Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке

Искусственный цветок своими руками: мастер-класс, фото

Гирлянды из бумаги на Новый год 2021 своими рука…

Самостоятельная укладка массива досок на стяжку

Когда монтируется массивная доска на стяжку без фанеры, необходимо помнить, что предстоит работа с натуральным деревом, на котором всегда имеются незначительные трещины и неровности. Но они в процессе эксплуатации напольного покрытия не испортят внешний вид пола, а наоборот подчеркнут натуральность материала. Ведь не напрасно доски из массива относятся к элитным изделиям для отделки поверхностей.

Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает следующий порядок действий:

1. Очищенное основание грунтуют, используя эпоксидный праймер, благодаря чему улучшается адгезия клеевого состава и стяжке придается увеличенная прочность.
2. Клей для паркетной доски наносят на отделочный материал и разравнивают зубчатым шпателем.
3. Первоначально в середине помещения выкладывают три ряда половиц. Место для этого определяют, исходя из ширины изделий, так, чтобы край ряда ближе всего расположенного к стене находился на расстоянии от 1 до1,5 сантиметров. Доски на стяжку также можно начинать укладывать от стены.
4. Дальше каждый ряд монтируют поочередно по обе стороны от первых трех.
5. Если обнаружен даже малейший перепад уровня расположения элементов настила, массивные изделия нужно пригрузить на время, пока не завершится полимеризация клеевого состава.
6. При укладке между досками и стеной необходимо оставлять зазор, который по продольной стороне должен быть равен 10-15 миллиметров, а по торцу – 5-10 миллиметров, так как всегда присутствует сезонная деформация изделий из древесины.

Когда монтируется массивная доска — уложить на стяжку изделие помогут исключительно современные двухкомпонентные клеи, например, полиуретановые эластичные и эпоксидно-полиуретановые. 

Среди преимуществ напольной массивной доски следует отметить ее долговечность, низкую теплопроводность, превосходную звукоизоляцию и экологичность. Правильный уход за таким напольным покрытием из натуральной древесины способен продлить срок его эксплуатации до 100-120 лет. При выборе массивной доски следует знать, что изделия из хвойных пород приходят в негодность быстрее. Например, сосна не очень устойчива к механическим воздействиям и микроклиматическим изменениям. Чтобы напольное финишное покрытие служило долго, нужно не допускать повышенной влажности воздуха в помещении. 

Виды укладки

Условно можно разделить способы укладки на три отдельные составляющие:

Неправильная укладка от угла. В этом случае одна целая плитка устанавливается в угол, где соединяется с другой стеной. От неё раскладывается весь ряд и стена, а в последний кафель в ряду обрезается под размер оставшегося пространства. Таким образом во многих помещениях получаются некрасивые тонкие обрезки на одном краю стены.

Укладка от центра. Первая плита располагается так, чтобы её центр соответствовал центру стены. Далее ряд раскладывается до тех пор, пока у двух концов стены не останутся одинаковые незаполненные пространства. В них вставляются одинаковые обрезки, что выглядит намного гармоничнее.

Правильная раскладка. Ряд снова укладывается от центра, как и во втором варианте. Но одна плита в заполненном ряду без обрезков убирается, и вся линяя выравнивается по центру стены. Оставшиеся одинаковые отрезки заполняются обрезанными плитами.

Как выбрать?

Перед тем как купить в строительном магазине саморезы для напольной доски, следует обратить внимание на несколько важных нюансов подбора. Так, обязательно смотрите на указанные на упаковке размеры

Стандартными считаются следующие значения:

• 3.5х35 мм;
• 3.5х40 мм;
• 3.5х45 мм;
• 3.5х50 мм.

А также перед покупкой нужно учесть тип доски, который вы будете использовать для отделки пола. Если вы планируете взять специальный террасный настил, то тогда вам стоит приобрести модели с плотным оцинкованным покрытием серебристого или золотистого цвета.

Террасная доска используется для строительства различных конструкций, которые в дальнейшем будут располагаться на открытом воздухе. Она будет подвергаться различным неблагоприятным атмосферным воздействиям, поэтому для монтажа смогут подойти наиболее прочные и надежные разновидности с защитными нанесениями.

Кроме этого, саморезы для фиксации террасной доски выпускаются с особой резьбой, которая обеспечивает притягивание элементов конструкции, с потайной декоративной головкой, оснащенной фрезерующими ребрами. Подобная конструкция обеспечивает легкий и максимально аккуратный вход наконечника в древесину. Модели для такой доски преимущественно изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали.

Отдельно продаются саморезы для паркетного материала. Они отличаются длиной (она составляет от 45 до 80 миллиметров), диаметром (3 или 4 миллиметра). Такие размеры позволяют легко крепить деталь в шпунт.

А также саморезы для паркета из лиственницы отличаются и формой головки. Она позволяет элементу легко и быстро утапливаться в материале в процессе монтажных работ. Геометрия резьбы устроена таким образом, что вкручивание приспособления происходит максимально просто. Специальный шлиц под звездочку позволяет препятствовать соскальзыванию биты и срыванию граней.

Простые саморезы для половой доски являются классическим вариантом, который сможет подойти для различных моделей напольного покрытия. Такие разновидности вкручиваются сразу через лицевую поверхность, если пол будет без шпунта. В этом случае длина самореза должна быть на 4 или 5 сантиметров больше толщины деталей для фиксации.

Если в дальнейшем поверхность досок будет декорироваться, то тогда можно применить особые оксидированные модели. При обработке напольного покрытия строительным лаком или маслом для древесного материала лучше взять желтые крепежи с маленькими шляпками.

Данные крепежи для шпунтованной основы немного отличаются, потому что в таком случае закрепление происходит уже через шпунт. Они меньше по длине и тоньше по сравнению с предыдущим вариантом. Ведь такие модели вкручиваются через небольшой выступ на поверхности. Слишком толстый элемент может просто расколоть его.

При выборе стоит учитывать и другие нюансы. Необходимо заранее проверить уровень качества шлица и резьбы на саморезах. Резьбовая часть должна равномерно размещаться на стержне по длине, и при этом все витки обязательно должны быть одной и той же толщины, размещаться под одинаковым углом. Качественный шлиц также будет ровным, чтобы отвертка смогла легко туда входить.

Обязательно посмотрите на покрытие самореза. Некоторые образцы выпускают, вообще, без защитных нанесений, они отличаются более низкой стоимостью, но при этом такой вариант не является надежным, он может быстро выйти из строя, что приведет к разрушению соединения.

Некоторые изделия выпускают с оксидированным покрытием. Такие образцы имеют черную либо серую расцветку. Они обладают неплохим уровнем прочности и стойкости.

Самыми надежными считаются разновидности с оцинкованным нанесением. Они обладают золотистой либо серебристой расцветкой. Данный тип покрытия обеспечивает отличную защиту от влаги и других негативных воздействий. Изделия, изготовленные из нержавеющей стали, также являются наиболее долговечными и стойками, но при этом они обладают высокой ценой.

Тип шляпки тоже играет важную роль при выборе подходящих саморезов для половой доски. Образцы с широким концом позволяют максимально плотно прижимать древесные листы, стандартные изделия обеспечивают хорошую фиксацию материала, приспособления со скошенной шляпкой под углом в 60 градусов неплохо уходят впотай.

Крепление на основу и укладка на черновой пол

Крепление на фальш-основу является еще одним методом укладки дощатого настила. Вместо того чтобы выравнивать пол с помощью различных строительных растворов, можно постелить готовую поверхность и на ней закрепить дощатый настил. Конечно, это не так просто, как на словах.

Черновой пол необходимо хорошо подготовить, очистив от грязи и по мере возможности убрав неровности. В качестве фальш-основы можно использовать фанеру или корковый настил. Оба материала достаточно прочные и являются отличными теплоизоляторами.

Преимуществом такого типа монтажа является отсутствие необходимости в дополнительном слое гидроизоляции и утепления, а также в создании стяжки. Большинство методов подразумевает создание опоры отдельно от изоляторов, но фальш-основа выступает в роли чистового покрытия, одновременно являясь теплоизолятором. При необходимости можно расположить слой гидроизоляции под фальш-основой.

В некоторых случаях в процессе ремонта оказывается, что старое напольное покрытие невозможно демонтировать полностью, но оно уже не способно выполнять свои функции. Такие проблемы решаются только одним способом: креплением половых досок на старую основу. В этом случае все детали, которые можно демонтировать в старом полу, заменяются. Черновое покрытие выравнивается и очищается от грязи. От старых и гнилых досок пола избавляются, заменяя их на новые.

Полученную основу шлифуют и на нее прибивают или с помощью саморезов для половой доски прикручивают дощатый настил, но перпендикулярно, чтобы стыки полов не совпадали. Этот вариант является крайне затратным и трудоемким, но в некоторых случаях единственным. Для ускорения процесса лучше всего использовать специальный инструмент для шлифовки.

Почему пол крепят гвоздями а не саморезами?

Без них не удастся получить прочное и надежное закрепление половых досок (прочитайте: «Как стелить полы из досок – пошаговая инструкция»).

По всему периметру помещения не должно быть плотного примыкания досок к стене. Необходимо оставлять зазор между стеной и половыми досками равный примерно 10 мм. Он будет выступать в роли деформационного шва.
Шурупы, которые используются при монтаже дощатого пола, можно полностью спрятать. Для этого шляпки саморезов следует утопить в древесину примерно на 3-4 мм. Образовавшиеся при этом отверстия можно скрыть кусочками дерева, которые будут соответствовать их форме и размеру. Также это должна быть одинаковая с половыми досками порода древесины. Большинство фирм, которые выпускают качественные пиломатериалы, свою продукцию комплектуют подобными пробками.

От того как класть половую доску будет зависеть прочность, надежность и срок службы напольного покрытия. Поэтому правильная фиксация половых досок очень важный момент в монтаже пола, следовательно, стоит подходить к выбору способа крепления досок с особой тщательностью.

Главная » Материалы для дачи.

Способы фиксации половой доски

Напольное покрытие испытывает достаточно серьезные нагрузки, поэтому подойти к выбору метода крепления необходимо со всей ответственностью. Если некоторые половицы будут закреплены недостаточно хорошо, то через какое-то время они начнут расшатываться.

Как правило, это происходит через небольшой промежуток времени. Половицы сдвигаются, изначально ровный пол начинает издавать неприятный скрипящий звук, а зачастую он просто разрушается.

Существует несколько наиболее распространенных способов крепления половых досок:

• потайной метод, то есть использование саморезов или гвоздей;
• при помощи клея;
• крепление зажимами.

Далее рассмотрим, как производится крепление половых досок каждым из способов.

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду)

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Почему пол крепят гвоздями а не саморезами?

Почему для деревянного пола используют гвозди а не саморезы? Вроде везде само-собой разумеется что гвоздями к доскам лаги крепят.

По-старинке ИМХО. Я вот собираюсь на саморезы крепить (досчатый пол в лоджии). Если потом рассохнутся — можно перебрать.

Кто это сказал? Саморезами, причем желательно чтобы верхняя часть тела была без резьбы, т.е. вся резьбовая часть уходила в лагу

Как кто? Да любую книжку взять, статью в инете) Вот и спрашиваю — ведь намного удобнее саморезами)

Старый, давно используемый способ — гвозди «под наклоном».

И. Это лучше чем саморезы или хуже? Мне нужно тоже под наклоном, в торец доски. Саморезы подойдут для этого?

2sersam ИМХО гвоздю несколько тыс.лет, а сколько саморезу (точнее, шурупу)? Гвозди дешевле саморезов. Шляпку гвоздя легче замаскировать (например, сплющить с боков, забить вдоль волокон и утопить добойником — дерево шляпку затянет). Под шуруп надо доску сверлить, под гвоздь — нет, производительность в разы выше. А вот с точки зрения разборки шурупы, конечно, удобнее.

Действительно, гвозди дешевле, но если пол в дальнейшем будет закрываться к-либо покрытием, то проблема маскирования шурупа будет не столь уж сложна.

А вот сверлить саму доску очень даже желательно (хотя при современных шуруповертах это вроде лишняя операция), поскольку извлечь завернутый (без отверстия) шуруп бывает иногда просто невозможно, даже если это саморез без резьбы в верхней части. Доска усыхает и шуруп теряет соосность между доской и лагой. В итоге, очень часто обламывается верхняя часть шурупа. В идеале, хорошо бы шуруп смазать перед закручиванием. Тогда, гарантировано, при необходимости вывернуть его проблем не возникнет. Эти соображения из собственного опыта.

Сверлят не потому, что может не хватить крутящего момента. Шуруп должен «цеплять» доску только шляпкой, а не резьбой (особенно, если она идет до шляпки). Поэтому диаметр отверстия в доске должен быть на одну-две десятых мм больше диаметра резьбы шурупа.

Согласен с Вами.

Подходит ли крепление саморезами при условии скрытого крепления под углом в гребень доски, для последующей лакировки пола?

В принципе чем угодно (графитовая смазка, солидол и т.п.). Если доска толстая (40 -ка) и шуруп топится с головой, то разницы между ним и гвоздем я не вижу.

Спасибо! Еще вопрос: при сборке на саморезах как лучше крепить доски к лагам:

1. каждая доска ко всем лагам
2. каждая доска к лаге через несколько лаг
3. одна из нескольких подряд досок?

Пол сосновый, планирую купить 3м готовые доски 37 мм толщиной

я бы не стал. Мыло рулит =) Даже поговорка есть про хитрый винт без мыла =) Да и руки и все вокруг будет чище чем с солидолом. Просто резьбу слегка потереть мылом.

2sersam Я бы каждую к каждой. А вот крепление в гребень под углом вызывает сомнения. Половая доска — не вагонка. Со временем будет коробиться и при ходьбе скрипеть. В принципе, положено прибивать каждую доску к каждой лаге ДВУМЯ гвоздями ближе к краям — тогда доску не будет коробить в поперечном сечении. Хотелось бы ошибиться, но я почти на 100% уверен, что ваш пол начнет скрипеть если не сразу, то уж через год-два точно. И никакое мыло тут не поможет

2sansan21 Я не знаю, у меня в сталинке пол настелен скрытым каким-то способом, гвоздей не видно. 50 лет — пол не скрипит нигде. А вот в той квартире, где буду менять, каждая к каждой, по 2 гвоздя, и местами скрипит.

А как же тогда — прощай вся красота чистого соснового пола под лаком?

2sersam На появление скрипа влияет не только кол-во гвоздей, но и качество древесины, и расстояние между лагами, толщина досок, качество пазов-гребней, крепление лаг к основанию, отклонение верхних граней лаг от одного уровня и пр. Если половые доски прибиты плохо просушенными — хоть по 10 гвоздей, все равно потом скрипеть будут. Поэтому и положено пол перебирать через год-два, после полного высыхания досок. Или использовать прямослойную древесину искусственной сушки (где её взять? — то, что на рынках, в т.ч. начинающееся со слова «евро» — отстой). Что касается эстетики — шляпки гвоздей надо утапливать добойником на 5 мм, перед забиванием сплющив их с боков, отверстия шпаклевать, потом шлифовать. Есть множество готовых составов, некоторые замешивают древесную пыль от шлифовки на паркетном лаке. Я у себя на даче, поэкспериментировав, применил акриловую шпаклевку «под сосну», добавив в нее древесной пыли. Практически незаметно под слоем лака. ЗЫ. ИМХО, но дощатый пол и не должен выглядеть идеальным монолитом — в этом и прелесть всех естественных материалов, в отличие от ламината, сайдинга и пр. Но это сугубо мое мнение.

Специальные саморезы для половых досок

Профессиональные мастера для крепления половиц используют специальные саморезы для половой доски. Применение такого крепежного материала позволяет получить надежно зафиксированное и с довольно длительным сроком службы напольное покрытие.

По сравнению с обычными саморезами стоимость данного вида на порядок выше. Однако по своим свойствам они более эффективны.

Специальные шурупы, предназначенные для половых досок, обладают следующими особенностями:

• Данные крепежные элементы выпускаются различных размеров. Стандартное сечение 3,5 мм, длина может быть 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимости от толщины половых досок подбирается размер шурупа.
• Данный крепеж для половой доски не подвержен коррозии, так как обладает защитным покрытием.
• На конце самореза имеется фреза, что позволяет его вкручивать в древесину без предварительного сверления отверстий. К тому же такое строение позволяет шурупу входить более плотно, а значит, фиксация половых досок к основанию пола будет более прочной.
• Саморез обладает особенной фрезерной нарезкой. Она имеет такой угол, при котором крепежный элемент легко входит в древесину и при этом не происходит расщепления.
• Саморезам для половых досок присуща еще одна структурная особенность, заключающаяся в отсутствии в верхней части резьбовой нарезки. Такая конструкция позволяет напольному покрытию более плотно прилегать к основанию.

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

1. так называемым, потайным — при помощи гвоздей или саморезов;
2. клеевым аналогом;
3. и используя зажимы.

Фиксация половиц гвоздями.

1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом — через их поверхность.

Клей ПВА.

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Крепление планок зажимами.

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
2. Вбейте зажимы молотком  по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

Что такое шпунтованная доска?

Шпунтованной называют половую доску, на одном ребре которой вырезан продольный паз, а на другом – шпунт (шип, гребень). При сборке пола в паз одной доски вставляют шип соседней. Соединение получается плотное, практически без щелей.

В отличие от обрезной, у шпунтованной доски лицевая сторона отшлифована до гладкости и не нуждается в дополнительном выравнивании и обработке рубанком. Изнанка может быть не обработанной, но на ней в любом случае предусмотрены специальные пазы для вентиляции. Они обеспечивают свободную циркуляцию воздуха в пространстве пола, соответственно, предотвращают гниение древесины.

При грамотной укладке и сплочении шпунтованных досок, щели между ними полностью отсутствуют. Это предотвращает возникновение скрипов и быстрого износа деревянного покрытия.

Недостатком шпунтованного пола считается высокая склонность к деформированию (короблению, разбуханию) при колебаниях влажности в помещении или использовании при монтаже влажных досок.

Особенности укладки половой доски

Покупая половые доски, надо проверить их совместимость, чтобы потом не было проблем при монтаже. Качественная доска должна быть без трещин или сколов.

Монтаж половой доски проводится как завершающий этап строительства помещения. Уже должны быть вставлены окна, установлены двери, стены и пол должны быть выровнены.

Прежде чем укладывать половую доску, ее нужно вытащить из упаковки и положить в комнату, где ее будут раскладывать. Доска должна 3 дня пролежать, чтобы приспособиться к микроклимату помещения.

Уровень влажности половой доски не должен превышать 12%. Влажность в помещении не должна быть ниже 40%, иначе доска ссохнется, и выше 80%, чтобы пол не разбух. Температура воздуха должна быть в пределах 17−25 градусов тепла. В противном случае доска теряет свои практичные и эстетичные свойства.

Если половая доска укладывается на лаги, то стоит учитывать, что пол приподнимется на 15 см. Поэтому в комнатах с низким потолком надо выбрать другой метод укладки.

Мебель для сада

Стяжка деревянного пола своими руками пошаговая инструкция.

Какие доски, куда стелят

Стяжка деревянного пола своими руками требует терпения и аккуратности. Доски для пола подбирают так, чтобы более чистые из них, без сучков, сколов и других дефектов, стелились в комнатах, а с пороками – в коридорах, кладовых и других полутемных и темных помещениях.

Широкие доски, укладываются годовыми кольцами в разные стороны, тогда после высыхания этих досок, покрытие пола будет более ровным.

Проверка лаг

Перед настилкой и стяжкой укладывают и проверяют лаги, расстояние между осями которых должно быть порядка 800 – 850 миллиметров для досок толщиной 35 – 40 миллиметров. Если толщина досок больше 40 миллиметров, то расстояние между лагами можно увеличивать до 1 метра.

Для досок толщиной менее 35 миллиметров, расстояние между лагами еще уменьшается до 500 – 600 миллиметров.

Для настила полов применяют сухие, хорошо строганные доски, обрезные, шириной до 200 миллиметров. Самыми лучшими считаются шпунтованные доски, которые не требуют во время стяжки пола пристрагивания.

При строгании кромки досок, нужно чаще проверять на плотность прилегания друг к другу, толщина зазора между ними должна составлять не более 1 миллиметра.

Пригнанные между собой доски помечают, чтобы не перепутать при укладке на лаги и стяжке пола, укладывают по порядку без дополнительной подгонки (пристрагивании).

Доски перед настилкой и стяжкой деревянного пола, нужно нарезать в размер, ровняя строганные края. При стыковке досок, по длине их концы нужно тщательно отпилить по угольнику, для их более плотного примыкания.

Стыки досок пола должны находиться посередине или как еще говорят, на продольной оси лаги, концы досок. Настилка и стяжка деревянного пола выполняется следующим образом.

Порядок укладки половых досок

Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее к лагам гвоздями длиной 100 – 125 миллиметров, по два в каждую, гвозди вбиваются наискосок,

шляпки гвоздей сплющивают и утопляют в доску глубиной до 5 миллиметров.

При применении самостроганных досок, не фабричного изготовления, на верхних сторонах лаг делают канавки (для лучшей вентиляции пространства находящегося под полом) глубиной и шириной от 1,5 до 2 сантиметров, интервал через каждые 20 – 30 сантиметров так, чтобы они перекрывались серединой досок.

Приспособление для стягивания досок

Приспособление которое используется для стягивания досок пола своими руками называется скобой.

Приспособление для стягивания досок.

Порядок укладки досок

К первой прибитой доске подставляют вторую и затем третью, две доски, так, чтобы метки совпали между собой, были напротив друг друга. Потом в лаги прибивают скобы так, чтобы скобы они находились от кромки последней доски на расстоянии 5 – 7 сантиметров.

В этот зазор, между скобой и досками, вставляется планка и вбивается клин. При этом доски плотно притягиваются друг к другу. Доски прибиваются к лагам гвоздями, в узкие доски прибивают на один гвоздь, а широкие на два гвоздя.

Пример стягивания досок

После того, как были прибиты доски, скобы убираются, снова укладываются доски, в описанном ранее порядке, опять вбивают скобы, с помощью клина доски снова сжимаются и прибиваются к лагам.

Зазор между досками должен быть не более 1 миллиметра, длина гвоздей должна превышать толщину настилаемых и стягиваемых досок в 3 – 4 раза.

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

1. так называемым, потайным – при помощи гвоздей или саморезов;
2. клеевым аналогом;
3. и используя зажимы.

Крепление досок гвоздями

Фиксация половиц гвоздями.

1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом – через их поверхность.

Клеевой способ монтажа

Клей ПВА.

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Крепление планок зажимами.

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

Немного о том, как правильно крепить половую доскуданным способом.

1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
2. Вбейте зажимы молотком  по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты