины

Чтобы гонтовая кровля служила не меньше мягкой черепицы или профнастила, необходимо правильно выбрать материал для изготовления плашек. Высокое качество сырья обеспечивает долговечность и устойчивость покрытия к внешним воздействиям. Для изготовления гонта используют древесину дуба, осины, ели, пихты, кедра, бука и лиственницы. К качеству материала предъявляются следующие требования:

1. Отсутствие большого количества дефектов. Для изготовления гонта применяют ровную, гладкую древесину без трещин или сучков. Лучше использовать комлевую часть бревна, так как на ней практически нет веток, а соответственно и сучков.
2. Влажность не более 21%. Чтобы изготовить качественную деревянную кровлю, нужно использовать высушенную до 19-21%, иначе она может загнить.
3. Высокая плотность годовых колец. Если годовые кольца в структуре дерева располагаются плотно, она обладает большей прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям.
4. Твердость. Твердая древесина плотнее и прочнее мягкой, поэтому она лучше сохраняется в условиях постоянного воздействия атмосферных осадков.

Заготовка гонта