Какой кабель использовать для проводки в квартире: обзор проводов и выбор лучшего варианта

Обжимка внутренняя розетки: модель № 2

Сейчас мы поговорим про установку и подключение компьютерной розетки, которую я устанавливал у себя дома. Брал розетки от фирмы VIKO, но как понимаю подобный блок используют и другие компании.

1. Вытащите основной блок из паза. Для этого нужно нажать на ушки, которые удерживают эту розетку по бокам. Далее нужно слегка надавать на блок с другой стороны и он выйдет как по маслу.

1. Итак, сначала смотрим на схему распиновки. Мы будем обжимать по схеме «B». Если смотрим на картинку, то схема находится снизу.

1. Чтобы произвести обжимку, вам также не нужны никакие дополнительные инструменты и все делается за счет верхней крышечки. Но чтобы её приподнять, нужно снять пластиковый верхний держатель – просто потяните его вверх.

1. Устанавливаем 8 проводов по цветам распиновки «B» схемы:
   • Коричневый.
   • Бело-коричневый.
   • Зелёный.
   • Бело-зелёный.
   • Синий.
   • Бело-синий.
   • Оранжевый.
   • Бело-оранжевый.

А теперь очень важный совет, по поводу обжимки. Некоторые люди говорят сразу устанавливать проводки в нужном порядке и запихивать их внутрь. Проблема в том, что если проводки не идеально ровные, то они при обжимке могут выпасть и залипнуть в соседний паз. А кто-то вообще может не обжаться, так как ножи находятся далеко.

После обжимки не забудьте вернуть на место пластиковый держатель. Далее останется просто вставить основной блок с уже обжатым кабелем в паз до щелчка.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Выбор однопроволочного или многопроволочного кабеля

Монолитная жила обладает жесткостью и ломкостью при многократных сгибаниях. Кабель сложно протаскивать в криволинейных каналах, так как он плохо гнется, а после этого уже не выпрямляется. Вместе с тем, цельный провод сохраняет проводимость и площадь сечения на протяжении всего своего периода эксплуатации, который может составлять до 100 лет.

Работать с многожильным проводом проще. Он гибкий, прочный и упругий, легко протаскивается в самые сложные полости. Минус состоит в том, что сечение ниток постепенно сокращается из-за окисления их стенок. Со временем патина может забрать до 50 % материала, что приведет к снижению мощности и пропускной способности линии.

Какой кабель выбрать

Перейдем непосредственно к выбору кабеля для квартирной проводки.

По материалу жил. Алюминиевый по уже известным нам причинам отпадает – он запрещен ПУЭ. Выбираем медный.

По типу жилы. В принципе, можно использовать кабель с многопроволочными жилами, но, во-первых, в местах соединения каждую жилу придется облудить или обжать специальными наконечниками. А это немалые трудозатраты и дополнительные расходы. Во-вторых, многопроволочная жила при том же диаметре имеет меньшее реальное сечение, чем однопроволочная – ведь между проволоками есть зазор. Следовательно, такой кабель будет толще. Ну и в-третьих, кабели с многопроволочными жилами нельзя класть в штробу или одну гофру пучком. Только отдельные штробы или отдельные гофры. Значит, берем кабель с однопроволочными жилами.

По сечению. Большинство современных розеток рассчитаны на ток в 16 А, а мощность подключаемой к ним нагрузки может достигать 3 — 3.5 кВт. Берем немного с запасом и останавливаемся на жилах сечением 2. 5 мм2, способных выдерживать токи до 27 А (5.3 кВт). Для контура освещения можно взять кабель с жилами меньшего сечения. 1.5 мм2 вполне достаточно даже для полной иллюминации.

По материалу изоляции. Если кабель будет под штукатуркой, то, в принципе, подойдет обычный ВВГ. Если проводка открытая, то стоит взять ВВГнг, а еще лучше ВВГнг-LS. Цена на них несколько выше, но, как говорится, здоровье дороже.

Добавим ко всему этому обязательную расцветку жил и наличие заземляющего провода. Сертификат – само собой.

Итак, для квартирной проводки нам подойдет:

• для розеток – ВВГ (ВВГнг)3х2.5;
• для освещения – ВВГ (ВВГнг)3х1.5.

Этапы строительства

Королевский хамам в квартире представляет собой душевую кабину необычной конструкции, так как потолок в ней должен быть выполнен в виде купола. На потолке располагается лейка тропического душа. При этом допускается замена купола косой потолочной поверхностью. Капли пара так же, как и по своду, будут стекать вниз и уходить в канализационную систему.

Строительство домашнего хамама под ключ предусматривает переоборудование ванной комнаты квартиры и включает несколько основных этапов:

1. В самом начале возводятся перегородки. Для этого на металлический профиль крепятся теплоизолирующие влагостойкие панели, которые дополнительно обрабатываются гидроизолирующими материалами.
2. На втором этапе проводят трубы, устанавливают вентилятор, монтируют зеркало.
3. На следующем этапе производится установка парогенерирующего оборудования.
4. Четвертый этап включает проведение гидроизоляционных работ, утепление помещения бани и отделку. Для утепления обычно делают водяные теплые полы, а стены выкладывают плиткой или мозаикой.
5. Проведение освещения с установкой специальных светильников.
6. На завершающем этапе выполняется монтаж двери. Лучше всего использовать алюминиевый профиль и закаленное стекло.

Бесплатный подбор оборудования Вашего хамам:

Основные характеристики геотекстиля

Преимущества приточно-вытяжной вентиляции

Раскрой

Низ и верх гнезда выкраиваются отдельно. Чтобы сшивание деталей закругленных участков не вызвало затруднений, в точках максимального изгиба делаются надсечки. Надрезы не должны переходить на само изделие, а проходят лишь по припускам.

Кокон для новорожденных должен стягиваться шнурком, для этого по периметру бортика нужно сделать кулиску, в которую вставляется шнур. Это можно делать двумя способами:

1. Выкроить ленту шириной 5-6 см, по длине равную окружности бортика кокона плюс 2-3 см на обработку срезов.
2. Настрочить на гнездышко непосредственно над швом нижней и верхней части тесьму или косую бейку так, чтобы первая строчка проходила поверху бортика, а другая – снизу.

Если выбран первый вариант, тогда шнур будет спрятан внутри гнездышка. Отрез ткани для кулиски складывается пополам и сострачивается, затем в него вставляется шнурок. Для удобства последующей эксплуатации изделия веревку нужно сразу продеть внутрь образовавшейся кулиски и разровнять так, чтобы ее центр располагался посередине ленты. Затем ее закрепляют с помощью швейной машинки, это поможет предотвратить выскальзывание утяжки в будущем.

Также сразу можно выкроить синтепон для матрасика. Количество отрезов будет зависеть от толщины материала. Если это толстый синтепон, может понадобиться два кусочка, тонкого уйдет около трех. Приблизительный размер отрезов – 30х62 см. Углы наполнителя в верхней части необходимо скруглить, чтобы они не топорщились внутри изделия.

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Какой проводник использовать для обустройства электропроводки в квартире

Перед производством работ по электрообеспечению здания необходимо произвести приблизительный расчет электронагрузки на каждую комнату. Основным элементом в этом случае выступает кабель для розеток. Чем он лучше, тем выше электробезопасность здания. При его выборе учитывается как минимум тридцатипроцентное повышение мощности электросети в будущем.

В современном строительстве применяются медные электропровода, поскольку они значительно эластичнее алюминиевых и обладают лучшей токопроводимостью. Но необходимо помнить, что они могут со временем окисляться, поэтому скрутки медных жил желательно пропаивать, хорошо герметизировать и размещать в коммутационных коробках.

Если на электророзетку дается нагрузка по электромощности до трех киловатт, то для нее достаточно проводника профиля 2,5 мм2. В комнате с невысоким потреблением электроэнергии допускается прокладка электролинии с профилем 1,5 мм2. Это очень критично, поскольку при подключении в такую сеть прибора с высоким потреблением электроэнергии возможен перегрев электроцепи.

Это интересно: Что делать, если искрит розетка: расписываем суть

Маркировка

В маркировке заключена информация о материале, из которого изготовлены токопроводящие жилы, степени гибкости, изоляции и конструкции защитной оболочки:

1. Первая буква указывает, из чего сделана жила:

   • если буквы нет, значит медь,
   • если стоит буква А, то это алюминий,
   • АС означает алюминий с дополнительной свинцовой оболочкой,
   • АА — алюминий в алюминиевой оболочке.

2. Вторая буква обозначает вид провода:

   • К — контрольный;
   • М — монтажный;
   • П — плоский;
   • П(У) или Ш — установочный;
   • МГ — монтажный с использованием гибкой жилы.

3. Третья буква обозначает материал, использованный для изоляции жил:

   • Э — экранированная;
   • Б — броня из 2-слойной стальной ленты;
   • Ш — полиамидный шелк;
   • В или ВР — ПВХ;
   • Ф – металлическая;
   • К — капроновая;
   • Р — резина;
   • Г — с гибкой жилой;
   • Т — с несущим тросом;
   • МЭ — эмалированная;
   • Л — лакированная;
   • НР — негорючая резина;
   • П — полиэтилен;
   • С — стекловолокно;
   • Н— оболочка не поддерживает горение (например, Бн).

4. Дополнительно могут присутствовать буквы, обозначающие прочие конструктивные особенности:

   • А — асфальтированный;
   • Б — бронь лентами;
   • Г — гибкий;
   • К — бронь круглой проволокой;
   • О — оплетка;
   • П — плоский;
   • Т — для прокладки внутри труб.

5. Цифры в конце маркировки означают:

   • количество жил (если первая цифра отсутствует, значит это «монолит»);
   • площадь сечения;
   • номинальное напряжение сети.

Например, 4х2,5-380 означает 4-жильный провод с сечением жил в 2,5 кв. мм.

Особенности прокладки кабеля

При прокладке кабеля для розеток Интернет должны соблюдаться определенные правила, содержание которых зависит от типа шлейфа, а также от места обустройства соединений. Для организации Интернет-сетей традиционно используются следующие виды кабельной продукции:

• витая пара UTP;
• оптоволоконные линии;
• коаксиальный кабель.

Помимо вида соединения при его оформлении важно обратить внимание на тип жилы и способ экранирования всего кабельного изделия. Правила прокладки любого типа кабеля регламентируются требованиями действующих стандартов ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA-568A. В них учитываются следующие особенности монтажной процедуры:

В них учитываются следующие особенности монтажной процедуры:

Правила прокладки любого типа кабеля регламентируются требованиями действующих стандартов ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA-568A. В них учитываются следующие особенности монтажной процедуры:

Витую пару UTP допускается укладывать с максимальным радиусом изгиба не менее 8-ми внешних диаметров. Нарушение этого требования приведет к разрушению изоляции и увеличению внешних наводок.
При прокладке экранированного кабеля важно убедиться в целостности его защитной оплетки.

Несоблюдение этих правил сведет на «нет» все усилия по организации надежного Интернет-подключения.

Прокладка витой пары в квартире

Прокладка линии от точки доступа в сторону ПК или распределительного устройства выполняется единым кабелем без образования стыковых соединений. Ввод витой пары в квартиру организуется через отверстие в стене, смежной с общим коридором. Оно оформляется пластиковой гильзой, вырезанной из трубы подходящего диаметра.

На участке трассы от этажного щитка и до ввода в квартиру кабель прокладывается в коробе. Таким же образом оформляется его открытая проводка внутри на стенах квартиры. В этом случае вместо короба могут применяться стандартные кабельные каналы или плинтуса особой конструкции (с пустотами для укладки проводов).

Они имеют съемные крышки, которые после размещения в нишах витой пары просто защелкиваются. Далее кабель проводится до места его подключения к розетке RJ 45.

Классификация слесарного инструмента

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Прокладывая кабель для розеток, фотографируйте места укладки проводов и протоколируйте подробным описанием с точностью до миллиметра. Довольно часто случается при ремонте или установки, каких-либо элементов, вовремя сверление перфоратором задевают провода и обесточивают комнату. Чтобы исправить этот инцидент потребуется много времени и нервов, поэтому следует заранее предостеречь.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

1. Рулетка и спиртовой маркер.
2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
4. Болгарка с алмазным диском.
5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Инструкция: как сделать проводку своими руками

Итак, до того, как правильно провести проводку, необходимо проведение разметки. Прорисовывают с помощью маркера яркого оттенка линию, где будет проложен электрический кабель. Далее помечают, где будут находиться розетки, выключатели, приборы освещения и бытовые, щит, на котором будет располагаться выключатель.

Далее штрофбируют стены на 20-миллиметровую глубину, если собираются установить скрытую электропроводку. Перфоратор просверливает отверстия сквозного вида, помогающие переходу кабеля.

Если необходимо, то проводят крепление кабеля на потолочном покрытии или внутри пустот с последующим закрытием декоративным потолочным покрытием.

Инструкция установки нового кабеля и по замене старой проводки проходит однотипно. Только для последнего варианта необходимо демонтировать старую электропроводку, а последующие этапы монтажных работ одинаковы.

Проведение установки распределительного щитка, на котором будет находиться выключатель.

Внутрь конструкции проводят заведение электрокабеля, пока не подключая его. Подключается провод только мастером-электриком, который имеет соответствующую профессиональную квалификацию, что подтверждается удостоверяющим документом.

Подведение вводного кабеля к электрораспределительному щитку проводят следующим образом:

• к нулевой отметке прикрепляется электропровод синего оттенка;
• к фазе проводят крепление провода беловатого оттенка;
• заземлить возможно с помощью провода жёлто-зелёного оттенка.

Следует при установке провода внимательно соблюдать все правила безопасности.

Если человек обладает определёнными знаниями в области электричества, можно установить электрическую проводку самостоятельно, достаточно для этого просмотреть поэтапную инструкцию с фото, которых немало на просторах Интернета.

Но если человек очень смутно представляет процесс монтажа и не знает почти ничего в электричестве, необходимо обратиться к услугам профессионального мастера-электрика. Он быстро и эффективно установит новую или заменит при необходимости старую проводку в Вашем доме, обеспечив при этом максимальную степень безопасности для проживающих людей.

Проверка интернет-подключения

После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.

В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.

После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.

Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.

В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.

Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).

Как отличить качественный кабель от некачественного

Отличить качественный кабель от некачественного можно по таким признакам:

1. Наличие сертификата. На оригинальный товар имеются сопроводительные бумаги с данными об изготовителе и копией сертификата качества.
2. Соответствие техническим требованиям. Если на изделии имеется отметка ГОСТ, оно соответствует мировым стандартам. ТУ — это местные стандарты, которые могут быть очень далеки от принятых в стране.
3. Цвет и степень жесткости жилы. Качественная электротехническая медь имеет однородный цвет и хорошо гнется. Фальсификат неоднороден и хрупок.
4. Размер сечения. Проверяется механическим или электронным приборам.
5. Состояние изоляции. Она должна быть ровной, плотной и без механических повреждений, легко отделяемой от металла.
6. Реакция на огонь. Качественная изоляция темнеет, твердеет и трескается. У подделки она плавится, тянется, горит и дымится.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

При выборе провода нужно обратить внимание на тип, марку проводников. На строительном рынке сегодня можно встретить большое количество контрафактной продукции, поэтому нужно быть предельно осторожным, от этого зависит безопасность вашего дома

Не покупайте провод ПУНП (провод универсальный плоский) для монтажа розеток, безопаснее будут такие марки:

• ВВГ — кабель с двойной изоляцией на основе ПВХ, не имеет способности к самозатуханию. Подойдет для розеток.
• ВВГнг — провода, изолированные, ПВХ с двойной защитой, последнее в абвиатуре «нг» говорить, что у провода поливинилхлоридная изоляция препятствует горению. Рекомендуется использовать кабель в деревянных помещениях.
• ВВГнг-LS — в этом случае применяется безгалогенный ПВХ (поливинилхлорид), который не способен выделять дым. Такие провода можно применять в детских комната и учреждениях, при коротком замыкании дети не надышатся едким дымом.
• NYM — (N) немецкое качество (Y) изолированный ПВХ (M) монтажный кабель. Дорогой аналог ВВГнг от немецких разработчиков.

• Для стиральных машин, компьютеров и других приборов с небольшой мощностью подойдут провода для розеток ВВГ сечением 3*2,5 мм2. Цифра «3» обозначает количество проводов в обмотки.
• Для подсоединения электроприборов с высокой мощностью в трехфазной сети, духовой шкаф, насос, необходимо применять ВВГ 5*2.5 мм2.
• В деревянном доме подключать к розеткам рекомендуется ВВГнг 3*2.5 мм2.
• Существуют различные светильники и бра под розетки, в этом случае сечение и количество провода для розеток может быть 3*1.5 мм2.

Подробнее о подборе провода для розеток смотрите в этом видео:

Самый простой домик

Какие еще бывают тиски и где они применяются

Полезные советы

Для двойной экономии одинарные экземпляры заменяют на двойные или на блоки, состоящие из нескольких точек при условии подключения маломощных приборов (как подключить тройную розетку?).
Устанавливая проводку открытого типа, применяют защитный кабель-канал для предохранения от пыли, влаги и механического воздействия

Обращают внимание на штепсели и вилки прибора, который будет подключён к новой точке. Гнёзда и штифты располагаются под определёнными углами, вилка подключается в одном положении

Устанавливая розетку с заземлением, чтобы исключить поражения электротоком, сначала прикладывают заземляющий штифт вилки к заземляющему пазу, затем происходит включение электропитающих проводов.
После окончания монтажа дополнительной точки перед использованием бытового прибора проводят диагностику сети мультиметром.
Для надёжности контактов используют провода из одного материала.
Стандартами разрешена только вертикальная прокладка проводки.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

• корпус;
• фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
• клеммы для подсоединения проводов электросети;
• заземляющий контакт;
• подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Расчет проводника по мощности

При планировании обустройства квартиры и дома вовсе не обязательно оснащать недвижимость дорогостоящими кабелями с максимально допустимой мощностью. Учитывая стоимость качественных изделий — это лишняя и ненужная трата денег. Следует руководствоваться принципом разумной достаточности, оставляя достаточный запас надежности.

Рекомендуется использовать такие модели для подключения групп потребителей по мощности:

• ВВГ 3×2,5 мм² — для потребителей мощностью до 2200 Вт: мелкая бытовая техника, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры и бойлеры, ручные строительные инструменты;
• ВВГ 5×2,5 мм² — для потребителей высокой мощности свыше 2000 Вт: проточные водонагреватели, духовые шкафы, тепловые пушки, сварочные аппараты, электрические моторы;
• ВВГ 2-3×1,5 мм² — для мелкой бытовой техники и инструментов: напольные вентиляторы, торшеры, бра, перфораторы, верхний и боковой свет.

Сечение кабеля для розеток

При выборе сечения кабеля для бытовых розеток в квартире, в первую очередь обращаемся к ПУЭ (правила устройства электроустановок) Таблица 7.1.1., в которой указано минимальное сечение для линий групповых сетей 1,5 мм.кв.

Но медный кабель, таким сечением, выдерживает ток всего в 18А, что соответствует примерной мощности 4,1 кВт. Если учесть то, что мы редко прокладываем отдельные кабели от распределительного щита на каждую розетку, а на одной линии, зачастую, подключены сразу несколько розеток, то такого сечения явно будет недостаточно.

Оптимальным же сечением кабеля для розеточных групп в квартире является 2,5 мм.кв., такой кабель выдерживает ток в 27 А, соответственно нагрузку общей мощностью около 6 кВт. Использовать жилы большего сечения, например, 4мм.кв, уже нет смысла, т.к. они физически не поместятся в клеммах механизмов розеток, а кроме того, такие кабели, тяжелее прокладывать и экономически, это будет более затратно.

Стоит отметить, что все выпускаемые бытовые электроприборы, которые включаются в розетку, редко бывают мощнее, чем 3,5 кВт. Поэтому, используя в электропроводке розеточных групп кабель сечением 2,5 мм.кв. вы можете быть уверенными, что они выдержат любой бытовой электроприбор, даже при длительной работе.

Какое сечение выбрать

Мы с вами определились, что нельзя устанавливать провода с сечением меньше, чем 1,52. Но, такой провод устанавливать в комнате не совсем логично, ведь к не получится подключить мощные электроприборы. Да и проводка будет постоянно нагреваться, чего допускать нельзя. Если считается, что такое сечения хватит, то выбросьте эту мысль из своей головы! В любой момент может возникнуть надобность подключить что-то мощное, или просто вы будете использовать одну розетку на пять приборов.

Такая надобность может появиться не зразу, лет через пять, но разве вы будете потом ради этого менять всю проводку? Так что, лучше обезопасить себя заранее. Для однофазной сети выбирайте сечение 2,52.

Если у вас трехфазная сеть, смотрите следующую таблицу:

Конечно, на трехфазную сеть можно устанавливать провод с сечением 1,52. Однако на всякий случай мы рекомендуем перестраховаться, цена в этом случае вырастит не сильно, а мощность вашей проводки увеличится существенно.

Для более точного расчета сечения, рекомендуем использовать наш калькулятор, который позволит рассчитать сечения кабеля или провода онлайн.

Типы электропроводки по количеству жил

Между собой провода для электрики в жилых и промышленных помещениях делятся на одножильные и многожильные.

Разновидность	Конструктивные особенности	Параметр жесткости	Состав проводника	Сфера использования
Кабели с одной жилой	Вокруг одной жилы имеется изоляционный слой	Параметр будет жестким	Жилы из одной проволоки либо пучка	Предназначены для укладки во внутренних скрытых магистралях
Многожильные	В таких проводниках может применяться от двух и более жил, заключенных в общую оболочку. Жилы отделены друг от друга	Такая продукция характеризуется мягким уровнем жесткости. Многожильные изделия позволяют выдерживать многократные изгибы	В таких продуктах также применяются жилы из одной либо пучка проволоки	Используются для организации открытой проводки. Могут применяться в шнурах для бытового электрооборудования, а также электроники, подключающейся к бытовой сети.

Как выбрать сечения провода для розеток

Предположим вы решили приступить к ремонту в своем жилище и задумали замну всей проводки на основе алюминия на более современную, медную. В результате сразу встает вопрос о выборе необходимого для замены материла, нужного сечения провода для розеток, что бы вся подаваемая электрическими приборами нагрузка не сожгла новые электропровода? В городских домах на сегодняшний день различной электроники и электроприборов приличное множество и вся эта техника «кушает» много электроэнергии. В первую очередь стоит определиться с числом нужных Вам для удобного повседневного пользования электроприборами розеток.

После того как вы взвесили все за и против, определились и посчитали нужное количество точек подключения, можно приступать к проводам и определить какого сечения провода для розеток необходимы в Вашем случае. Лучше всего для этих целей подходит медная проводка, ее производят с сердечником нескольких видов, может быть одножильной, либо многожильной, желательно с применением хорошей изоляции из винила, марки ВВГ.

Сегодня в продаже большой набор нужных вам материалов, на покупку нужного вам товара не потребуется больших временных затрат.

Для питания освещения в комнате достаточно использовать проводку с сердечником в 1,5 миллиметра диаметром.

Где именно и какую проводку укладывать

Проводка для снабжения электроэнергией комнатного, вести распределительной коробки, необходимо в отдельности от проводов, подающих электричество на розетки, это необходимо делать, так как мощность потребления электричества через розетки будет выше и провода, будут нагреваться. Это происходит в результате подключения приборов высокой мощности.

Какого сечения должны быть провода для розеток на кухне, где используются встраиваемые электроприборы потребляющие при работе большой объем электроэнергии? Провода в этих помещениях проводят раздельно и применяют более крупное сечение. Такой категорией бытовой техники являются электрические варочные панели, стиральные машины установленные на кухне, духовые шкафы с электропитанием. Для подключения этого оборудования используют проводку с диаметром сердечника от 4 до 5 мм. Перед приобретением электропроводки стоит высчитать длину необходимого метража материала, во избежание в процессе укладки ненужных стыковок, это придется делать, в случае если изначально приобретенной длины провода не хватило.

Далее приступаем к автоматам отсечки и распределительным коробам. Количество распределительных щитков рассчитывается исходя из количества комнат, по одному на каждое помещение. Будет правильным проведение к каждому распределительному коробу из автомата отсечки тока, отдельных проводов.

Определение мощности распределительного короба

Здесь Вам надо высчитать мощность потребления электроэнергии во всех помещениях по отдельности. Это нужно сделать, что бы определить общую электрическую мощность и выбрать сечение проводки. Полученные данные повлияют на определение сечения провода идущего от распределительного щита к распределительному коробу.

Так, если мощность предполагаемых электроприборов не превышает 3 кВт, вполне хватит прокладки проводов с диаметром сердечника в 2,5 мм. Самые мощные электроприборы, конечно расположены на кухне. Здесь от щита, надо проводить проводку сечением сердечника не менее 6 мм.

Ну, а сейчас подведем итог. При отсутствии уверенности в своих навыках и умениях, вы сомневаетесь, что вам под силу самостоятельно справиться с этой работой, то лучше прибегните к помощи электрика. Он профессионально выполнит всю необходимую работу. В дальнейшем гарантированно не возникнет проблем с процессом функционирования электрической проводки.

Видео, рекомендуемое Вам к просмотру.

Плюсы и минусы