Как залить фундамент под баню?

Как утеплить дверь в частном доме своими руками

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Как выбрать правильное разнотравье

Глубина фундамента под баню из блоков

Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:

• Вида основания;
• Высоты строения;
• Глубины залегания грунтовых вод;
• Наличия подвального помещения.

Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.

При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Проекты домов, коттеджей, дуплексов, бань и гаражей бесплатно.

Рекомендации по строительству фундамента для бани

• Баня из газобетонных блоков весит гораздо меньше, нежели конструкция из кирпича. Используя данный стройматериал, реально сэкономить: не обязательно армировать фундамент и применять теплоизоляцию.
• При разработке проекта отдавайте предпочтение бане, находящейся отдаленно от остальных объектов. Если же баня строится в виде пристройки к жилому дому – позаботьтесь об обеспечении высокого уровня пожарной безопасности.
• Чтобы баня из керамических блоков, построенная своими руками, была максимально комфортной – используйте полнотелые блоки для цоколя, а область выше изоляции укладывайте из пустотелого материала.
• Многих любителей парилки интересует, можно ли строить баню из пеноблоков. Данная технология успешно практикуется в странах СНГ и Европы. Единственное ограничение в том, что необходимо укладывать фундамент из аналогичного материала. Хрупкий пеноблок не выдержит воздействия промерзшего грунта и нагрузки здания в целом.

• Построить баню из пеноблоков своими руками не составит труда тем, кто обладает элементарными строительными навыками. Уделите достаточно внимания гидроизоляции фундамента на уровне подошвы и в зоне соприкосновения с наземной частью постройки.
• Вышеизложенная техника не подходит под строительство бассейнов из бетона. В таком случае нужно обустроить подушку из гравия и песка в несколько слоев, утрамбовать подсыпку. Далее нужно выполнить бетонную стяжку толщиной 10-15 см.

Если вы решили обойтись без помощи строительных организаций – рекомендуется остановиться на фундаменте ленточного монолитного типа. Укладка основания ниже уровня промерзания грунта подходит большинству видов бани независимо от ее площади и этажности. С другой стороны, подобный процесс требует немало расходов и времени. Если ваша цель – сэкономить и не покупать индивидуальный проект, стоит провести как минимум геологические изыскания, чтобы наверняка определить особенности почвы. Возможно, вам понадобится более простая и бюджетная конструкция фундамента.

Виды обоев

• Бумажные – самые демократичные. Стоят дешево, можно найти в любом магазине товаров для ремонта, бывают рельефные и гладкие. Однако обладают одним существенным недостатком – они совсем не прочные и нельзя их часто перекрашивать (не более 5 раз за срок службы). Для увеличения прочности некоторые мастера покрывают их специальным лаковым составом. Это добавляет стойкости и глянца. Однако, обнажает все неровности стены. К тому же для перекрашивания, лак придется удалить, что может привести к очень плачевным последствиям.
• Виниловые – более прочные. Состоят из винила и вспененного ПВХ. Выдерживают до десяти перекрашиваний без потери целостности, но боятся механических повреждений. В продаже можно встретить этот тип обоев с интересной фактурой – узором или имитацией. Они хорошо подойдут для кухни или прихожей.
• Флизелиновые – созданы на основе более технологичного, чем выше упомянутые, материала. В состав входят три, а то и четыре различных слоя, которые делают материал очень прочным и неприхотливым. Они эластичные, выдерживают влажную уборку, а так же перекрашивание до 15 раз. Можно встретить и негативные высказывания, которые сводятся в основном к неэкологичности покрытий этого типа. Дело в том, что при сильном нагреве флизелин выделяет некоторое количество формальдегидных паров. Однако если вы наклеите их на стены прихожей или зала и не планируете их поджигать, вам нечего опасаться.
• Стеклообои – самый дорогой и самый технологичный вид настенных покрытий в нашем обзоре. Его получают в результате переработки стекла со специальными добавками. Высокая стоимость с лихвой покрывается отличным внешним видом, экологичностью и долговечность. Кроме этого, они не горят и не выделяют ни каких запахов и вредных веществ. Если вы намерены удивлять своих гостей, и планируете часто менять цвет стен – это наилучший вариант для вас.

Жидкие обои. Для полноты представления о возможностях декорирования стен в жилых помещениях нельзя не отметить этот тип. По сути это сухая смесь различных материалов, которую достаточно разбавить теплой водой, намазать на стену и подождать когда просохнет. В отношении покраски их можно сравнить с бумажными, т.е. покраски они практически не подлежат и очень боятся грубого отношения к себе.

Как убить крысу в доме?

Если в квартире может появиться 1 или 2 крысы, то в частном доме это всегда нашествие бесчисленного семейства грызунов. Крысы появляются обычно осенью при наступлении холодов.

Если нашествие крыс стало настоящей проблемой, и кроме дома они перекочевали в курятник, то сразу обратитесь к профессионалам, которые проведут дератизацию всех помещений, где были замечены грызуны. Специалисты применяют различные средства, как технические, так и химические.

Самые распространенные средства от этого вредителя следующие:

• “Ратид-1”. Продается в виде гранул по 40 штук в 1 упаковке. Использовать его можно в помещениях любого типа. С помощью этого средства можно за кратчайшие сроки убить крыс.
• “Голиаф”. Это одно из самых эффективных средств в борьбе с крысами. Используется профессиональными дезинфекторами. Продается в емкостях небольших размеров. Упаковки по 1, 2, 3, 5, 10 кг. Употребляя препарат, грызуны умирают через 8-12 дней. В это время, остальные крысы считают, что приманка безопасна и также начинают ее есть. Через 2 недели вы избавитесь от крыс окончательно.
• “Крысин”. Препарат отлично подходит для использования как в жилых, так и в промышленных помещениях. Это средство быстрого действия. Способ использования следующий:

1. Ампулу “Крысина” перемешайте с 0,5 кг семечек.
2. Добавьте 3 г подсолнечного масла.
3. Разложите в местах появления крыс.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Watch this video on YouTube

Какой выбрать фундамент: основные параметры

Фундаменты бывают следующие:

Ленточные.

Данный тип самый простой по технологии. Но затрат на него предстоит немало. Чем нужно запастись:

Схема ленточного фундамента.

• цементом;
• щебнем;
• песком;
• водой.

Такой вариант является оптимальным, так как он подходит для многих разновидностей грунта, в случае комбинации разных пород на одном месте. Поэтому ленточный фундамент используют под все типы строительства, потому что он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• универсален в применении;
• нет особой сложности в закладке фундамента;
• отличается высокой надежностью, при этом срок эксплуатации варьируется от 50 до 150 лет;

Но есть и недостатки:

Виды столбчатых фундаментов.

• массивность конструкции;
• для возведения такого основания требуется большое количество разнообразных материалов, а это, в свою очередь, требует финансовых вложений;
• хоть строительство и простое, но времени на него уйдет много;
• чтобы ленточный фундамент был по максимуму эффективным, его не возводят на тех почвах, которые склонны к пучению.

Столбчатые.

Данный вариант подходит только в том случае, если баня возводится на плотной земле. В этом случае устанавливаются столбики по углам периметра с шагом в 2,5 м. Основное месторасположение таких элементов — точки пересечения внутренних и наружных стен, а также углы лицевых стенок.

Виды ленточных фундаментов.

Удобство такой конструкции в том, что нет жестких требований к тому, из чего можно изготовить такие столбы. Такой фундамент подойдет, для бани из дерева.

Плюсы данного типа заключаются в следующем:

• вполне доступная стоимость постройки;
• система возведения проста;
• нет необходимости монтировать отмостки;
• время на закладку такого основания уходит не очень много.

Что касается минусов, то они следующие:

• такой фундамент предназначен для небольшой нагрузки, то есть возведение двухэтажных зданий уже недопустимо;
• в таком варианте основы цокольный этаж не подразумевается, от него придется отказаться;
• возводится на любой почве, кроме той, что сильно пучиться.

Схема свайного фундамента.

А если свайные? В этом случае в землю вгоняются сваи, которые имеют острые нижние концы. Монтаж их происходит путем вбивания или вкручивания, что позволяет столбам пропустить «мягкие» слои земли и достигнуть более твердых. Вот на них как раз вся нагрузка и уходит.

Данный тип фундамента аналогичен столбчатому, с той лишь разницей, что здесь используются крупногабаритные элементы. Такое основание подходит для работ в местности, где почва «слабая».

Сильные стороны:

• обладают высокой несущей способностью;
• требуют минимум материалов, да и те стоят относительно не много;
• у данной основы нет привязанности к конкретным сезонным периодам;
• для такого фундамента допустимы склоны на ландшафте;
• срок эксплуатации такой конструкции достигает 200 лет;
• нет привязанности к конкретным типам почв, для него приемлемы любые.

Что касается слабых сторон:

Виды фундаментных свай.

• вручную такой фундамент создать достаточно трудно, обязательно наличие специализированной техники;
• создать цокольный этаж достаточно проблематично;
• сваи подвержены коррозии.

Для того чтобы правильно выбрать фундамент для бани, следует внимательно изучить почву на месте строительства, правильно подобрать и стройматериал для стен.

Основные параметры дюймовой резьбы

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи – лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора – цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой – битый кирпич, бетон, толщина – 20 см. Снова слой песка, пролитый водой – и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

• Высота и глубина фундамента,
• Как сделать правильно и как своими руками,
• Как правильно заливать,
• Какой фундамент лучше.

***

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства

Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

ОСТОРОЖНО!
Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.

Какие документы нужны для установки газового оборудования?

Земляные работы

Независимо от выбора материала для монтажа столбчатых опор, все фундаменты этого типа монтируются по схожему принципу (кроме варианта с ростверком). Это относится и к земляным работам, перед началом которых нужно определиться с типом грунта, близости к поверхности грунтовых вод и глубиной его промерзания.

Эти факторы непосредственно влияют на глубину монтажа опорных столбов. Чтобы определить тип грунта и уровень грунтовых вод, необходимо выкопать яму глубиной не менее 1-1,2 метра (оптимально). Если на этой глубине нет грунтовых вод, а грунт не является пучинистым – промерзающим, то такой глубины для столбчатого фундамента бани вполне достаточно.

В противном случае, нужно копать до плотного, несжимаемого слоя почвы, ориентируясь на следующий показатель: глубина промерзания + 40 сантиметров. Нужно помнить, что к пучинистым грунтам относятся те, которые имеют в своем составе глину. И чем больше ее содержится, тем значительнее земля склонна к промерзанию. Если не выполнить эти условия, то под воздействием воды или минусовой температуры фундамент может не только треснуть или деформироваться, но и полностью разрушиться.

Деформировавшийся фундамент

Столбчатые опоры фундамента в обязательном порядке должны быть расположены по углам здания, на пересечении стен, по всему периметру и под перестенками через 1,5-2,0 метра, в зависимости от общего веса конструкции. Ямы под опоры можно выкопать лопатой, а можно использовать специальный ручной конусообразный бур требуемого диаметра, благодаря которому удается получить максимально ровные отверстия.

Два способа копки ям

Исходя из того, какой материал будет использоваться для строительства столбчатого фундамента, определяется нужный диаметр отверстий, который должен быть на 7-10 сантиметров больше таких параметров:

• для столбов из кирпича и камня оптимально 50х50 сантиметров;
• для столбов из бутового камня – 60х60 сантиметров;
• для асбоцементных труб Ø200 мм;
• для железобетонных опор достаточно 30-35 сантиметров;
• для промежуточных – это 25-30 сантиметров.

На дно каждой подготовленной ямы засыпаем около 20 сантиметров песка, добавляем немного воды и тщательно трамбуем, получая таким образом нужную песчаную подушку. На этом подготовительные и земляные работы закончены. Можно приступать к непосредственному обустройству столбчатого фундамента из выбранного материала.

Популярные статьи

• Просмотрты: 102293

• Просмотрты: 99620

• Просмотрты: 96278

• Просмотрты: 92314

• Просмотрты: 90033

• Просмотрты: 89493

• Просмотрты: 87139

• Просмотрты: 81851

• Просмотрты: 80211

• Просмотрты: 78720

• Просмотрты: 77158

• Просмотрты: 73081

Технология проведения работ

Земляные работы

Схема работы канавокопателя при рытье траншей для ленточного фундамента

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см)

Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Ленточный

Представляет собой ленту, которая пролегает под всеми стенами постройки. Это позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на грунт, которую создает любое строение независимо от его назначения. Главное преимущество ленты заключается в том, что он исключает возможность проседания и перекосов строения в будущем.

Конечно же, это будет возможно, только если при его возведении строго соблюдалась технология. Еще одним плюсом является сокращение объема земляных работ. Вам не придется рыть огромный котлован равный площади всего строения.

Возведение ленточного фундамента проводится в несколько этапов. На предварительном этапе строительства необходимо убрать весь мусор с участка, если он покрыт дерном, то его тоже придется снять. Такой мусор, как камни, старые кирпичи и прочее можно не выбрасывать, а отложить в сторону, их можно использовать в качестве заполнителя в бетоне.

Первый этап заключается в разметке участка посредством вбивания колышков по углам внешнего контура. Для этого используется рулетка, угольник и бечевка. Проверить точность разметки можно следующим образом: с помощью веревки необходимо соединить противоположные углы так, чтобы получилось две диагонали.

Их длины должны быть равны, или по крайней мере отличаться не более, чем на 2 см.

Под баню из бруса будет достаточно 25-30 см, а для кирпичной стены от 35 до 40 см и более.

Внутренний периметр отмечается так же, как и внешний — с помощью колышков и бечевки.

Внутренний периметр основания должен быть меньше как минимум на две толщины стены.

Как только разметка завершена, можно приступать к копке траншеи — это второй этап. Траншеи необходимо тщательно очистить от обсыпавшейся породы и вычерпать воду. Также, если есть такая необходимость, можно укрепить их стены досками или щитами из ДСП.

Важно! Необходимая глубина зависит от географической широты и от климата того места, где планируется строительство. Она должна быть не меньше 50-70 см, но в любом случае, советуем делать её с запасом, чтобы фундамент не треснул в межсезонье

Ширина основания под сруб бани должна быть на 10-15 см больше для беспроблемной установки опалубки. Ее дно на всем участке должно быть горизонтальным, что можно проверить гидроуровнем. Только в этом случае нагрузка будет равномерно распределяться на грунт.

Дно будущего основания нужно наполнить крупным песком, а затем гравием на 20-30 см, при этом каждый слой необходимо утрамбовывать и проливать водой. После этого можно приступать к установке опалубки. Ее сооружают из строительных досок толщиной от 25 мм или ДСП от 2 см.

Причем ее верхняя кромка должна быть выше уровня бетонного фундамента на 10-15 см. Удобнее всего использовать сборно-разборную металлическую конструкцию, если у вас есть возможность найти ее или взять в аренду.

Если вы планируете построить баню из легких материалов, то армирование может быть минимальным (2-3 ряда по 2 арматуры), но в случае с кирпичом оно должно быть серьезнее. Она укладывается в виде каркаса, а прутья связываются стальной проволокой, сваривать их между собой нежелательно, это повышает хрупкость металла.

Перед тем, как заливать раствор в опалубку, необходимо позаботиться о канализационных и вентиляционных отверстиях. Для этого между прутьями арматуры укладываются и закрепляются обрезки труб, наполненные влажным песком или гравием, это защитит трубы от деформации. Такая мера поможет получить без особых затрат слив из бани сточных вод.

После этого можно приступать к последнему этапу — залив бетоном. Через 7 дней он окончательно затвердеет и опалубку можно снимать. Появившееся пространство нужно засыпать песком и тщательно утрамбовать. На этом процесс возведения основания можно считать завершенным.

Важно! Работа с бетоном должна быть непрерывной. Желательно закончить все работы за один приём, это повысит качество изделия в несколько раз, и исключит отделение слоёв друг от друга в процессе эксплуатации.