Перголы на даче своими руками: фото, виды и особенности

Строительство перголы из дерева

Стандартная пергола в саду на даче имеет прямоугольную форму, опорой становятся столбы или колонны. Это идеальная конструкция для вьющихся растений, потому-то между столбами и набивают либо устанавливают другим образом шпалеры.

Перголу можно установить не только в глубине сада, но и пристроить своими руками к дому. Кто-то приобретает разборную конструкцию и по инструкции-проекту устанавливает ее на участке. А кто-то делает все с нуля сам, используя, например, древесину хвойных пород.

Инструменты и материалы

Для водружения перголы из дерева понадобится столярный инструмент, антисептик для обработки древесины, сама древесина и чертеж. Это – если вкратце. Для опорных столбов подойдет брус 15 на 15 см, для поперечных балок – доски 5 на 15 см. Перекладины же обычно сооружают из досок 5 на 10 см. Крепят элементы конструкции саморезами 15 см и 7,5 см. Еще нужно учесть, что опорные столбы (как выполненные из дерева, так и металлические) придется бетонировать. То есть понадобится также садовый бур и емкость, в которой будет замешиваться раствор.

Чертежи конструкций

С ними работать однозначно легче, ведь все размеры и пропорции указаны точно, и отклоняться от этой инструкции не придется. Опытные мастера, которые уже строили для загородного участка элементы и посложнее, могут ориентироваться и на эскиз, набросок.

Пошаговая инструкция

Перголы изготавливают для винограда, глицинии, самых разных вьющихся культур и даже для огурцов. Сообразно запросам растения выбирается максимально удачная зона на территории.

1. На месте будущей постройки намечается контур перголы – для этого используется веревка и колышки. Особенно точно нужно обозначить расположение углов. На месте столбов станут колышки.
2. Там, где будут стоять столбы, надо выкопать ямы. Их примерная глубина – 70 см. Диаметр углубления должен на 10 см превышать диаметр столба. На дно обязательно насыпается гравий, слоем не менее 5 см, а потом туда помещается опалубка из асбестовых труб. Как вариант, можно использовать свернутый рубероид. Ровная ли опалубка, надо проверить строительным уровнем.
3. Потом формы можно заливать бетоном, не забыв установить регулируемые анкеры, чтобы вмонтировать столбы.
4. Так как бетон несколько суток будет высыхать, можно за это время заняться перголой из бруса. Для опор используются элементы сечением 10 на 10 или 15 на 15 см. Отпиливают их по высоте конструкции. После того как бетон высохнет, стойки монтируются на анкеры спецвинтами «глухарь».
5. Опоры, которые будут держать кровлю, делают из досок 5 на 15 см. Длина их должна превысить ширину на 60 см, ведь с каждой из сторон балки сантиметров на 30 имеют выступ. Лобзик добавит фигурности концам этих элементов.
6. Фиксация балок осуществляется саморезами или болтами, а строительным уровнем проверяется, ровная ли установка.
7. Поперечные балки делаются из досок 5 на 15 см. Количество элементов зависит от расстояния между ними (оно должно быть 30 см). Внизу поперечин выпиливаются пазы до 4 см глубиной.
8. Саморезы закрепляют поперечины, берется крепеж 15 см. Так элементы крепятся по всей кровле конструкции.
9. Следующий ряд – перекладины, монтируемые с шагом в 60 см. В элементах надо сделать пазы, при установке дополнительно закрепить их теми же саморезами.
10. Готовую конструкцию осталось окрасить и декоративно оформить на свое усмотрение. Кто-то подчеркивает фундамент (делает площадку для перголы, если внутри предполагается летняя столовая). Кто-то оформляет перголу в китайском или скандинавском стиле, в стилистике прованс.

Так как перголы делают даже из веток ивы, деревянная конструкция стандартного вида – это самый простой вариант, доступный даже для новичков в подобном строительстве.

Пенополиуретановое утепление

Металлическая

Если вы хотите установить перголу из металла, лучше сделать её из профилированных труб с прямоугольным сечением или арматуры.

Выбор

Металлические перголы достаточно разнообразны по своей конструкции. Так что начать стоит с выбора:

• навесные, арочные, полуарочные, галерейные;
• динамические и статичные;
• однорядные и многорядные;
• украшенные коваными элементами и максимально простые по декорации.

Выбирать модель следует не только с учётом её красоты и функциональности, но и с точки зрения простоты её монтажа, ведь всё придётся делать своими руками.

Эскиз

Строительство металлической перголы начинается с эскиза. Он требует гораздо большей точности, чем при сооружении деревянной. Древесину легко подпилить, убрать лишнее, сделать ещё одну выемку или зашпатлевать ненужную. С металлом всё это сделать трудно.

Процесс изготовления

Начинают с изготовления каркаса

Здесь важно, чтобы профили и стальные дуги легли сверху на арку равномерно. Во-первых, от этого зависит внешний вид конструкции

Во-вторых, растения потом будут разрастаться по ней тоже одинаково. Если вы новичок в работе с металлом, проще сначала выбрать навесную перголу с квадратной крышей. Все элементы конструкции нарезаются при помощи болгарки в точном соответствии с эскизом. Затем они соединяются сварочным аппаратом.

После этого можно приступать к фундаменту:

1. В точках опоры выкопать ямки на 80 см вглубь.
2. На 20 см засыпать их песком и утрамбовать.
3. Очистить опорные столбы от ржавчины, обработать антикоррозийным составом.
4. Сверху и снизу приварить к ним уголки, чтобы потом облегчить себе монтаж арки.
5. Вставить опоры в ямки, выровнять, зафиксировать подпорными досками.
6. Залить смесью бетона и щебня.

Если предполагается отдыхать под металлической арочной перголой, можно залить бетоном весь фундамент, а сверху сделать деревянный настил. Это позволит поставить там дачную мебель.

Через 48 часов после заливки фундамента и опорных столбов к ним можно крепить каркас, который был изготовлен по эскизу в самом начале. Для прочности используют угловые перемычки.

После того, как арочный каркас будет установлен, все элементы конструкции грунтуют и покрывают защитно-декоративной краской. Осталось только высадить вдоль опор вьющиеся растения, декорировать перголу подвесными цветочными кашпо.

Подобрать растения для перголы поможет наша статья: Многолетние цветы для сада.

Из термодерева

Один из лучших вариантов конструкции — пергола из термодерева. Этот материал получил в последнее время широкую популярность, так как отличается своей 100% натуральностью и безопасностью для здоровья человека. Это модифицированная древесина, которая была термически обработана горячим паром. При её производстве не применяются никакие химпрепараты. Её преимущества:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• отсутствие деформаций в процессе эксплуатации (конструкция прослужит очень долго);
• высокая сопротивляемость биологическому воздействию: грибку, плесени, вредителям, гниению;
• экологическая безопасность;
• отличные декоративные свойства;
• влагонепроницаемость.

Уж если вы потратились на термодерево, есть смысл сделать перголу более прочной. Поэтому предлагаем вашему вниманию схему простой конструкции (как в самом начале), но поставленной уже на фундамент.

Пошаговая инструкция

1. Фундамент:

• разметить местность;
• выкопать в углах ямки (диаметр — 40 см, глубина — на 15 см ниже уровня промерзания грунта);
• засыпать гравием (толщина — не менее 10 см), тщательно утрамбовать;
• вставить опалубку;
• заполнить формы бетоном, установив в него регулируемые анкера, оставить на 48 часов.

2. Выравнивание опор:

• установить деревянные стойки в идеально вертикальном состоянии;
• зафиксировать в двух направлениях;
• закрепить в анкерах глухарями.

3. Зафиксировать стойки металлическими анкерами:

4. Воспользоваться одним из вариантов крепления стоек:

5. Установить опорные балки:

• выровнять по горизонтали;
• зафиксировать струбцинами;
• просверлить сквозные отверстия через балки и стойку;
• вставить болты, затянуть гайки;
• балки должны немного выступать за периметр постройки;
• для улучшения декоративных свойств лобзиком придать концам балок округлую форму.

6. Закрепить балки и установить поперечные:

• выровнять балки, чтобы строение смотрелось ровно и аккуратно;
• на концах каждой поперечной балки сделать по 2 выреза;
• просверлить направляющие отверстия;
• зафиксировать балки саморезами.

7. Убедиться, что балки легли ровно:

8. Закрепить поперечные балки:

• нанести разметку;
• сделать в доске пропилы;
• удалить стамеской древесину между пропилами.

9. Установить перпендикулярные (фиксирующие) перекладины через каждые 60 см:

• сделать выемки;
• просверлить направляющие отверстия;
• зафиксировать перекладины саморезами.

10. Завершение работы:

• заполнить отверстия и трещины шпатлевкой по дереву;
• отшлифовать поверхности наждачкой средней зернистости;
• нанести 2 слоя лака.

Строительство перголы-скамьи

Чтобы построить небольшую перголу своими руками, вам понадобится следующее:

Материалы:	Инструменты:
A – Стойки: бруски 5×10 см длиной 180 см (4 штуки);	Ножовка, лобзик;
B – Каркас сидения: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки) и длиной 46 см (3 штуки);	Дрель и сверла;
C – Спинка: бруски 5×10 см длиной 162.5 см (2 штуки), бруски 2.5×10 см и длиной 27.5 см (13 штук);	Меловой шнур, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш;
D – Стропила: доски 5×20 см длиной 180 см (2 штуки), бруски 5×5 см длиной 84 см (9 штук);	Лестница;
E – Сидение: дощечки 2×10 см длиной 162.5 см (6 штук);	Защитные перчатки, очки.
F – Решетка: бруски 5×5 см длиной 135 см (4 штуки), длиной 41 см (4 штуки), решетка 135х34 см.

Советы:

• По окончанию основных строительных работ заполните отверстия от шляпок саморезов и все щели шпатлевкой по дереву и отшлифуйте деревянные поверхности.
• Нанесите несколько слоев морилки на все деревянные элементы конструкции.

План строительства перголы.

Первый этап работы – установка стоек. В верхней части предназначенных для этого брусков мы рекомендуем вам сделать небольшие выемки. Позже внутри этих вырезов вы должны будете разместить стропила.

Размеры и конструкция стоек.

Следующим шагом прикрепите к опорам каркас сиденья, сделанный из брусков 5×10 см. Делая раму, не забудьте убедиться, что все ее углы прямые. Для крепления каркаса к стойкам просверлите направляющие отверстия и вкрутите 6 см саморезы. Используйте спиртовой уровень, чтобы у вас не было сомнений, что стойки вертикальны, а каркас сиденья идеально горизонтальный.

Каркас сидения.

Теперь вам предстоит к задним стойкам присоединить спинку. Мы рекомендуем вам из 5×10 см брусков сделать горизонтальные направляющие, которые послужат основой для крепления вертикальных реек.

Спинка сидения.

Теперь, когда внизу стойки надежно скреплены между собой каркасом сидения и задней спинкой, их нужно соединить и вверху. Для изготовления изогнутых продольных балок вам понадобятся доски 5×20 см. Карандашом отметьте линию распила, как это показано на рисунке, и с помощью лобзика выпилите заготовки. Отшлифуйте обрезанную кромку наждачной бумагой средней зернистости и закрепите балки в выемках на стойках.

Опорные стропила.

Следующее ваше действие – крепление к каркасу сидения предварительно просверленных деревянных дощечек 2×10 см с помощью 3 см оцинкованных саморезов. Дощечки следует распределить равномерно, оставив между ними 5 мм зазоры для улучшения отвода воды.

Смонтированное сидение перголы.

Наличие решеток с боковых сторон вашей перголы породит у взглянувших на нее людей ощущение, что постройка сделана руками профессионала. На самом деле это несложно. Вам необходимо сделать каркас из 5×5 см брусков и закрепить его саморезами на стойках. Внутри этой рамы установите готовую деревянную решетку, зафиксировав ее с помощью отделочных гвоздей.

Цветочная решетка на боковых стенках.

Если вы хотите улучшить внешний вид перголы и увеличить степень затенения, мы рекомендуем вам разместить на «крыше» постройки небольшие бруски, закрепив их на стропилах с помощью саморезов.

Монтаж верхней части перголы-скамейки.

Основные строительные работы завершены, осталось добавить несколько штрихов. Заполните все щели и отверстия от саморезов шпатлевкой по дереву и позвольте ей высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости.

Готовая пергола-скамейка.

Источник перевода: www.howtospecialist.com

Практические рекомендации по монтажу перголы

По конструктивному исполнению

Параметры и форма каркаса выбираются произвольно, и каких-то единых стандартов в этом вопросе не существует. Главное – правильно подобрать его размеры, чтобы пергола не выглядела на участке чем-то инородным. Особенности схемы более всего касаются высоты сооружения. И вот здесь уместно напомнить о таком факторе, как парусность. Так как пергола по определению – каркас, плотно покрытый растительностью, то нужно учитывать розу ветров.

Практика показывает, что легкие конструкции, устанавливаемые отдельно на территории, высотой свыше 2 м монтировать нецелесообразно еще и по той причине, что они будут закрывать садовые культуры от солнечных лучей на большой площади. Так как не все растения (и это мягко сказано) могут развиваться при недостатке ультрафиолета, стоит учесть и отказаться от мысли устанавливать излишне громоздкую перголу.

По выбору материалов

Раз речь – о том, как сделать именно своими руками, то подразумевается не только минимум профессионализма в вопросах строительства, но и использование простейшего, подручного инструмента. Исходя из этого, выбор несколько ограничен.

Металл

То, что такое сооружение получится действительно прочным и долговечным, сомнений нет. Хотя и недостатков у перголы металлической хватает.

 Во-первых  Во-вторых  В-третьих  В-четвертых  В-пятых 
Вывод простой
Металл целесообразно использовать лишь для легких пергол арочного (туннельного) типа, и то, в виде толстой проволоки или прутка (не арматурного).

Пластик

Для щитовой конструкции он вряд ли подходит. Но если речь идет о каком-либо навесе – неплохое решение. Полимерные трубы стоят дешево (ПП, ПЭ), хорошо изгибаются, режутся, поэтому каркас арочного типа сделать несложно. Его обшивка листами поликарбоната много времени не занимает (к тому же и не всегда нужна), следовательно, изготовить подобную перголу своими руками – не проблема.

Древесина

Именно деревянные конструкции преимущественно и ставятся на придомовых и дачных территориях. Сомнения в недолговечности такой перголы могут быть лишь у тех, кто не знает правил выбора и обработки древесины.

С учетом условий эксплуатации целесообразно остановиться на сосне. Нижние венцы срубов из этой породы дерева служат десятилетиями. И если организовать грамотную просушку и пропитку материала (чаще всего это брус), то о ремонте такой конструкции можно забыть надолго.

Плюс такой перголы в том, что она естественно впишется в любой ландшафт – все-таки дерево.

По особенностям строительства

В основном это касается опор для перголы. Вариантов для небольшого участка не так уж и много.

 Без фундамента. 

 С опорной рамой. 

В последнем случае достаточно к брусу прикрутить металлический «стакан» с подошвой в виде пластины, на которой высверлены отверстия под саморезы. Кстати, эти «башмаки» несложно и переустановить, если захочется изменить форму перголы. Останется лишь по диаметру стаканов подобрать пластиковые трубы и вставить в опорные элементы их концы.

Второй вариант – вбить в брус штыри. Достаточно заостренных обрезков арматурного прутка. В этом случае трубы каркаса на них насаживаются.

Совет
Для скрепления деревянных деталей гвозди лучше не использовать. Во-первых, разобрать «сбитую» перголу, если понадобится, довольно сложно. Во-вторых, такой крепеж часто раскалывает сухое дерево, а именно из него и возводятся все конструкции. Сырая древесина в дело никогда не идет. Объяснение простое – после просыхания материала сооружение неизбежно поведет.

Автор высказал лишь общие рекомендации по выбору схем и материалов для пергол. Главный советчик в этом деле – собственная фантазия. Поэтому и решать, что и как, только вам, уважаемый читатель, и никому иному. Думайте, планируйте, делайте, и у вас все получится.

Возведение перголы

Выполните разметку участка, используя рулетку, колышки и шнур, определите места установки опор для перголы. Не забудьте проверить перпендикулярность разметки!

При помощи бура или лопаты подготовьте ямы под опоры, глубина их должна составлять 70 — 90 см. На дно насыпьте и утрамбуйте слой гравия. В качестве опалубки можно использовать обрезки досок или обрезки трубы подходящего диаметра. Установите столбы, предварительно обработав их антисептиком и покрыв нижнюю часть слоем горячего битума. Проверьте вертикальность расположения столбов и расстояния между ними – необходимо соблюсти точную геометрию конструкции. Затем залейте подготовленный раствор в опалубку. Через 48 часов можно подсыпать и утрамбовать грунт вокруг опор и приступить к монтажу верхней решетки.

При помощи электролобзика напилите деревянные элементы – их количество и длина должны соответствовать чертежам.

Чтобы пергола смотрелась эффектнее, выступающие концы опорных и поперечных балок можно украсить фигурными запилами. Чтобы запилы были ровными и одинаковыми, используйте трафарет. Обработайте все элементы огнебиозащитным составом.

Сборка решетки. К паре опорных столбов (или к трем, если пергола длинная) крепится пара балок – они располагаются с внешней и внутренней стороны, параллельно друг другу, вровень с верхними торцами опор. Для упрощения монтажа «наживульте» первую балку на гвозди и выровняйте ее по уровню. Параллельно ей установите вторую балку. Проследите, чтобы длина выступающих частей была одинакова с обеих сторон. Затем выполните по два вертикально расположенных сквозных отверстия через обе балки и столб на каждой из опор, скрепите конструкцию болтами с шайбами и гайками. По этой же схеме установите балки на вторую сторону будущей перголы.

Для закрепления поперечных балок, в их нижней части следует выполнить пазы глубиной 2 см – расположение и ширина пазов зависят от расстояния между опорными балками и их шириной. Подогнав на место одну доску, используйте ее в качестве шаблона для изготовления пазов на остальных поперечных балках. По тому же принципу, с запилами, устанавливаются и перекладины. Крепятся все элементы решетки саморезами.

Готовую конструкцию можно покрыть морилкой. Обязательно покройте древесину несколькими слоями водостойкого лака и регулярно обновляйте защитное покрытие, чтобы продлить срок службы перголы.

Чтобы вьющимся растениям было проще добраться до крыши, с одной, двух или трех сторон перголы-тента можно натянуть крупноячеистую сетку или закрепить шнуры. Опоры перголы подойдут для размещения ампельных цветущих растений.

Видео по теме «Пошаговая инструкция по строительству перголы своими руками»:

Как создать своими руками?

Конструкция по типу является капитальной, то есть постоянным строением. На зиму постройку не разбирают, с места на место также не переносят. Если так кто-то и делает, то очень рискует травмировать лозу. Потому еще до чертежей и эскизов нужно понять, где будет стоять пергола. Место для постройки надо выбирать так, чтобы с освещенностью участка проблем не возникало. К винограднику предусматривается свободный подход, ведь будущий урожай требует ухода. И в общем ландшафте постройка тоже должна выглядеть симпатично, органично своему окружению.

Основание виноградной беседки должно быть ровным. И это не зависит от того, из какого материала будет выполнена конструкция. Необходимо произвести все замеры, на основании которых делается расчет материалов.

Не стоит даже рассматривать идеи с низкой и тесной виноградной беседкой. В погоне за экономией пространства можно получить неудачное строение, которое будет выглядеть нелепо, а главное – не поможет толком в выращивании винограда. А если сооружение будет очень большим, оно вряд ли целиком обрастет виноградными ветвями. Если территория участка большая, невысокая арка затеряется на ней, а большая пергола будет смотреться слишком неуклюже на участке скромного метража.

Как сделать самую простую перголу – пошаговая инструкция.

1. Надо подготовить материалы/инструменты: лопату, шуруповерт, саморезы, бечевку, ручной инструмент для выкапывания ямок, 4 деревянные стойки по расчетной толщине, тонкие бруски для сооружения перекладин наверху и по бокам.
2. Лопатой и любым удобным ручным копательным инструментом надо сделать в земле 4 углубления. В глубину они достигают 0.5 м и 30 см в диаметре.
3. Теперь можно фиксировать вертикальные стойки, сохраняя равноудаленное расстояние между ними. Для этого нужно изначально взять необходимое количество земли с участка. Стойки поочередно опускаются в проделанные углубления. Опоры фиксируются вертикально, засыпаются землей, поднятой из выкопанной ямы и собранной на участке дополнительно. Землю у опор нужно хорошенько утрамбовать ногами.
4. Вверху на саморезы следует закрепить 2 горизонтальные продольные перекладины. Точки крепления перевязываются бечевкой.
5. Далее можно делать «крышу» виноградной беседки из поперечных перекладин, они также фиксируются на саморезы и бечевку.
6. Завершает работу фиксация боковых перекладин, по ним плетение лозы будет максимально активным.

Изготовление арочной перголы своими руками.

1. Для строительства нужно взять: бруски 2 м в высоту, 4 либо 6 штук, бруски для верха конструкции (можно прямые, можно изогнутые), обрезную доску хвойных деревьев толщиной 2 см, любую подходящую гидроизоляцию, битум и щебень, бетонный раствор, крепеж, шуруповерт и лопату, дрель и строительный уровень.
2. Сначала надо подготовить 2-х метровые столбы. Нижнюю столбовую часть следует обработать битумом, а потом плотно обернуть гидроизоляцией.
3. Столбы устанавливаются вертикально в ямы, которые предварительно выкопаны на глубину не менее полуметра. В случае с рыхлой землей можно делать ямы поглубже, до 2 м.
4. В углубление надо засыпать немного щебня, затем залить столбы бетонной смесью.
5. Сверху на столбах закрепляются продольные балки, после чего крепятся поперечные перекладины, сделанные из обрезной доски.

Надо помнить, что виноград любит свет и тепло, поэтому место для перголы подбирается в соответствии с запросами культуры. Если перголу отправить в тень либо полутень, листочки не станут насыщенно-зелеными.

Процесс работы

Конструкция перголы

Ниже представлен поэтапный процесс самостоятельного изготовления навеса из дерева:

1

Почва под сооружение на территории тщательно разравнивается

2

С помощью колышек из дерева отмечаются разметка под опоры, а промежутки между ними измеряются. Длина между опорами по длинным бокам должна быть 1 м

3

При создании своеобразных жалюзи для поперечных перекладин кровли используются широкие доски, которые ставятся на край с направлением «запад-восток». Такое расположение будет давать возможность солнечным лучам в утреннее и вечернее время освещать перголу изнутри. В дневное время в конструкции будет создаваться затемнение

Ставят трубы-стойки и выравнивают при помощи уровня

4

Под опоры выкапываются ямы, которые по ширине должны быть больше как минимум на 20 см. Их глубина зависит от того, насколько конструкция будет высокая и тяжелая, т.е. чем выше пергола, тем глубже углубление под опоры

5

Основание ямы разравнивается, уплотняется и засыпается щебенкой приблизительно на 10 см

6

Опорные столбы ставятся в вертикальном положении и бетонируются

Для большей прочности конструкции при установке опор используют металлические стаканы. Это обрезки труб. Их диаметр должен быть больше. Они помещаются в ямы в вертикальном положении и снаружи бетонируются. После застывания бетона сюда вставляются столбы, временно укрепляются и все пространство заливается бетоном. Когда все застынет, временные крепления убираются.

7

По завершении работы с опорами производится сборка горизонтальных перекладин. В них подготавливаются углубления, по размеру равным опорным столбам. После сборки столбов с углублениями, горизонтальные перекладины должны выпирать на 10 мм для создания выступа

Промежуток от пропиленных углублений до края горизонтальных перекладин и до верха опорных столбов должен быть одинаковым. Для крепления перекладин делаются сквозные отверстия и используются болты необходимой величины.

На стойках пропиливать углубления можно максимум на половину их толщины, на перекладинах – не более 1/3. На концах стоек и перекладин можно делать наклонные спиливания или заострить их. Все детали тщательно обрабатываются и отшлифовываются.

Бетонируемая основа опоры

8

По завершении работ с горизонтальными перекладинами получаются 2 арки. Их необходимо скрепить. Для этого доски кровли устанавливают на ребро. Промежуток между ними должен быть приблизительно равным удвоенной ширине доски. Далее выпиливаются углубления (≈1/3 ширины доски) и насаживаются на перекладины.

Края досок спиливают по диагонали или оформляют фигурными вырезами. Они должны выступать с двух сторон на равную длину. Для крепления используют саморезы и гвозди, которые вбиваются наискосок

При покрытии в дальнейшем кровли керамической черепицей необходимо выбирать прочные стропилины и каркас, чтобы могли выдержать тяжесть керамики. Черепица укладывается под уклоном (угол 40).

9

В завершение строительства вверху и внизу прикрепляют поперечные доски к боковым столбам. Затем устанавливают шпалеры или выполняют решетку. Расстояние установки перекладин от верхних балок и поверхности земли будет зависеть от размера и формы решетки или шпалера.

При установке решетки, для ее вертикальных подпорок, необходимо заранее подготовить углубления, или же применяют бруски (40х40 мм) и крепят саморезами

Готовую перголу необходимо покрасить или покрыть лаком. Это защитит дерево от неблагоприятных условий внешней среды.

Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)