Техника процесса строительства погреба: важные нюансы

Что важно при строительстве

Чтобы все продукты оставались целыми и не теряли свежесть, помещение должно отвечать основным критериям:

1. Температурный режим. Он должен быть одинаковым в любое время года.
2. Циркуляция воздуха. Недостаток кислорода негативное влияет на состояние продуктов и затрудняет нахождение в помещении.
3. Влажность. Она не должна быть слишком низкой или высокой
4. Изоляция. Если образуется протечка, когда владельца нет на даче, все продукты испортятся.
5. Надежность конструкции. Если стены и потолок недостаточно закреплены, пострадать могут не только продукты. В опасности будет каждый, кто зайдет в погреб.
6. Недоступность для грызунов. Недостаточная изоляция помещения делает все хранящиеся в нем продукты уязвимыми для мышей и кротов. Не меньшую опасность представляют насекомые.
7. Доступность. Отдельно стоящий погреб не должен располагаться слишком далеко от дома, иначе зимой можно поскользнуться с банками и покалечиться. Его можно сделать под верандой, если она находится рядом с основным строением.

Чтобы конструкция была надежной, перед ее постройкой нужно замерить высоту грунтовых вод. Это делается весной, когда влага максимально поднимается в период таяния снега. Построить погреб своими руками под землей можно, если грунтовые воды находятся на глубине минимум в 2 метра. В противном случае придется делать помещение с заниженными потолками или выбирать наземную конструкцию.

Долговечность хранилища зависит от почвы. Его строят на местности с плотной и сухой землей. Если грунт рыхлый, придется тратить дополнительные материалы на укрепления каркаса. Также место не должно находится на ветреной местности, иначе температура в помещении будет выше положенного. Если во дворе нет подходящей территории, закрытый участок можно сделать, высадив вокруг него крупные кустарники. Они блокируют порывы ветра и помогут облагородить двор.

Внимание!Подземное хранилище всегда строят на небольшой возвышенности. Если дача находится на равнине, потребуется искусственная насыпь.

Благоустройство погреба

Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей,  в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.

Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.

Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!

Виды и устройство

Пластиковый погреб делают, используя две технологии: сваривают из листового пластика или льют послойно. Оба способа дают практически одинаковый результат. При сварке расплавленный пластик не оставляет швов, поверхность становится монолитной. И это действительно так — жалоб на появление течи в швах нет. Так что особых плюсов в литьевой технологии нет. И там, и там, качество зависит от соблюдения технологии и квалификации персонала.

По форме пластиковый кессон для погреба бывает кубический или цилиндрический. Куб более привычен в том плане, что обычные подвалы делают квадратными или прямоугольными. Цилиндр — с его округлым строением — воспринимается как менее удобный, хотя это далеко не так. Цилиндрические — в силу своей формы — имеют меньше шансов быть вытолкнутыми.

Пластиковый погреб может быть цилиндрической или кубической формы

Если у вас на участке глинистые грунты и/или высокий уровень грунтовых вод, лучше обратите внимание на цилиндрический пластиковый погреб. С большей вероятностью он останется стоять на месте даже через много лет и это при том, что установка менее сложная и более дешевая

Так как емкость герметична, необходима вентиляция для поддержания нормальной влажности. Для этого, кроме входа, в крыше делают два отверстия под вентиляционные трубы. Трубы ставят пластиковые. Одна длиной почти до низа емкости — это приточная. Через нее свежий воздух попадает в кессон. Вторая — вытяжная — заканчивается почти под потолком. Оттуда забирается воздух и выводится на улицу.

Еще, чтобы была возможность провести свет в погреб, в крыше делается отверстие небольшого диаметра — 15-20 мм. Через него заводится кабель, после чего оно герметизируется.

Некоторые могут предложить разную комплектацию

До покупки уточните, в каком виде поставят вам изделие. Многие производители ставят сразу полки, лестницу и их стоимость включена в общую цену. В некоторых моделях полки сделаны из пластика и являются одновременно и ребрами жесткости. Другие комплектуются деревянными полками, хотя пластиковые опоры уже смонтированы. Некоторые производители предлагают обшить стены, а если захотите, то и пол, и потолок деревянной вагонкой. Насколько разумно такое оформление сказать сложно, но предложение есть.

Устройство

Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.

Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки

Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона

Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.

Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
• Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.

• Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру. При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
• Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

• планирование;
• земляные работы;
• формирование стен и пола;
• отделочные работы, включая установку стеллажей;
• создание вентиляции;
• установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

• бетона;
• глины;
• кирпича;
• дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Земляной

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Рытье котлована

Способ рытья не изменился за последние несколько сотен лет; набор инструментов тоже вполне традиционный – лопата, кирка и ведро для выемки грунта. Понятно, что для работ придется полностью вскрыть пол в той комнате, под которой расположится погреб.

На что стоит обратить внимание?

Если расположение котлована относительно фундамента дома позволяет такие вольности, желательно, чтобы котлован был больше предполагаемых размеров погреба на полметра в каждом направлении. Зазор потребуется для того, чтобы выполнить наружную гидроизоляцию стен.

Ориентировочные размеры небольшого погреба.

При стабильно низком уровне грунтовых вод будет хорошей идеей отрыть дренажный колодец, в который сможет уходить конденсат или просочившаяся через стены во время ливня вода. Его глубина – не больше метра, диаметр – около 50 сантиметров.

При высоком уровне воды колодец (точнее, приямок) тоже сооружается, но уже с герметичными стенками. Он служит для сбора и последующей откачки воды с помощью дренажного насоса.

Приямок с дренажным насосом.

Пол подвала своими руками

Когда помещение уже накрыто, можно приступать к внутренней отделке. Пол в хранилище — это не только основание, но и гидроизоляционный барьер, поэтому его конструкция выбирается исходя из грунтовых условий.

Если почва сухая и плотная, можно обойтись щебеночно-песчаной засыпкой или простым земляным полом. В остальных случаях для устройства покрытия используются:

• бетон;
• камень;
• кирпич;
• дерево;
• глина.

В погребе, где хранятся съестные припасы, полы должны быть не только ровными и прочными, но и безопасными, простыми в уходе, гигиеничными.

Земляной

Это самый простой вариант, для которого не требуются какие-либо материальные затраты. Земля выравнивается, срезаются кочки, поверхность засыпается щебнем, гравием, песком.

При всей доступности земляных полов они не самые практичные, не смогут защитить от возможных протечек во время сезонных дождей или таяния снега. Использовать их можно только на возвышенностях на сухих невлагоемких почвах.

Бетонный

Такие полы прочные и долговечные, за ними легко ухаживать, проводить дезинфекцию. Бетонное основание состоит из нескольких слоев:

• уплотненная щебеночно-песчаная подушка толщиной 50-100 мм;
• заливка битумом или двойной слой рубероида;
• арматурная сетка;

бетон толщиной 50-100 мм;
финишное покрытие.

Бетонные полы можно утеплить пенопластом или пенополистиролом, которые не боятся влажности и не гниют. Теплоизоляция укладывается сразу на щебеночно-песчаную подушку по грунту, сверху заливается бетон. Такое основание не промерзает, хорошо защищает помещение от почвенной влаги.

Кирпичный или каменный

Материал для пола погреба не должен бояться контакта с землей. Этому условию отвечает глиняный кирпич, силикатный плесневеет и быстро разрушается. Помимо устойчивости к влаге красный кирпич обладает низкой теплопроводностью и защищает полы от промерзания. В местностях, где добывается природный камень, рационально использовать этот доступный материал.

Порядок устройства кирпичных полов:

1. Засыпка песчано-гравийной смеси, уплотнение.
2. Заливка битумом или жидкой глиной.
3. Укладка двойной рулонной гидроизоляции.
4. Кладка из кирпича или камня на цементно-песчаном или глиняном растворе с заполнением швов или на сухую.

Такие полы очень прочные и долговечные, не требуют декоративной отделки.

Деревянный

На сухих почвах можно использовать полы из дерева. На основание из щебня или гальки укладываются обработанные от гниения брусья, к ним крепятся доски толщиной не менее 40 мм.

Для прочной фиксации в каждом соединении должно быть не меньше 2 гвоздей или саморезов. Крепеж лучше применять оцинкованный.

Глиняный

Традиционный материал для гидроизоляции — жирная глина. В размоченном виде она эластична, а в затвердевшем очень прочна. Для уменьшения растрескивания в глиняный раствор добавляется песок.

Основа пола — смесь щебня с битумом или жидкой глиной толщиной 100-150 мм. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция с напуском на стены подвала. Теперь можно заливать глину в чистом виде или смешав ее со щебнем. После затвердевания трещины заполняются раствором.

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий

, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений

При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания

При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, — это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Оформление кухонного фартука стеновыми панелями

Прежде чем купить стеновые панели для кухни из пластика, стоит заранее узнать, сколько они смогут прослужить. Предлагаем узнать, какие требования предъявляются к подобным изделиям, чтобы сформированная поверхность смогла прослужить достаточно долго.

Интересный рисунок на стеновых панелях способен стать «изюминкой» интерьера

Требования к стеновым панелям для кухонного фартука

Чтобы формируемый фартук прослужил достаточно долго, используемый для его изготовления материал должен отвечать следующим требованиям:

• быть прочным;
• не оказывать негативного воздействия на здоровье человека;
• выдерживать эксплуатацию в условиях повышенной влажности;
• не бояться значительных колебаний температуры;
• быть удобным в эксплуатации;
• обладать достаточным уровнем износостойкости, чтобы выдержать очистку с помощью специальных средств.

Качественное изделие должно сопротивляться воздействию внешних факторов

Декоративные панели для фартука на кухне

Одни и те же декоративные панели для кухни будут по-разному смотреться в различных помещениях. Предлагаем посмотреть возможные варианты оформления.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами

Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
	Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
	Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
	Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите гидроизоляцию, арматурную сетку и залейте бетонный пол.
	В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
	Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
	Заранее заложите арматуру и в местах, где будут располагаться ступени.
	Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
	Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
	Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим  надежным теплоизолятором.
	Для сохранности теплоизолятора накройте его гидрозащитой и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
	В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация	Описание действия
	Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
	Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
	После становления основания начинайте кирпичную кладку.
	По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
	Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
	Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
	Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
	Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Дровяник своими руками: оптимальная конструкция для хранения поленьев

Утепление

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

• Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
• Из жилых комнат не должно уходить тепло.
• Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

• К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
• Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
• После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
• Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба «на все случаи» нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована  как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

1. Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87). 
2. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты. 
3. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
4. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
5. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
6. Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
7. Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
8. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен. 
9. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
10. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
11. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
12. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
13. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
14. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
15. Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
16. Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
17. Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
18. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк. 
19. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
20. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
21. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
22. Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
23. Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
24. Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
25. Монтаж воздуховодов.
26. Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
27. Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
28. Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
29. Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
30. Изготовление тамбура ведут как указано выше.
31. К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Заключение