Выполняем правильную установку пластиковых окон пошагово

Инверторные кондиционеры

Кондиционеры работают по принципу теплового насоса и кардинально отличаются от обычных обогревателей. Насос берет воздух снаружи помещения и перемещает его внутрь комнаты, причем работа кондиционера возможна даже при минусовой температуре на улице. В основе функционирования инверторного обогревателя – газ-фреон. Он конденсируется и прогревается в теплообменнике внутреннего блока, после чего поступает в наружный блок. Там под низким давлением снова становится газом, закипает и возвращается в теплообменник.

Инверторный обогреватель-кондиционер способен в короткие сроки прогреть даже очень большое помещение.

Энергопотребление при работе кондиционера составляет 2-3 кВт/час. Помещение в 20 м² нагревается за 3-4 часа.

Жидкий пластик для окон Космофен и как с ним работать

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Стандарты

Обновление жилого фонда осуществляется не так быстро, как хотелось бы. Стандарты «сталинок», «хрущевок» и «брежневок» общеприняты и сегодня. Эти дома строились основательно. Многие подобные объекты имеют толстые кирпичные стены, высокие потолки и комнаты с большим метражом.

Стандарты оконных проемов с четвертями имеют следующие габариты:

• одностворчатое окно: 85*115 см, 115*190 см;
• двустворчатое окно: 130*220 см, 115*190 см, 15-*190 см;
• трехстворчатое окно: 240*210 см.

Концептуальная стилистика проекта не должна быть нарушена неподходящими размерами и неверным количеством оконных проемов

Специалисты принимают во внимание и высоту потолков, общую этажность, площади каждой комнаты, другие архитектурные особенности

Внешний облик фасада здания во многом зависим от наружной отделки и формы окон. Наружная отделка может быть выполнена любыми материалами – вспомните хотя бы изысканные фасады панельных домов в классической керамике.

Если вспомнить этапы строительства, то период с 1930 по 1960 год – это время красивых домов, отделанных красным кирпичом, фасадами из лепнины с монументальными скульптурами. В период 1950-1985 гг на замену кирпичной постройке пришло панельное строение. Перекрытие стен часто делалось из каркаса. В панельном доме широко применялся гипсокартон.

Комнаты в таком доме делали маленькими, а потолки низкими. Стандартный оконный проем также изменил свои размеры, которые зависели от того, в какой стене (из кирпича или панелей) этот проем будет монтироваться.

Немного улучшенной планировкой отличались «брежневки». Дома, в основном, были девятиэтажные, с теплыми квартирами, лифтом и мусоропроводом. Габариты окон в домах определялись ГОСТами серий. Самые большие оконные проемы делались в домах 600 серии.

Стандартные габариты окон в современных новостройках регулируются ГОСТами, однако ширина и высота проемов существенно различаются. Современные госстандарты учитывают еще и площади помещений. То есть требуемый уровень освещенности получается за счет разницы в проемах.

В то же время производители пластиковых окон не ограничиваются стандартными размерами и формами, так как нестандартные оконные проемы могут присутствовать в каркасном жилье, в домах из газобетона. Нюансы связаны с конструктивными возможностями профиля, а также весом стеклопакета.

Обустройство пластиковых окон – масштабное явление, которое наблюдается повсеместно. Стандартный пластиковый блок лишь приблизительно подходит под имеющиеся проемы в доме, поэтому замена конструкции обычно начинается с выезда замерщика. Габариты оконных проемов частных домов и вовсе отличаются от государственных стандартов, принятых для жилых зданий.

Демонтаж старых окон вместе с рамой и подготовка к работам

Вы измерили проем, купили все необходимые материалы и готовы устанавливать, но перед вами стоит одна небольшая проблема, которую необходимо устранить при помощи ножовки и молотка или таежного топорика – рама. Есть 2 варианта ее удаления – лояльный и интересный. Первый подразумевает длительное расшатывание, подрезание и изъятие рамы при помощи ножовки, гвоздодера или монтировки. Второй метод подразумевает активные работы топором или молотом.

Далее надо убрать монтажную пену, утеплитель, цемент и другие строительные чудеса, которые использовались для крепления старого окна. Не помешает пылесос, поскольку монтаж окон своими руками требует чистоты для лучшей адгезии материалов. Можно выдуть пыль компрессором или сразу пройтись мойкой, если есть такая возможность.

Конечно, большим преимуществом будет в меру аккуратное выбивание окна, чтобы несущая конструкция не была повреждена. Чем ровнее оконный проем, тем легче будет вам выровнять все и закрепить.

Установка драйвера с диска для Windows

Для установки драйверов есть определённая последовательность, которой нужно придерживаться. В наивысшем приоритете драйвера устройств, которые есть на диске. Такие идут в комплекте к компьютерному оборудованию. Иногда версия драйвера есть только на диске. Её нельзя найти даже в интернете. Их установка проста и понятна, вставляем CD/DVD диск в привод компьютера.

Компакт-диск с драйвером и утилитами для материнской платы

Затем запускаем инсталляционный файл в главном меню.

В некоторых случаях система может поинтересоваться у нас, какой именно файл драйвера нужно установить: x32 (x86) или x64. Это зависит от разрядности вашей операционной системы. Узнать этот параметр можно так: нажмите на клавиатуре одновременно Win+Pause. И в системном окне найдите его.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме существенно отличается от традиционной. Суть в том, что температурное расширение дерева (брус, бревно) и пластика разнится. Плюс – дерево то впитывает влагу, расширяясь, то отдает её, усыхая. Поэтому задача монтажника – сделать так, чтобы компенсировать температурное расширение стен, сделать окно «плавающим» в проеме.

Для решения задачи используется окосячка. Это деревянная конструкция, короб и бруса, который надевается на вертикальные и горизонтальные пазы в оконном проеме.

В остальном порядок монтажа схож, разве что не стоит так много времени уделять точному совмещению крепежных точек на раме и в проеме.

Как видите, самостоятельно установить окно несложно. Если же вы не уверены в том, что справитесь с задачей, если окно сложной формы (арочное, круглое) или просто очень большое, лучше заказать вместе с изготовлением и установку. Выбрать производителя и фирму, которая занимается установкой пластиковых окон, вы можете в соответствующем разделе нашего портала.

Назад в раздел

Интересно почитать

Стоимость забора

ТОП-10 лучших материалов для шумоизоляции пола

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ МОНТАЖ

Прецизионные станки должны быть защищены от вибрации соседних установок. С другой стороны при монтаже многих быстроходных станков необходимо принимать меры к гашению их собственных вибраций, возникающих при работе, и предотвратить их распространение к соседним установкам.

В указанных случаях, при установке станков на ряду с обычными мерами борьбы с вибрациями, применяют так называемые антивибрационный монтаж. Он сводиться в большинстве случаев к применению упругих вибропрокладок с высокой поглощательной способностью, укладываемых под подошву фундамента или по бокам его. Реже применяют пружинящие элементы, которые помещают между станками и фундаментом.

Рис. 14. Схема сдвига фаз между внешней силой и деформацией виброгасящей прокладки

Прокладки изготовляют из упругих металлов. Эти металлы обладают свойством «вязкого» гистерезиса, т. е. в них упругая деформация отстаёт по времени относительно возмущающей силы, и между ними получается сдвиг по фазе (рис. 14). Составляющая S предоставляет ту часть общей деформации, которая совпадает по фазе с возмущающей силой. Отношение этой составляющей к толщине прокладки h и её напряжению называется удельной пружинностью. Удельная пружинность

, см2/кг

Составляющая Sd представляет собой часть общей деформации, отстающую по фазе от возмущающей силы на 90°. Отношение Sd к h и называется удельной гасимостью.

Удельная гасимость

, см2/кг.

Отношение составляющей деформации Sd к полной деформации S дает синус угла сдвига фаз. Если эту величину выразить в процентах, то получим третью, наиболее распространенную, величину для оценки прокладок, называемую поглощаемостью. Поглащаемось

.

Гашение вибраций (уменьшение амплитуды колебаний) при применении прокладок происходит в результате потери части энергии колебаний на вязкую деформацию материала прокладки и на преодоление потенциальной энергии, накапливаемой прокладкой при каждом ходе из-за отставания деформации.

Существующие прокладки в зависимости от допускаемых в них напряжений делятся на три группы:

1.  Слабые прокладки (sпр<1 кГ/см2). Примерами могут служить плиты из прессованной пробковой крошки. Они изготовляются толщиной до 10 мм и для прочности оклеиваются с обеих сторон асфальтовой бумагой. Поглощаемость А=10–13%. Больше применяются для изоляции фундаментов с боков. Широко применяют ребристые резиновые плиты (рис. 15); они слабее пробковых, имеют поглощаемость А=36%; их кладут между тонкими металлическими листами, что позволяет равномернее распределять нагрузку.

2.  Средние прокладки (sпр=1–3 кг/см2). К ним относятся натуральная кусковая пробка (А=8%), гладкие резиновые листы с оклейкой пробкой по сторонам (А=20%) и др.

3.  Мощные прокладки (sр >3 кг/см2), к ним относятся:

а) плиты из брусков натуральной пробки, стянутых стальной рамой; при укладке плиты защищаются сверху и снизу асфальтовой бумагой;

в) пропитанный парафином жесткий шерстяной войлок.

При монтаже некоторых станков (шлифовальных, точных токарно-винторезных, балансировочных и т. п.) на фундаментах первой группы, когда роль собственно фундамента выполняет станина, ряд заводов практикует в качестве антивибрационного мероприятия уста­новку станков на листах гладкой резины. Резина мало сжимаема, ее сжатие или растяжение происходит преимущественно за счет боковых деформаций, поэтому в качестве прокладок следует применять ребристые или дырчатые листы, а гладкую резину употреблять только в виде лент шириной не более двух-трех кратной толщины листа. Антивибрационный монтаж второго типа, когда станок притягивается фундаментными болтами к опорным пружинам или резиновым цилиндрам, применяется редко и только для небольших станков.

Подбор упругих элементов требует много времени; при недостаточно тщательном подборе или при изменении режима работы станка упругие элементы могут вызвать даже усиление вибраций.

Как правильно заложить окно кирпичом

закладываем окно кирпичом

Иногда, наоборот, требуется уменьшить их количество в доме. Если задние из указанного нами стройматериала, необходимо будет просто заложить проем кирпичом. Необходимо будет соблюдать некоторые технологии :

1. Сделать замес густого раствора. Такая консистенция нужна, чтобы он не растрескался.
2. Очистить поверхность от загрязнений.
3. Стена грунтуется.
4. Кирпич кладется в целях экономии методом на ребро.
5. Щели заделываются строительной пеной.
6. Сверху кладутся листы пенополистирола.
7. Поверхность отделывается.

В том, как заложить оконный проем кирпичом, нет ничего сложного. Но любой из вышеперечисленных процессов очень важен: следует проводить его в соответствии с приведенными рекомендациями. При их игнорировании есть риск деформации проделанных работ и даже обрушения всего здания. Если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео «как заложить окна кирпичом»:

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Готовый разрез окна в кирпичной стене

Подготовка к установке пластиковых окон

Демонтировав старые оконные рамы, необходимо внимательно изучить образовавшийся проем, очистить его от грязи, и удалить все элементы, которые могут обрушиться при установке нового полотна. Выпирающие части стены следует удалить. Если глубина отдельных участков проема слишком большая, стоит их замазать специальным раствором.

Помимо обработки поверхности, также проводятся предварительные работы с пластиковыми окнами. Для удобства, необходимо удалить створки окна, либо снять стеклопакеты при установке больших рам. При монтаже небольших рам, данную процедуру можно и не выполнять.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Схема крепления дверной коробки.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем дверную коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Выравниваем дверную коробку со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка коробки расклинена в дверном проеме.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем дверь на дверную коробку.
Навешиваем дверь на дверную коробку. Сначала прикручиваем верхнюю петлю двери, затем нижнюю.

• Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Остекление кирпичного дома: общая специфика

Установка пластиковых окон в кирпичном доме имеет свои особенности. Для большинства стен из кирпича характерны следующие особенности:

• неоднородность материала;
• большая толщина стен, а значит, и ширина отливов и подоконников;
• массивные откосы;
• пустоты «эффективного» кирпича.

Планируя установить новые окна в кирпичном доме, следует по возможности выяснить конструкцию и состояние стен и тщательно промерить оконный проем. Точность измерений часто страдает от того, что истинные размеры проема маскируются откосами, сформированными толстым слоем штукатурной смеси. В таком случае лучше заранее удалить часть откосов так, чтобы можно было снять точные размеры.

Если предстоит установить окна в кирпичном доме, построенном по типовому серийному проекту, определение размеров окон упрощается: всегда можно получить доступ к соответствующей документации или проконсультироваться у специалистов в этой области.

Хорошо, если для крепления рамы заранее предусмотрены разные варианты и запасен крепеж разного вида. Например, при попадании анкера в пустоту или рыхлый материал можно заменить его на такой же, но большего диаметра, или применить анкерную пластину и вынести точку крепления на плотный участок.

Собираясь ставить окна в кирпичный дом с толстыми стенами, нужно правильно и, желательно, с некоторым запасом подобрать ширину подоконников и отливов. Проще урезать подоконник по ширине, чем решать во время монтажа проблему недостающих сантиметров.

Автоматическая установка драйвера для видеокарты

В ОС Windows у нас есть возможность проверять новые версии драйверов для оборудования компьютера. А также загружать и устанавливать их. Всё это делать за нас будет компьютер. Этот способ рекомендуется применять в том случае, если у вас нет драйвера на диске. Видеокарта или видеоадаптер является самым популярным оборудованием в компьютере, для которого пользователи ищут драйвера. Заставить компьютер автоматически искать для нас драйвер можно так:

1. Откройте любым способом диспетчер устройств (ДУ). Можно это сделать так: нажмите снова вместе Win+Pause. В системном окне слева выберите нужный параметр;

2. В списке нужно найти Видеоадаптеры и нажать на стрелочку возле этого пункта;

3. Возле него может быть расположен какой-нибудь значок. Или будет отображаться базовый драйвер, который установила система Windows. Вам необходимо нажать по этому устройство правой кнопкой мыши (ПКМ) и выбрать Обновить драйверы;

4. Далее необходимо выбрать автоматический поиск драйверов, и система начнёт искать ПО в сети.

Процесс поиска и установки может занять некоторое время. Windows произведёт поиск нужного драйвера в своём хранилище на серверах Microsoft. Если не найдёт, то оповестит вас, что установлена последняя версия. Это говорит о том, что драйвер для устройства нам придётся искать самостоятельно. Чем мы сейчас и займёмся.

Ремонт своими руками

При возникновении необходимости отремонтировать розетку это произвести намного легче, чем устанавливать ее. Желательно проверять состояние розеток в жилье приблизительно два раза за год, так как не исключены выходы из строя деталей розеток.

Если все же обнаружится какая-нибудь неисправность источников электричества в жилище, то произвести ремонт своими руками не сложно:

• отключить поступление электричества в доме и проверьте наличие его в розетке;
• снять лицевая панель;
• открутить крепежи и вынуть внутренности розетки;
• отсоединить проводку от зажимов;
• установить новую основу и обновить проводку;
• затянуть контакты;
• прикрутить облицовку и сделать проверку работоспособности розетки.

Примеры работ

Распространенные неисправности и их устранение

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения

Инструменты, необходимые для шпаклевки

Как помыть окна снаружи на высоком этаже