Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Содержание

Пример расчета стоимости фундамента

Расчет фундамента для здания 6×10 метров. Фундамент толщиной 90 см, в том числе подошва 30 см. Ширина 60 см

Габаритные размеры по осям фундамента составляют 9,5×5,5, соответственно наружные размеры подушки определяются, как 10,3×6,3, а внутренние 9,1×5,1 (при ширине подушки 0,8 метра). Площадь опорной поверхности определяется как:

S_под= 10,3 * 6,3 – 9,1 * 5.1 = 64,89 – 46,41 = 18,48 (м2)

а объем массы бетона в подошве составит:

V_под = 18,48 * 0,3 = 5,54 (м3)

Расчет объема внутренних составляющих фундамента:

V_вн = 52 * 0,8 * 0,3 = 12,48 (м3),

Аналогично рассчитываем объем литого ростверка:

V_кр = 52 * 0,6 * 0,6 = 18,72 (м3)

Суммарный объем бетона составляет:

V_сум = V_под + V_кр = 18,48 + 18,72 = 37,2 (м3)

При цене 3450 за кубометр бетона марки М200, стоимость материала составит:

37,2 * 3450 = 128,34 тыс.руб.

Удельный вес армированного бетона составляет 1,8 – 2,5 тонны в м3, для расчета принимаем среднюю цифру в 2,15 тн/м3.

Расчет потребности в пиломатериалах на опалубку:

При размерах 6×10 метров на внешний обвод опалубки понадобится 32 метра опалубки высотой 60 см, то есть, площадь составит:

32 * 0,6 = 19,2 (м2)

при использовании доски толщиной 40 мм объем потребности в досках составит 19,2 * 0,04 = 0,8 (м3). Учитывая отходы от раскроя и потребность в дополнительных деталях, удваиваем количество с учетом внутреннего контура, получая в результате 1,6 м3 пиломатериала при стоимости порядка 24 руб/м3 (справочно – интернет), стоимость составит:

1,6 * 4500 = 7,2 руб

Расчет потребности в армирующих материалах:

Учитывая длину периметра 32 метра и укладку арматуры с интервалом 100 мм в четырех слоях, выполняемых не одновременно, длина прутков арматуры составит:

32 * 4 * 4 = 512 (м)

Цена арматурной стали составляет 24 руб/метр (справочно – интернет), стоимость составит:

512 * 24 = 12,3 тыс.руб.

Остается учесть мелкие расходы на гвозди , лопаты, шнуры и т.д. Однако основная составляющая дополнительных расходов – логистические, и считать их можно только «по месту».

Прямые затраты на материалы составят:

128,34 + 7,2 + 12,3 = 147,8 тыс.руб.

Рассмотреть все виды и исполнения ленточных фундаментов в рамках одной статьи не представляется возможным, для этого пришлось бы написать монографию.

Однако, воспользовавшись приведенной информацией, любой человек сможет сделать квалифицированный выбор исполнения для основания своего дома. Успехов вам!

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3

Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины

Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

• Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
• Длительный период эксплуатации.
• Возможность строительства на самых разных грунтах.
• Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками монолитной ленты являются:

• Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
• Заливка материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
• Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

• Высокая скорость строительства.
• Возможность производить работы в любое время года.
• Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

• Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
• Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
• Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
• Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

• пенопластом – экономный и универсальный способ;
• пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
• пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

1. монолитный;
2. блочный.

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

1. мелкозаглубленный;
2. заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

• деревянный дом;
• газобетонный или пенобетонный дом;
• каркасный дом;
• монолит с несъёмной опалубкой;
• небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Устройство опалубки и гидроизоляции ленточного фундамента

   Опалубка изготавливается преимущественно из пиломатериалов, но в народе используют не только дерево. В зависимости от подхода к обустройству фундамента, опалубку устанавливают как поверх траншеи без углубления ко дну, так и на всю глубину траншеи с выступом над уровнем грунта примерно на 30 см.

   Перед монтажом опалубки в траншеи необходимо заложить гидроизоляцию из рубероида или пленки, которые будут защищать фундамент от влажности грунта. Рубероид, должен укладываться с выступом не менее 20 см от уровня грунта. Выступающую часть фундамента, в дальнейшем можно будет защитить путем обработки битумной мастикой и иными способами.

опалубка фундамента

 По углам периметра траншеи симметрично, по диагоналям  выставляются опоры из брусков.

  Для монтажа стен опалубки используется доска толщиной 15-20 мм или панели ОСБ, ДСП и прочие имеющиеся в наличии материалы. Материал стенок скручиваются или сбиваются  с внешней стороны фундамента брусками ( с сечением не мене 30 мм). Материал необходимо использовать прочный и хорошо скреплять его, что бы под давлением раствора опалубка не развалилась. Между досками или стыками панелей не рекомендуется не допускать большие щели, через которые может протечь свежий раствор.  

  Стенки опалубки должны быть ровно выставлены по вертикали, со можно проверить с помочью уровня или отвеса. С наружной стороны устойчиво подпираются специальными клинками, вбитыми в грунт, с шагом примерно 80 см. Внутренние стенки опалубки рекомендуется проложить пленкой, что бы предотвратить возможную протечку раствора, сделать стенки фундамента гладкими, а также облегчить разопалубку после застывания фундамента.  Или же полностью от основания до краев опалубки проложить рубероидом. 

   Внутри опалубки необходимо натянуть шнурку, которая будет определять верхний уровень фундамента. Его высота должна быть примерно на 5 см ниже опалубки. Дополнительно, по стенкам опалубки можно проставить карандашом или маркером метки, которые обозначают высоту фундамента.  

опалубка ленточного фундамента с гидроизоляцией

  В ленте фундамента сквозь стенки опалубки устанавливаются вентиляционные продухи из отрезков труб. Они необходимы для прокладки инженерных коммуникаций. Если полу делаются по грунту, то та кие продухи не устанавливаются.

Виды ленточного фундамента

Основным преимуществом ленточного фундамента перед свайно-винтовым, монолитным или столбчатым, является универсальность применения этого несущего основания, а значит, возможность возводить на нем, как многоэтажные каменные строения, так и легкие деревянные постройки вне зависимости от типа грунта. Этому способствует многообразие видов данной строительной конструкции. Ознакомимся с ними подробнее.

По виду конструкции строительное основание может быть:

1. Монолитным;
2. Сборным;
3. Комбинированным.

При этом любой из перечисленных фундаментов, может быть как сплошным, так и с прерывистым контуром.

Исходя из материала, используемого в изготовлении строительного основания, фундаменты подразделяются на:

• Железобетонные;
• Кирпичные;
• Бутовые;
• Бутобетонные.

Несущая конструкция дома может устанавливаться на поверхность грунта, а может углубляться в землю. В зависимости от состояния грунта в месте постройки, а также от того, подразумевает ли будущая постройка подвальное помещение, ленточный фундамент может быть следующего типа:

• Поверхностным;
• Мелкозаглубленным;
• Глубокого залегания.

А теперь изучим виды фундамента более подробно, рассмотрев преимущества и недостатки каждого из них.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитное или цельнолитое основание является самым простым видом фундамента. По сути это непрерывная лента из армированного пояса и бетона, который заливается в ранее приготовленную опалубку в месте возведения постройки.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Такой фундамент хорош тем, что для его возведения нет необходимости углубляться в почву. К тому же, учитывая цельную конструкцию, он отличается высокой надежностью и может устанавливаться на любой грунт, в том числе и нестабильный.

Но есть у этой строительной конструкции и ряд недостатков. Во-первых, проводить работы по возведению монолитного фундамента можно только в теплое время года. Во-вторых, на этот фундамент расходуется большое количество арматуры. В-третьих, конструкция получается массивной, что сказывается на итоговой стоимости изделия.

Еще одной особенностью цельнолитого фундамента является то, что заливать его нужно в один прием. А приготовить достаточное количество бетона самостоятельно довольно затруднительно. Как вариант можно воспользоваться услугами спецтехники, однако это увеличит стоимость изготовления.

Сборный ленточный фундамент

Данный тип конструкции собирается из покупных железобетонных блоков, изготавливающихся на производстве. Такие блоки выкладывают лентой, и соединяются между собой цементным раствором. Практика показывает, что сборный контур идеально подходит для малоэтажных строений.

Железобетонные блоки бывают прямоугольными или трапецеидальными. Выкладываются они на предварительно утрамбованный песок и уложенные сверху бетонные блоки подушки.

Плюсы и минусы сборного фундамента

Несомненным плюсом данного фундамента является то, что готовые блоки можно приобрести в любом строительном магазине, даже с доставкой. Выложив из них ленточный фундамент, вы существенно сэкономите во времени и затратите гораздо меньше усилий. К тому же сборный фундамент можно выводить не только в теплый период, но и при низких температурах (в середине осени или ранней весной).

Многие относят к минусам и стоимость самих блоков. Но подсчеты показывают, что стоимости возведения монолитного и сборного фундаментов примерно равны. Поэтому выбирая вариант основы под будущее строение, исходите из состояния грунта и размеров здания.

Комбинированный ленточный фундамент

Этот вид ленточного фундамента считается самым сложным в плане монтажа. К нему прибегают в случаях, когда ландшафт не позволяет вывести один лишь монолитный или сборный контур. В зависимости от условий в месте постройки фундамент может представлять комбинацию из цельнолитого контура, заливаемого на бетонную подушку, и устанавливаемых внутри столбов с укладкой на них монолитной плиты.

Плюсы и минусы комбинированного фундамента

Сразу скажем, что к возведению подобной основы прибегают лишь в тех случаях, когда невозможно установить монолитный фундамент из-за риска его разрушения.

Очевидно, что проект такого основания стоит дороже типовых проектов, что уж говорить о стоимости монтажных работ. Она может серьезно ударить по карману. Без бригады профессионалов в данном случае не обойтись, ведь помимо сложности самой комбинированной конструкции, рабочим придется трудиться в условиях сложного рельефа.

Главным плюсом комбинированного фундамента является получение надежного строительного основания именно в том месте, где вам необходимо.

Лучшие бытовые пистолеты для монтажной пены

Устройство

Сборный ленточный фундамент строится методом послойного возведения.

Он состоит из следующих элементов:

• Траншея, вырытая в грунте на определенную глубину.
• Слой песчаной подушки, обеспечивающий ровную горизонтальную поверхность.
• Ряд трапециевидных блоков (ФЛ), образующих опорную площадку для монтажа ленты.
• Основное тело ленты, построенное из ФБС.

Существуют комбинированные типы сборных лент, где вместо блоков ФЛ (трапециевидных) используется монолитная бетонная стяжка.

Такой вариант требует больших трудозатрат, но образует более жесткую подушку под ленту, устойчивую к воздействиям сил пучения грунта.

Что такое сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту, собранную из отдельных элементов.

Она имеет те же внешние очертания и параметры, как и монолитная отливки из бетона, но технология возведения соответствует правилам монтажа используемых элементов.

Сборная лента устанавливается по тому же принципу, под всеми наружными и внутренними несущими стенами дома, обеспечивая надежную опорную конструкцию и принимая на себя нагрузку от веса постройки.

Для строительства сборных лент используются следующие элементы:

• Кирпич. Вариант в сегодняшнем строительстве практически не использующийся. Срок службы таких оснований составляет всего 30-50 лет, что слишком мало по сравнению с лентами из других материалов, поэтому этот вариант себя изжил и встречается крайне редко.
• Шлакоблок. Свойства материала не намного опережают кирпич, но появляется возможность значительно ускорить строительство из-за большей величины блоков. Не рекомендуется строить такой фундамент для жилых домов, оптимальный вариант — постройки хозяйственного назначения.
• Фундаментные блоки (ФБС). Это специализированные фундаментные элементы, представляющие собой блоки большой величины. Они изготавливаются из железобетона, прошедшего соответствующую обработку и отличаются высокой прочностью и плотностью брикета. Срок службы ленты из ФБС составляет в среднем 50-75 лет, хотя возможна и более длительная эксплуатация.

Выбор материала обусловлен размерами и назначением постройки.

ВАЖНО!
Для работы с ФБС понадобится подъемная техника, так как величина блоков не позволит укладывать их вручную. Это является недостатком, но остальные рабочие качества ФБС в полной мере компенсируют его.

Расчет размеров фундамента

Он возможен в нескольких вариантах:

• расчет с учетом несущих способностей грунта
• расчет на деформирование грунта

Целесообразно воспользоваться первой методикой, поскольку она не требует специальных знаний и доступна любому человеку.

Суть расчета состоит в определении удельной нагрузки на подошву фундамента и сравнение этой величины с величиной несущей способность грунтов. При этом учитывается:

1. Вес конструкции здания.
2. Определение размеров фундамента.
3. Корректировка размеров фундамента, принятых первоначально.

Определение веса конструкции строения

В него включается вес следующих элементов:

• фундамента — определяется объемом уложенного бетона, умноженный на его плотность (удельный вес бетона легко найти в интернете). Конструктивно разрез фундамента представляет собой Т-образный профили, легко поддающийся расчету
• коробки здания – объем материалов стен, умноженный на их вес
• верхнего строения здания, включая стропильную систему и кровельный пирог
• отделочных материалов стен и потолков
• перекрытий, полов и лестниц
• крепежа
• столярных изделий – окон и дверей
• планируемой к установке мебели и оборудования
• материалов отопительной системы, включая вес теплоносителя
• максимально возможное одновременное присутствие людей в доме из расчета веса одного человека 83 кг

Вес стандартных изделий можно найти в технической документации на них.

Определения площади опоры строения

Чтобы получить этот показатель, нужно ширину подошвы умножить на общую длину ленты опорной конструкции. Если отдельные части имеют различную ширину, они рассчитываются отдельно. Результаты расчета отдельных частей суммируются.

Расчет удельной нагрузки на грунт

В подготовительных расчетных операциях получены все данные для завершающего этапа расчета. Имеется вес строения (Р_стр) и общая площадь опоры (S). Расчет удельной нагрузки (N) производится из соотношения:

N = Pстр. : S (кг/см2)

Полученный результат нужно сравнить с предельно допустимыми нагрузками для характерного грунта под строением.

Корректировка размеров фундамента

Эта операция производится в тех случаях, когда величина расчетной нагрузки существенно отличается от допустимой нагрузки на грунт. Рассмотрим возможные варианты:

1. Расчетная величина меньше допустимой. Корректировку можно произвести путем увеличения площади опорной поверхности, чего можно добиться увеличением ширины подошвы. Уменьшение нагрузки за счет уменьшения веса строения приведет к кардинальному изменению проекта в целом, что вряд ли приемлемо.
2. Расчетная величина больше, чем в 1,5 – 2,0 раза допустимой. Этот результат практически обеспечивает достаточную прочность фундамента для безопасной эксплуатации здания.
3. Расчетная величина значительно превышает допустимую. Корректировка нужна в сторону уменьшения площади опорной поверхности основания, что дает экономию в материальных и трудовых затратах на возведение фундамента.

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Фото отмостки вокруг дома