Кладка кирпича и ее виды для разных стен, выбор материала и технология работ

Видео

О видах финских домов и их преимуществах

Финские деревянные дома бывают самыми разнообразными. Это и:

1. Одноэтажные строения.
2. Мансардные дома.
3. Двухэтажные жилища.
4. Строения с террасой, с острой крышей, гаражом, спальней, кухней, сауной и так далее.

Все эти виды имеют одну общую черту, и она заключается в высокой степени комфорта и в стилистике готового дома. Благодаря этому жилище, построенное по технологии, придуманной финами, может соперничать с самой комфортабельной и современной квартирой в многоэтажке.

Финские дома не просто выглядят красиво. Они еще и очень практичные. Технология финского типа относится к разряду быстровозводимых. Стоит учесть, что жилье в итоге получается еще и высоко экологическим. Если рассматривать технологию с точки зрения финансов, то она является еще и экономной, так как сочетает в себе и теплоизоляцию, и звукоизоляцию. При этом технология постоянно совершенствуется.

Существует сразу несколько основных и явных преимуществ, которыми обладает финская технология возведения домов:

1. Простота возведения. В процессе строительства используются только легкие конструкции. Это позволяет монтировать их, не прибегая к использованию дорогостоящей подъемной техники. Поэтому выстроить полноценный дом может бригада всего из трех человек.
2. Так как конструкции используются легкие, то нет необходимости в мощном фундаменте. В большинстве случаев под финские дома используют основание ленточного типа, которое не заглубляют слишком глубоко. Также прибегают к созданию основания с использованием свай винтового типа. Естественно, это позволяет значительно сэкономить на строительстве.
3. Короткие сроки строительства. Жилое строение по финской технологии выстраивается намного быстрее, чем жилище такого же размера из кирпича или бетонных блоков. В общей сложности процесс возведения занимает не больше двух месяцев. При этом строить можно в любое время года, так как строительный материал не содержит влаги, а значит, не замерзнет.
4. Высокий уровень технологичности. Все детали для возведения дома по технологии финов изготавливаются заранее на производстве по утвержденному проекту. Впоследствии эти детали собираются в единую конструкцию. Вообще весь процесс очень напоминает сборку детского конструктора, только габариты конструктора побольше. Стоит отметить, что заказчик может изменить проект в процессе строительства и это не потребует дополнительных денежных трат так же, как и дополнительного времени.
5. Готовая конструкция получается универсальной. Это означает, что при необходимости в уже готовом доме можно без каких-либо проблем заменить любую поврежденную деталь, либо же изменить саму конструкцию помещения. Все это не потребует каких-либо денежных затрат и займет совсем немного времени. В готовом строении можно выполнять любую перепланировку, можно даже изменять общую площадь дома.
6. Внутренняя отделка помещений в доме, который выстроен по финской технологии, не доставит труда, так как все поверхности в нем получаются абсолютно ровными. Это же касается и всех швов. Конечно, это существенно уменьшает время строительства и расход денежных средств.
7. Стоит отметить высокий уровень тепловой изоляции финских домов, которые достигаются за счет того, что используемые материалы отличаются низким уровнем тепловой проводимости. Кроме того, дерево, используемое в процессе строительства, само по себе относится к утеплителям природного происхождения. Это же касается и звуковой изоляции. Помимо природных высоких характеристик звукоизоляции материала в процессе строительства еще используются и дополнительные изоляционные материалы.
8. Готовое строение получается высоко экологичным. Все используемые материалы абсолютно безвредны для здоровья человека. Кроме того, готовый дом выглядит очень привлекательно.
9. Нельзя не отметить и долгий срок эксплуатации жилого строения, выстроенного по технологии финов. Многие считают, что деревянные строения не могут простоять дольше кирпичных аналогов. В действительности это не так. Финские дома отлично зарекомендовали себя в этом плане. Особенно, если древесные элементы обработать антисептиками, которые защитят их от гнили, грибка и вредителей.

Полипропиленовая пряжа

«Круговые узелки» на карандашах

Процесс кладки

С небольшим опытом работы каменщики располагают двумя основными проблемами:

• Кладка кирпичей строго по прямой линии и на одном уровне.
• Выведение ровных вертикальных углов.

Поэтому мы вам для начала расскажем, как можно подобных проблем избежать. Необходимо следовать условиям, которые опишем мы ниже.

Каждый знает, что если кирпичный первый ряд кривой, то и остальные тоже криво будут уложены. Поэтому следует использовать натянутый шнур или длинную рейку, это даст вам возможность уложить идеально ровно первый ряд и в дальнейшем не допустить ошибок. Запомните, что так необходимо укладывать кирпичи, чтобы между кирпичным рядом получить зазор примерно в три миллиметра, потому что в другом случае – негативное воздействие окажет раствор. Если желаете вы проверить ровность и горизонтальность укладки – необходимо использовать строительный уровень, так вы будете знать точно, правильно ли делаете кладку. Ну и последнее – проверять следует ближайшие кирпичи, они лежать тоже должны ровно по горизонтали и вертикали. Самое основное – должно быть верным выполнение лицевой кладки.

Методы исполнения шва

Если вы в будущем хотите осуществить штукатурку стены, лучше применять метод под названием «пустошовка». Он заключается в том, чтобы до внешней части кирпича не доводить раствор, то есть не обрабатывается внешняя грань раствором и остается небольшая щель. Гораздо лучше раствор штукатурки держится на стене, если в узкие щели не протекает.

В том случае, если выполняете вы кладку каминной трубы, вам необходимо применять способ «подрез». Необходимо штукатуркой полностью заполнить щель вместе с гранями кирпича. Таким образом, приобретает гладкость внутренняя часть трубы камина, и на ней не скапливается сажа. Подобный метод достаточно часто применяется в декоративных целях.

Несет декоративную функцию вогнутый или же выпуклый шов между кирпичами. Совсем несложно получить вогнутый шов, понадобиться лишь палочка или трубочка. Но чуть сложнее получить выпуклый шов, необходимо по всей длине резать трубочку и ее в шве устанавливать так, чтобы добиться выпуклой формы шва, а потом от шва убирать трубочку.

Выкладка углов

Необходимо особое внимание уделить выкладке углов, их необходимо в первую очередь выложить, а сами они должны быть не на уровне стен, а выше. Это необходимо чтобы маяки и реперы натягивали без проблем причальные шнуры, при помощи которых отметить можно линию и высоту кладки

Очень туго натягивайте шнур, потому что он провисать может. О данном этапе не стоит забывать, потому что выложенные правильно углы – это половина успеха в укладке, зависит от них точность кладки всей конструкции в целом.  

Порядовка

Для того чтобы создавать по настоящему прямоугольные ровные углы, вам потребуется порядовка – это металлические углы, которые помогают определить точность углов. Кирпичи уложите, и пользуйтесь уровнем, и только после этого стоит пользоваться порядовкой для установки точности. Далее закрепить следует порядовку, это совсем несложно сделать – применяйте специальные струбцины и скобы. Используйте после всех процедур отвес или уровень, чтобы проверить точность порядовки, а после натяните шнур-причалку. Если не такая уж длинная стена, то моете применять алюминиевый длинный профиль и причалкой не пользоваться (тонкая веревка). Вы добьетесь при помощи алюминиевого профиля максимальной точности во время прямолинейной горизонтальной кладки.

Выбор материала для стенок

Отделка стен и перегородок занимает наиболее важную часть самостоятельной работы. Используемый материал должен быть достаточно прочным, устойчивым к влаге или обработан влагостойким составом.

На сегодняшний день используют следующие типы материалов для отделки стеновых панелей:

1. Керамика.
2. Плитка вида «мозаика».
3. Стеклянные блоки.
4. Пластиковые панели.
5. Листы поликарбоната.

На практике, в некоторых дизайнерских направлениях, используются и другие поверхности (древесина, хромированная сталь).

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

17.04.2020

Инструменты для кладки кирпича

На стройке кладут кирпич в спецодежде и с использованием строительных инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежду с длинным рукавом, чтобы на тело не попадали частицы раствора. Они могут оказывать негативное влияние на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки легко с помощью плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной основе.

Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки или лесов не получится, поэтому об их сооружении необходимо позаботиться заранее. Изготавливаются они из деревянных балок и досок.

Обязательным окажется минимальный набор приспособлений и инструментов:

• кельма/мастерок треугольный или четырехугольный;
• уровень, желательно иметь в наличии один короткий до полуметра и один длинный не менее метра;
• шнур длиной не менее длины стены;
• приспособление для расшивки шва;
• кирка для обтеса кирпича;
• отвес;
• рулетка;
• угольник.

Во многих операциях задействуется кельма. Она удобна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на влажном растворе.

Это интересно: Москитная сетка на балконную дверь — рассматриваем по пунктам

Приготовление раствора

Здесь сложного ничего нет, необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4-6. Кирпичи благодаря раствору не смещаются и в нужном месте плотно удерживаются. Нагрузка во время кладки падает на смещение и сжатие, в то время как от этого не зависит разрыв. Так что достаточно тощий раствор, но можно пластичнее сделать его, если дополнительно смешать с известью и глиной. Таким образом, увеличивается текучесть раствора. Если извести под рукой нет, то воспользоваться можно обыкновенным стиральным порошком. Но в щели кирпичей может проникнуть большое количество раствора, если вы применяете пустотелый кирпич. Падают при этом и термоизоляционные качества, так что необходимо быть внимательным.

Изначально необходимо приготовить смесь из цемента и песка без добавления воды, просто смешайте цемент с песком. Строители применяют раствор постепенно и в небольших количествах, поэтому на 20 литров смешивать раствор с самого начала нет никакого смысла. Возьмите смесь и ее смешайте с водой, а потом после ее завершения смешайте еще одну партию. Хотя если запланировали вы довольно продолжительное строительство большого дома, вы воспользоваться можете бетономешалку и приготовить сразу же большое количество смеси, в подобном случае потребуются вам еще несколько работников, так как вы не справитесь сами.

Интересно почитать

Деревянный плинтус (массив и шпон)

Деревянный плинтус изготавливается либо из массива твердых пород, либо из сосны или фанеры, покрытых ценным шпоном. Если планируете свои плинтуса красить, то использование дорогостоящего дерева нецелесообразно.

У плинтусов из массива самая высокая стоимость, и чаще всего они используются с дорогим деревянным паркетом. Плинтуса из цельной сосны намного дешевле, но этот тип древесины слишком мягкий и не устойчивый к повреждениям.

Плинтуса из дерева — самые экологичные, но, как и любое дерево, они не самые пластичные, их можно повредить тяжелой мебелью, оставив вмятины. Особенно это касается шпонированного плинтуса и плинтуса из сосны. При неаккуратном монтаже деревянную планку легко расколоть.

А вот фанера многослойна. Каждый ее слой расположен перпендикулярно относительно направления волокон предыдущего. Благодаря этому плинтус из фанеры намного тверже, чем деревянный, и при неаккуратном сверлении повреждается меньше. Но эта крепкость достигается за счет различных пропиток и клеев, среди которых чаще всего встречаются содержащие формальдегид и фенол. Самая безопасная — фанера с маркировкой ФБА. В ней используется натуральный альбуминоказеиновый клей. Дальше по градации идут ФК (карбамидный клей), ФБ (бакелитовый лак) и наименее экологичная ФСФ (смоляной фенолформальдегидный клей).

Деревянные плинтуса чувствительны к перепадам влажности, поэтому их не используют в ванных комнатах. Но в общем это один из лучших вариантов, и прослужат такие плинтуса годы.

Способы установки деревянных плинтусов: саморезы, рельса, клипсы, клей.

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

• Легкий процесс изготовления и монтажа.
• Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
• Внешний вид привлекательный, самобытный.
• Материал является безвредным и натуральным.
• Срок эксплуатации достаточно продолжительный.

Недостатки:

• Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
• Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
• Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

Дельные советы от специалистов

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Кирпич строительный

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Варианты кирпичной кладки

• Вариант кладки «вприжим» используется при возведении капитальных стен. Цементный раствор выравнивается мастерком по всей горизонтальной поверхности и торцевой стороны предыдущего кирпича, образуя ровную плоскость. Кирпич укладывается и прижимается плотно в раствор. Излишки цемента сразу нужно убрать. Швы впоследствии расшиваются. Работа кропотливая, но способ «вприжим» образует красивые швы.

• Вариант кладки «вполуприсык» подходит при выполнении забутки. Сразу два кирпича ложатся между верстами. Если забутку может выполнить рабочий низкой квалификации, то версты выкладываются опытными мастерами.

Техника нанесения трафаретного рисунка

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

Мастерок (кельма) – для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке; 

Мастерок (кельма)

2. Молоток-кирка – для раскалывания кирпича по нужному размеру; 

Молоток-кирка

3. Расшивка – для декоративной обработки швов кладки; 

Расшивка

4. Порядовка – контролирует толщину швов и высоту кладки; 

Порядовка

5. Прочный шнур (леска) – натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича; 

Шнур-причалка

6. Отвес – контролирует вертикальность кладки; 

Отвес

7. Уровень – контролирует горизонтальность кладки; 

Строительный уровень

8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером – для замешивания раствора; 

Бетономешалка

9. Гидроуровень – контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях. 

Гидроуровень

Чем покрасить плоский шифер

Прежде чем красить плоский шифер, следует разобраться, какие составы для этого подходят. Например, дешево обходятся полиуретановые краски, которые способны сформировать трехмерную структуру. Она исключает воздействие внешних факторов на материал. Стены проявляют устойчивость к перепадам температур и служат гораздо дольше.

Ответ на вопрос о том, можно ли красить плоский шифер, является положительным. Для этого можно использовать еще и акриловые материалы, которые предлагаются к продаже в широком разнообразии расцветок. Они хороши тем, что делают слой гидрофобным, а значит, он не будет подвергаться губительному влиянию влаги, например, при косых дождях.

Такие составы после нанесения заполняют поры и трещины, а также неровности. Когда потребитель разбирается над вопросом о том, можно ли красить плоский шифер, он идет дальше и думает над тем, чем можно обработать фасад. Альтернативным решением являются силиконовые краски с водоотталкивающим эффектом. Покрытие получается устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям.

Советы специалистов по окрашиванию фасада

Когда уже решено, чем покрасить шифер, можно приступать к работам. Они начинаются с очистки. Если работать приходится со старым материалом, его подготавливают с помощью синтетической щетки. Затем поверхность материала осматривается на предмет трещин. Если они слишком большие, следует выполнить заплатки.

Для того чтобы фасад получился эстетически привлекательным, нужно знать не только то, как его следует закрепить, но и чем покрасить

Важно помнить еще и о том, что материал для этого должен быть однородным. Если он загустел, его обычно разбавляют, уайт-спиритом

Нанесение краски должно осуществляться при температуре воздуха выше + 5 ˚С. На улице не должно быть сильного ветра и дождя. Нужно отложить работы, если влажность воздуха оказалась слишком большой.

Нанесение краски можно осуществить методом разбрызгивания. Даже если состав имеет хорошую укрывистость, лучше сформировать два слоя. При подсчете нужного объема материала (если вы планируете использовать пульверизатор при окрашивании) нужно учесть, что производитель обычно указывает меньший расход, поэтому состав нужно брать в большем объеме. Если пренебречь этим советом, можно столкнуться с тем, что краска из той же партии позже будет отсутствовать в продаже, а на поверхности фасада появится разнотон.

На что нужно обратить внимание при проектировании

Ещё до начала планирования размещения на территории объектов и построек, необходимо проанализировать природные особенности участка.

Рельеф, качество почвы и прилегание грунтовых вод

В первую очередь, оцените рельеф. Если он без видимых впадин и уклонов, можно смело пропускать данный пункт. Местность с холмами, с одной стороны, создаст определённые сложности в планировке, но с другой, раскроет массу возможностей для полёта дизайнерской мысли. Например, если на возвышенности построить дом, он будет смотреться более выигрышно. Кроме того, можно отметить ещё несколько преимуществ возведения дома на холме:

• строение имеет естественную защиту от подтопления, подвалы такого дома всегда будут сухими;
• во время строительства нет необходимости выполнять дополнительную гидроизоляцию фундамента.

Поэтому, планируя постройки в нижней части дачного участка, не забывайте о возможном подтоплении. В этих местах лучше высадить растения, которые любят влагу.

Дачный домик на возвышенности защищён от подтоплений ФОТО: yandex.uz

Второе, на что нужно обязательно обратить внимание ещё до начала основных работ – это на состояние почвы. Если вы планируете заниматься выращиванием овощей, фруктов и ягод, вам важны урожаи, выполните сначала следующие действия

1. Проведите мелиоративные работы.
2. Для улучшения состояния почвы можно просто привезти новый плодородный слой земли, а также внести удобрения.

Важно определить качество и состояние почвы ФОТО: red-fasad.ru

Обязательно уточните уровень прохождения грунтовых вод. Данная информация позволит грамотно спланировать размещение дома, выбрать деревья и кустарники для сада и определиться с необходимостью проведения дренажной системы.

Система дренажа на дачном участке ФОТО: septix.ru

Схема протекания грунтовых вод ФОТО: infourok.ru

Как учесть розу ветров и стороны света

Нельзя во время планирования игнорировать розу ветров, она поможет правильно расположить дом. Строение будет закрывать участок от шквалистых порывов, кроме того, по стороне, подверженной ветровым нагрузкам, не рекомендуется устраивать спальные помещения.

Расположение дома и объектов по розе ветров ФОТО: izba-kr.com

Планировка двух соседних участков ФОТО: vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

Техника работы

Важный момент в возведении кирпичной стены — техника укладки. Есть два основных способа проведения работ. Выбор зависит от качества стройматериала, пластичности цементного раствора и погоды, которая влияет на время его застывания.

Вприжим

Такой способ подойдет, когда цемент непластичный, и эталонный конус уходит в раствор примерно на 9 см. Раствор выкладывается с отступом от лицевой стороны примерно на полтора сантиметра.

1. В правой руке находится кельма, в левой — кирпич.
2. Раствор наносится кельмой на постель — ряд ниже.
3. Часть бетона подгребается ребром кельмы к вертикальной грани соседнего камня. 
4. Левой рукой кладется каменный брусок.
5. Элемент прижимается, простукивается для усадки. Остатки раствора убираются кельмой.

Вприсык

Таким образом укладывают элементы на эластичный цемент, когда конус утопает на 14 см.

1. Раствор расстилается равномерным слоем по всей поверхности кладки.
2. Каждый новый элемент продвигается к ранее уложенному таким образом, чтобы при движении получился наплыв цемента на его грань. То есть раствор оказался на ложке или торчке — в зависимости от укладки.
3. При этом одновременно заполняются и вертикальные, и горизонтальные швы. 
4. Излишки убираются кельмой.

Pexels

Unsplash

Заключение