Патина: что это, и может ли она быть на драгоценных металлах?

История патинирования

О том, что старинные вещи выглядят солидно и престижно, знают все. Причиной этому обычно и является карбонат меди — патина. Поскольку ждать, когда на поверхности того или иного изделия появится этот благородный налет приходится очень долго, были разработаны различные методики, позволяющие получить его искусственным путем.

Первые вручную состаренные вещи начали изготавливать еще в 14 веке во Флоренции. Для патинирования тогда использовали гипс, которым заполняли пустоты на поверхности деревянных изделий. После высыхания алебастровой смеси на изделие наклеивалась золотая фольга. Затем все покрывалось лаком.

Технология искусственного патинирования металлов также была разработана довольно-таки давно. Древние мастера заметили то, что образующийся при выгорании жира на металлической посуде налет задерживает ее ржавление. Поэтому примерно такую же по химическому составу пленку начали наносить на скульптурки и другие художественные отливки.

Особенности обработки больших деталей

Технология патинирования немного видоизменяется при работе с большими деталями, такими как дверные створки, мебельные фасады, стеновые панели. Подготовительный этап без изменений полностью повторяется, но грунтование проводится особым грунтом, в основе которого лежат соединения полиуретана или акрила.

Когда грунтовка высыхает, наносится один тонкий пласт краски. Целиком просохшую после окраски деталь шлифуют металлизированной губкой, называемой скотч–брайтом. Затем поверхность насухо вытирают и покрывают бесцветным составом полиуретана, акрила или нитролаком. Оттенок лака подбирается исходя из натурального цвета обрабатываемой древесины.

Процесс патинирования древесины

Перед тем, как приступить к работе, потренируйтесь сначала на ненужном предмете, чтобы понять, как работают материалы для патинирования. Приступим!?

• Сначала необходимо обработать древесину наждачкой с крупным зерном. Это нужно, чтобы создать эффект и рельефность деревянного массива. Снимите образовавшуюся пыль.
• Для работы нужно будет приобрести минимум две краски, разного цвета. Основа может быть любого цвета, а вторая для создания эффекта потертости. Например золотой, серебряный или медный.
• С помощью валика наносим краску-основу ровным слоем, даем краске высохнуть. В зависимости от результата, можно нанести второй слой краски-основы. Также, дожидаемся полного высыхания.
• Далее нужна сухая кисть. Маленькими штрихами начинаем наносить вторую краску. Ее можно наносить как на всю поверхность, так и фрагментами. Ждем, пока краска схватится, но полностью не высохнет
• Затираем наждачкой или тканью в углах, ребрах, выступающих частей деревянных предметов. Там, где обычно более всего они затираются в процессе эксплуатации.
• Наносим лак поверх нашей работы.

Все, мы выполнили
искусственное состаривание древесины
своими руками. Теперь у вас есть
«антикварный» предмет интерьера.

Патинирование дерева

Процесс этот обозначает метод состаривания дерева для того, чтобы визуально придать ему возраст. Прием активно используется в классических и деревенских интерьерах кухни, поскольку в этих случаях предполагается, что мебелью и другими предметами быта пользуются очень давно.

Технология способов разная, но цель одна – придать дереву или древесному материалу налет, который образуется на массиве при длительном сроке эксплуатации. Причем налет этот возникает когда за мебелью ухаживают, а не только пользуются, и поэтому так высоко оценивается с эстетической точки зрения.

В домашних условиях воспроизвести патину на древесине или металле не так уж сложно. Наш мастер-класс предлагает множество вариантов, реально выполнимых своими руками.

Использовать можно и восковую, и битумную, и акриловую патину – в зависимости от будущего вида изделия, собственного умения и характера материала.

Стоит сразу отметить, что для патинирования металла и древесины обычно пользуются разными способами, хотя есть исключения.

• Морилка – самый обычный состав для придания древесине более темного благородного оттенка. Морилка комбинируется с предварительным брашированием (удалением мягких древесных волокон) и обработкой шеллачной грунтовкой или античным воском. Способ прекрасно подходит для выполнения в домашних условиях, но ограничивает выбор естественной гаммой цветов: цвета серебра, золота, латуни здесь недопустимы. Для плит МДФ и ДСП любой мастер-класс метод применять не разрешает.
• Битумная патина – наносить ее можно обычной губкой, а стирать – уайт-спиртом. Битумный состав легко впитывается в поры, проявляя древесную структуру и состаривая древесину. Результат нужно закрепить лаком, лучше всего шеллачным. Для патинирования по металлу способ не годится.
• Акриловая патина – средство универсальное и подходит для обработки и древесины, и металла, и гипса. Акриловая краска-патина может иметь любой цвет, в том числе и модный оттенок серебра и золота. Наносится как на всю поверхность – ровные фасады, так и на резьбу или выпуклости. Акриловую краску чаще всего комбинируют чтобы обеспечить контраст между темным естественным цветом и «состаривающим»: например, дуб и золото, белый дуб и серебро, орех и красное золото и так далее.

Акриловая краска может смешиваться и накладываться слой за слоем, создавая очень сложные визуальные эффекты: соответствующие рекомендации всегда можно получить в мастер-классе на форумах. К тому же акриловая краска прекрасно комбинируется с декупажем, лакировкой, покраской и другими способами декорирования.

• Восковая патина обеспечивает не только эффект старины, но и красивейшие переливы цвета, включая и металлические – серебра, латуни, бронзы. Причем такой эффект получают на древесине. Восковая патина идеальна для выделения резьбы, медленно застывает и очень удобна для любых работ своими руками. Любой мастер-класс рекомендует применять восковый состав на резной мебели обеденной группы.
• Шеллачный лак сам по себе создает желтоватый или красно-коричневый оттенок в зависимости от количества слоев. Порой этого достаточно чтобы создать эффект состаривания, особенно в сочетании с декупажем. Однако практически любой мастер-класс предлагает применять шеллачный лак в качестве финишного или промежуточного покрытия не только при декупаже, но и покраске.
• Масляная патина – любой мастер-класс рекомендует использовать состав и для древесины, и для металла. По свойствам он напоминает восковый и также медленно застывает. В классической технике декупажа использовать его нельзя, поскольку масляная патина растворяет бумагу.

Патинирование

Сейчас патинирование активно применяется при производстве и реставрации мебели, притом состарить можно как натуральную древесину, так и более распространенные панели МДФ. Мебель с патиной может выглядеть очень богато, но не быть на самом деле дорогостоящей. Глядя на такие предметы интерьера, многие думают, что видят перед собой старинный гарнитур, который служил какому-нибудь знатному роду на протяжении долгих лет. А на самом деле эти шкафы только вчера были изготовлены на фабрике.

Мебель с патиной может выглядеть очень богато

Сливочно-карамельная гамма с яркими вкраплениями

Вариант с патинированной мебелью подойдет тем, кто очень любит старину, но не может позволить себе потратить баснословные деньги на хорошую и качественную старинную мебель. Чаще всего вариант с патинированием используется для оформления комнат в стиле прованс.

Главная роль здесь у зеркала, но обратите внимание на потрясающий тройной столик

Кстати, некоторые владельцы новой мебели могут и сами состарить предметы интерьера, проведя патинирование самостоятельно в домашних условиях. Технология эта не сложна, но трудозатратна, но при желании сделать можно все своими руками.

Патина в скандинавском стиле

Технология патинирования заключается в нанесении на мебельный фасад акриловой или иной краски и последующей затирки. После чего достаточно покрыть мебель особым составом (лак), чтобы она приобрела матовый блеск и оставалась защищенной от внешних воздействий.

Глядя на это аутентичное бюро — неясно, естественно или искусственно оно состарено

Будуарная ванная в загородном доме

Технология нанесения патины

Те, кому доводилось работать с патиной, знают, насколько это просто сделать. Не возникает трудностей и при обработке древесины. Более того, этот процесс является столь увлекательным, что приносит наслаждение.

Но каждому домашнему мастеру нужно знать, что при работе с различными видами поверхностей используется свой особый алгоритм. Это главное условие, гарантирующее получение декоративной патины.

Подготовка поверхности. Прежде чем приступить к созданию патины на деревянных изделиях своими руками, вы должны обследовать поверхность и убедиться, что она подходит для этой работы. Изделия из необработанного массива идеально подходят для этих целей, так как с ними не нужно проводить дополнительную обработку.

Другое дело, если приходится иметь дело с гладкими лакированными поверхностями, покрытиями, созданными с помощью акриловой плёнки или ПВХ. На них краска держаться не будет. Исправить недостаток можно с помощью браширования. Для этого нужно обработать поверхность крупнозернистой наждачной бумагой или металлической щёткой.

Так, мы удалим мягкие волокна дерева, расположенные под неустойчивой к таким воздействиям плёнкой. Когда структура обнажится, она будет готова к дальнейшей обработке. Теперь нужно с помощью мягкой щётки очистить поверхность от пыли и обезжирить её.

Классическое патинирование

Несмотря на то что технология нанесения красящих составов на основе битума, воска или акрила достаточно простая, она должна выполняться в точности по принятому алгоритму:

1. Работа начинается с того, что на поверхность наносят красящее вещество. Его количество определяем в зависимости от насыщенности результата, который хотим получить. Краска может лечь только на поверхность изделия или проникнуть в толщу рельефа.
2. Если в этом возникнет необходимость, то удаляем излишки раствора ветошью.
3. Чтобы создать более глубокий эффект патинирования, ждём, когда первый слой высохнет. После этого наносим следующий и растушёвываем его.
4. Когда подсохнет финишный слой краски, берём мелкую шкурку и растираем это место. После выполненных действий у нас должна получиться состаренная благородная поверхность.
5. На заключительном этапе обработанную поверхность нужно покрыть щелочным лаком.

Несмотря на всю привлекательность современных предметов интерьера и мебели по-прежнему есть люди, которые особенно оценят мебель с эффектом старины. Но это необязательно должны быть антикварные вещи.

Благородную поверхность можно получить с помощью современных материалов. Но здесь нужно учесть, что каждый из окрасочных материалов имеет свои особенности, поэтому перед работой необходимо изучить технологию их нанесения и в точности придерживаться ей.

Нанесение патины на древесину своими руками

Процесс патинирования несложен и вполне осуществим в домашних условиях. Для работы лучше выбирать породы дерева высокой плотности, невосприимчивые к перемене влажности, либо использовать МДФ, ДСП.

Подготовительный этап

Для начала нужно осуществить браширование – обнажение твердых волокон древесины перед патиной, тонировкой, лакированием. Метод воспроизводит естественное старение дерева, но в ускоренном темпе. Поверхность обрабатывается металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, в результате чего жесткие волокна удаляются. Затем основание протирается обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения дерево не брашируется, а только очищается от всевозможных загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или иное покрытие, его надо снять при помощи наждачной бумаги.

Плиты ДСП, МДФ обладают однородной структурой, в отличие от древесины, поэтому их подготовка имеет особенности

Для придания потертости поверхность можно осторожно обработать мелкой наждачкой, но самой эффективной является более сложная технология:

• нанесение барьер-грунта для усиления адгезии верхнего слоя плиты к патине;
• после высыхания – наложение полиуретановой грунтовки, которая станет основой для патины;
• шлифовка созданного покрытия наждачной бумагой для воспроизведения древесной структуры;
• собственно патинирование.

Нанесение патины при помощи морилки

Морение идеально подходит для мебели, выполненной в классическом стиле. Цвет изделий станет более темным, чем являлся изначально. Порядок работы таков:

1. На фасады нанести морилку на водной основе, покрывая детали целиком. Можно выбрать любой цвет – орех, красное дерево, дуб, бук или иной.
2. Мягкой губкой стереть часть состава таким образом, чтобы придать эффект состаривания (в основном, со средних зон). Кайму, резьбу, элементы фрезеровки, трещины при этом надо оставить более темными.
3. Дать составу высохнуть, потом нанести второй слой морилки похожего оттенка, но не на водной, а на спиртовой основе.
4. По мере высыхания средства выполнить слой шеллака. Если нужно усилить винтажный вид, можно дополнительно стереть античный воск.

Классический способ

Классическое патинирование основывается на применении акрила, воска, битума, масла. Нужно подобрать материал подходящего тона – древесного, металлического или обычного. Технология напоминает простую покраску. Вначале на основание наносится слой материала для патинирования, затем его излишки стираются или растушевываются более тщательно. Второй слой в этом случае выполняется при помощи шеллака.

Также стандартная технология может подразумевать такие действия:

• нанести патину темного оттенка;
• дать средству немного подсохнуть, сделать еще один слой материала более светлого тона, чтобы подчеркнуть темные поры;
• вместо светлого тона можно взять золотой или серебряный, если речь идет о мебели в классическом стиле;
• по мере высыхания отшлифовать основание мелкой наждачкой для создания эффекта потертости;
• закрепить результат шеллаком или акриловым лаком, выбрав матовый состав.

Техника кракелюр

Данная техника позволяет «прорисовать» сеть трещин на поверхности изделия, чем обеспечивает усиленный декоративный эффект. Для кракелюра используют специальный лак с одноименной пометкой на упаковке, который способен растрескиваться после высыхания. Порядок действий будет таким:

поверхность обрабатывают грунтовкой, щетку и наждачку не применяют;
наносят лак для кракелюра, подбирая нужный по цвету состав (если он прозрачный, можно первым слоем наложить акриловую краску, а затем лак);
выполняют очень тонкий слой матовой краски на водной основе, действуя осторожно, чтобы не испортить фактуру.

При необходимости трещинки можно затереть битумной мастикой с целью их затемнения, но только после полного высыхания покрытия (через 1–2 суток). При растрескивании пленки изделие обретет состаренный вид. Для закрепления результата допустимо нанести слой шеллака.

Искусственные потертости

Данный способ хорошо подходит для дерева и МДФ, прекрасно сочетается с техникой декупажа:

• краской для патинирования темного тона окрашивают поверхность изделия;
• после высыхания края, резные элементы покрывают слоем парафина;
• наносят на предмет второй слой патины более светлого оттенка или тона «металлик»;
• производят шлифовку поверхности наждачной бумагой;
• покрывают изделие морилкой или воском, либо прозрачным матовым лаком.

Куда лучше поставить такую мебель?

Состаренная мебель прекрасно может смотреться в любой части дома, будь то гостиная, спальня, кухня или коридор. Главное, чтобы она подходила по своему стилю к интерьеру в целом.

Вам не кажется, что в этой комнате жила Джейн Эйр?

Очень хорошо смотрятся состаренные кухонные гарнитуры. Они кажутся очень уютными и располагают на проведение приятных вечеров в семейном кругу за столом. Патинированные фасады отлично сочетаются со столешницами, имитирующими камень, а на стены для завершения общей картины в кухне можно повесить картины в состаренных рамах под серебро или золото. Лучше всего патинировать белые или коричневые кухонные гарнитуры.

Кухня в стиле старого бара — очень уютно!

Патинированные спальные гарнитуры выглядят очень роскошно. Притом хорошо, если состаренными будут не только кровать и тумбы, но и шкафы, и прочая мебель в спальне. Идеально, если и двери между комнатами тоже будут иметь эффект старины.

Стильная детская для «взрослого» ребенка

Важно понимать, что изделия с патиной, несмотря на то, что они имеют состаренный вид, нуждаются в уходе и заботе. Их требуется регулярно очищать от пыли, но нельзя использовать никакие абразивы или агрессивные химические составы

Последние могут нанести непоправимый вред изделиям, которые утратят свою красоту.

Важно правильно ухаживать за состаренными предметами мебели

В целом, патинированная мебель вряд ли утратит популярность в ближайшее время. Так что можно или купить готовый вариант, или же состарить ту, которая уже имеется в доме. Эффект старины создать не сложно, тем более что все необходимое можно добыть в магазине. А работа своими руками, хоть и займет немало времени, но обойдется куда дешевле покупки нового гарнитура. Главное – освоить все навыки и потренироваться, прежде чем браться за отделку всей мебели разом.

Патина на металле: пошаговая инструкция

Нередко производят патинирование деталей, которые при эксплуатации подвергаются тепловому воздействию – внешних частей мангала, элементов камина, а также мебельной фурнитуры, различных уголков и накладок. Кроме повышения привлекательности, такие действия помогают защитить поверхности от порчи и ржавления. Наибольшей популярностью в патинировании металла пользуются золотой, серебряный и белый цвет.

Для работы потребуются:

• акриловая краска;
• набор кусочков потали;
• синтетическая кисточка;
• спирт;
• клей для потали;
• финишный лак для потали.

Для начала надо обезжирить металлическую деталь спиртом, протерев ее тряпкой

При помощи кисти следует окрасить поверхность акриловой краской, нанеся ее в 2 слоя, а после высыхания смазать основание клеем и хаотично разложить кусочки потали, осторожно прижать их кистью. Затем нужно убрать ее излишки с краев изделия

Важно, чтобы материал не покрывал поверхность полностью, и участки краски просвечивали в разных местах. В окончание работы деталь надо покрыть финишным лаком

Патина для дерева и металла послужит превосходным дизайнерским приемом, придаст простым изделиям благородство и особый шарм. Выполнять патинирование несложно и весьма увлекательно – стоит попробовать каждому!

Разновидности

Медведка. Середина XX века. Витебская обл.

Шпунтубель с переставляемым боковым упором и упором глубины при строгании паза

Терминология в столярном деле неустойчива, поскольку исходно немецкие названия инструментов в разных областях передавались в русский язык по-разному.

В зависимости от вида строгания (плоского, профильного), размера колодок, профиля и угла установки ножа различают следующие рубанки:

• Га́лтель — фигурный рубанок для строгания разного рода карнизов, багетов и тому подобного. Этот род рубанков изготовляется весьма разнообразных форм, при чём каждому вижу железки должна соответствовать своя форма колодки;
• Горбач, Американка (с криволинейной колодкой) — для обработки криволинейных поверхностей (выпуклой, вогнутой). Горбачи делают как деревянные постоянной кривизны, так и используют американской разработки рубанки с подошвой из гибкой стальной пластины, радиус кривизны которой регулируется;
• Грунтубель — применяют для выстрагивания паза трапециевидного сечения поперёк волокон после того, как паз пропилен по бортам (краям) наградкой. Грунтубель состоит из колодки и вставленного сбоку резца в виде заострённого крючка. Резец закрепляют в колодке клином или винтом с барашком. Древесину из пропиленного паза часто выбирают долотом или стамеской, а грунтубелем зачищают только дно паза;
• Доборный рубанок имеет три полностью рабочих плоскости (слева, низ, справа) и минимальное расстояние между передней частью и рубанка и непосредственно ножом;
• Калёвка (ка́левка) — для обработки фигурных кромок;
• Медведка (удлинённый с двумя ручками и широкой, до 60 мм , железкой), одинарный и двойной (со стружколомателем) рубанок  — для грубого строгания, инструмент скорее плотника, чем столяра. Медведкой работают вдвоём;
• Отборник, зензубель  — рубанок с узкой (10—30 мм) колодкой и особой формой летка (отверстия для выхода стружки). Имеет нож в форме прямоугольной лопатки с тремя режущими кромками — основной и двумя боковыми. Режущая кромка может быть поставлена как прямо, так и косо к оси колодки. Предназначен для обработки пазов и фальцев (четвертей) произвольных размеров;
• торцовый рубанок — имеет косо поставленный нож для более чистого строгания, предназначен для строгания торцов древесины;
• Фальцгебель  (фальцебель, фальцгобель) — имеет ступенчатую колодку, предназначен для обработки фальцев (четвертей) в заданный размер, то есть прямоугольных выемок в кромках (например, выемок для стекла в оконных рамах);
• Фуганок и полуфуганок  — одинарный или двойной рубанок с длинной колодкой (500—750 мм и более) и широкой железкой (60 мм и более) для строгания больших плоскостей под линейку и пригонки (сфуговывания) длинных деталей. За счёт длины колодки и ширины железки обеспечивает высокую прямолинейность и плоскостность поверхностей;
• Цинубель  — с зазубренным лезвием для нанесения мелких дорожек на поверхностях склеивания деталей из твёрдых пород дерева;
• Шерхебель  — рубанок для грубого строгания с углом установки резца 45°, заточки режущей кромки 32°, с плоской подошвой узкой (30 мм

  Шуруп  — по виду у́же чем шерхебель , служит для первоначальной обработки поверхностей древесины. Железный резец у рубанка-шурупа не прямой, а скруглённый, так что при строгании получаются плоские длинные желобки .

  ) колодки и закруглённым лезвием;

• Шлифтик (личник , шлихтик) — для особо чистого строгания после двойного рубанка, обычно имеет двойной нож (со стружколомом), поставленный под большим углом (50° вместо обычных 45°);
• Шпунтубель  (шпунтгобель) — рубанок, предназначенный для выборки узких пазов, «шпунтов» шириной от 2 до 10 мм параллельно кромке детали. Как правило, имеет регулируемый упор на двух направляющих, позволяющий выдерживать расстояние от кромки до края паза. Имеет упорный выступ под ножом, что позволяет выбирать тонкий шпунт на большую глубину (нож не изгибается и не дрожит). Обычно в комплект входят несколько ножей различной ширины;
• Штабгобель (также встречается штаб, штап) — для придания деталям выпуклой закруглённой формы кромка ножа и подошва колодки штабгобеля имеет вогнутую форму.

Инструменты и материалы

Искусственно состарить мебель можно и в домашних условиях. Для этого потребуются некоторые инструменты и материалы.

Для нанесения красок понадобится несколько кистей – для каждого состава. Для предварительной шлифовки используют наждачную бумагу. Если речь идет о реставрации деревянных фасадов или столешниц, при подготовке плит используют шлифовальную машину. Для затирания декоративного слоя потребуется сухая ветошь.

Следующий слой краски – патина, которой в результате останется немного. Для того чтобы дополнительно защитить мебель, патина покрывается лаком. Для антикварного эффекта лак стоит выбрать матовый.

Для работы на дому лучше использовать безопасные акриловые составы на водной основе. Они достаточно стойкие и простые в работе.

Как патинируется мебель

Коротко расскажем вам о том, как именно происходит этот процесс. Для того чтобы патина выглядела максимально естественной, ее наносят не на всю поверхность фасада, а лишь на его части — декоративные элементы, например.

Это заключительный этап обработки дверец кухонных шкафчиков. Если у вас гарнитур из массива дерева, то следует вначале тонировать или покрасить поверхность. Если из МДФ — покрыть пленкой из ПВХ, эмалью или шпоном.

После этого поверхность покрывают прозрачной грунтовкой и сверху наносят патинирующий состав. Далее берется скребок, металлический спонж или губка (в зависимости от эффекта, который вы хотите достичь), и протирается поверхность фасада. Подробнее это показано на видео.

Патинирование мебельных фасадов своими руками

Watch this video on YouTube

Чем интенсивнее вы будете обрабатывать патинированную поверхность, тем более фактурным будет выглядеть ваш кухонный гарнитур. Не забудьте про завершающий штрих — нанесите на него полиуретановый лак, он убережет мебель от сырости.

Что такое патина?

Изначально патина — это естественный окислительный процесс, которому подвержены металл и древесина: появление трещин, налета, чернение. Но хорошо сохранившаяся мебель с эффектом патинирования редка и стоит дорого, поэтому придумано несколько способов состарить ее искусственно:

• шлифовка — сначала наносят специальный состав на поверхность, после высыхания начинают ее тереть наждачной бумагой. Разная зернистость дает различный эффект, поэтому желательно использовать несколько видов бумаги. Чем интенсивнее шлифовка, тем более правдоподобным получится патинирование;
• состаривание — этот вариант еще проще предыдущего, так как подразумевает только нанесение специальных составов. Используется чаще всего на фигурных рельефах, которые сложно обработать наждачной бумагой. Возможен только на матовой поверхности;
• кракелюр — смесь, которая при высыхании растрескивается, создавая эффект старины. Метод сложный и дорогостоящий, поэтому чаще всего применяется в интерьерах в стиле прованс или шебби-шик. Сначала на поверхность наносится кракелюрный лак, после его высыхания и растрескивания сверху наносится еще одна специальная смесь, которая шлифуется.

Можно приобрести необходимый состав и провести процедуру патинирования в домашних условиях. Желательно сначала потренироваться на ненужных кусках дерева или металла и, набравшись опыта, переходить на кухонные фасады.

Кухня. Фасад ясень, эмаль белая, патина золото.(Furniture,cabinet).

Watch this video on YouTube

Состаривание кованых, чеканных и литых изделий химическими средствами

Патинирование реагентами часто используется при изготовлении металлических декоративных изделий. Для того чтобы получить благородную пленку на таких вещах, как чеканки, скульптуры, решетки и т. д. могут применяться самые разные химические вещества. Естественный зеленый налет на медных, бронзовых и латунных предметах сделать очень сложно. Зато можно получить патину других интересных расцветок. К примеру, иногда обработка медных изделий производится таким составом:

• серная печень — 2-3 г;

• поваренная соль — 2-3 г;

• вода — 1 литр.

При контакте медных изделий с полученным раствором на них появляется светлая патина приятного серого оттенка.

Для искусственного состаривания латунных предметов декора часто применяют такой состав:

• серноватистонатриевая соль (фиксаж для фотопленки) — 60 г;

• азотная кислота — 5 г.

В результате смешивания этих ингредиентов начинается бурная реакция. Цвет патины в этом случае получается почти черным. Такой раствор мастера стараются использовать как можно быстрее (максимум в течение 20 минут). Иначе он теряет свойства и становится непригодным для патинирования.

Как видите, для состаривания металлических предметов декора химическим методом зачастую используются довольно-таки опасные для здоровья человека вещества. Поэтому производят такое патинирование только в перчатках и при открытых форточках.

Заключение