Определение понятия пристройка

Как изготовить колпак своими руками?

Несмотря на ограниченный срок службы, колпаки рекомендуется изготавливать из прочной оцинкованной листовой стали. Это несложная работа, с которой может справиться любой человек с простым набором инструментов.

Предварительно нужно измерить диаметр оголовка трубы, на которую будет крепиться защитный колпак. В зависимости от выбранного типа конструкции, нужно набросать на бумаге примерный эскиз флюгарки – двускатного, конического или вальмового типа.

Необходимо придерживаться основных правил в обустройстве защитного элемента для дымохода:

• верхняя часть конструкции – зонтик или крышка – должна быть больше трубы на 10 см, чтобы выступала на 5 см со всех сторон;
• расстояние между оголовком трубы дымохода до грибка должно быть как минимум 10 см, в противном случае дыму и отработанным газам будет сложно выходить наружу;
• наклон стенок грибка или крышки должен быть под углом от 30 до 45 градусов;
• насадка должна легко надеваться на оголовок трубы, поэтому необходимо оставить зазор добавив к эскизу еще 3-4 мм.

Алгоритм изготовления флюгарки на примере простой конической конструкции на узких кронштейнах:

Перед работой с листовым металлом необходимо сделать шаблон на картоне в масштабе 1:1

Простая пирамидальная конструкция предполагает разделение лекала на 4 одинаковых треугольников, соединенных вершинами.
Буквой «d» отметьте высоту каждой вертикальной стороны треугольников, буквой «В» — длину их основания.
В чертеже должен быть предусмотрено расстояние между двумя из четырех сторон пирамиды, которые нужно будет соединить.
Для соединения сторон нужно сделать дополнительные отрезки со сгибом высотой до 15 мм, в которых просверливаются отверстия для установки заклепок.
В основании всех треугольников нужно дорисовать стороны, соответствующие форме прямоугольной насадки дымника.
Пунктиром необходимо разметить линии сгибов.
Готовое лекало следует приложить к листу оцинкованной или нержавеющей стали, и вырезать по форме с помощью ножниц или ножа по металлу.
По линиям сгибов на картоне необходимо осторожно провести лезвием, чтобы оставить продавленные следы на металлическом листе. Полученные линии будут служить ориентиром для сгибов.
С помощью дрели нужно высверлить отверстия для заклепок на двух сторонах заготовки.
Металл сгибают с помощью специального листогиба, чтобы получилась форма пирамиды

Соединяемые детали конструкции фиксируют заклепками.
Верхняя защитная часть готова. Теперь нужно изготовить кронштейны из металлических пластин и приварить их к грибку. На место сварки наносится грунтовка, а колпак покрывают антикоррозийной краской. Готовые ножки конструкции крепят к металлическому основанию, которое предварительно изготавливают из пластин металла по диаметру оголовка трубы.

2 Столбчатое основание – быстро, дешево, надежно

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха

Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет

Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Шикарный участок со всеми удобствами

Изготовление походно-садовой печи

В данной конструкции, как и в обрисованной выше, принцип работы заключается в изолировании огня и направлении термический энергии в нужное место.

Этап 2. Сборка конструкции

Шаг 1. Из меньшего ведра изготавливается покрышка для конструкции. Для этого в нем проделывается отверстие под дымоход (крышка при этом не снимается). «Лепестки» при этом лучше завертывать внутрь – так труба будет надежнее фиксироваться.

Нижняя половина ведра срезается болгаркой.

Шаг 2. В нательнее части другой емкости прорезается отверстие для подключения топливника. Жесть нарезается ножницами на «лепестки» и загибается вовнутрь.

Шаг 3. Прямоток собирается из трубы и пары уголков. Затем труба вставляется в ведро и соединяется там с «лепестками» с поддержкой стального хомута. Все, прямоток ракетной печи готов.

Шаг 4. Пространство между прямотоком и стенками ведра засыпается мелкофракционным щебнем. Заключительный будет выполнять в конструкции сразу две функции – термоизоляции и термоаккумуляции.

Шаг 5. Второе ведро (покрышка) надевается на реактивную печь.

Шаг 6. Из стальной проволоки сгибается конфорка для посуды.

Шаг 7. Остается лишь окрасить конструкцию термостойкой краской (желательно стальной или черной). Для растапливания будет использоваться выходной патрубок прямотока.

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная

Мини-печь реактивная, растопка

Мини-печь реактивная, растопка

Остеклённые веранды

Прекрасный вид можно получить при возведении пристройки из стеклопакетов. Здесь можно пойти несколькими путями. Во-первых: нужно выбрать какой именно будет веранда — тёплой или холодной. Во-вторых: будет ли конструкция рамной или безрамной. К тому же остекление может быть частичным.

Современное решение — пристройка с рамным остеклением

При холодном рамном остеклении веранды или террасы, лучше использовать алюминиевый профиль. Пластиковый каркас — более привычен, но менее эстетичен. В холодном остеклении используется одно стекло. Использовать его при строительстве тёплой пристройки нельзя, так как образующийся конденсат в холодное время года будет стекать вниз, что приведёт к гниению и разрушению конструкции.

Использование в строительстве ударостойких стёкол, поможет обезопасить от непредвиденных случаев, а тонирование — скрыть от взоров и солнца, а также придать оригинальность.

Это всё важно, так как определяет, будет ли пристройка использоваться круглый год или сезонно. Ну и, конечно, от сложности конструкции будет зависеть цена

Материалы

Пристройка к деревянному дому может быть возведена из разных материалов. Исходя из этого параметра, можно говорить об эксплуатационных характеристиках постройки, ее надежности и сложности возведения. Рассмотрим подробно, чем характеризуются сооружения из разных строительных материалов.

Пеноблоки

Многие домовладельцы делают выбор в пользу пеноблоков. Работать с этим материалом довольно просто, да и стоит он не слишком дорого. Стеновые блоки имеют небольшой вес. Из них можно строить конструкции самых разных форм и размеров.

Таким образом, получается соорудить качественную пристройку, достаточно устойчивую и без лишних внутренних перемычек. За счет подобных действий деревянный дом как бы увеличится в длину.

Брус

С точки зрения технологии возведение такого сооружения оказывается более сложным и долгим. Сделать дополнительное помещение из кирпича или газоблоков/пеноблоков в разы проще и легче. То же можно сказать и о постройках из бревна. Для их возведения хозяевам придется потратить много времени и сил.

Пристройка из бруса будет нуждаться в очень крепком и качественном фундаменте. Специалисты настоятельно рекомендуют для брусовой пристройки делать такую же фундаментную основу, что и для самого деревянного дома.

Также нужно будет учитывать и усадку деревянных стен. Постройка обязательно даст усадку, даже если сделана из самых качественных материалов и выполнена по всем правилам. Займет этот процесс минимум год. Хозяевам нужно будет держать под контролем состояние компенсационных зазоров на стенах и в стропильной системе крыши.

Кирпич

Часто для возведения пристройки домовладельцы используют кирпич. Строение получается крепким и долговечным, но на его сооружение уходит больше времени. В итоге получается капитальная постройка. Ее нежелательно располагать на переднем плане, потому что кирпичные строения плохо сочетаются с деревянными. Это касается не только кирпичных, но и каменных пристроек, которые также возводятся очень долго, кроме того это влечет за собой и большие финансовые затраты.

Газосиликатные блоки

Неплохие сооружения получаются из газосиликатных блоков. Материал привлекает покупателей своей негорючестью, а также экологической безопасностью. Правда, в условиях постоянных скачков температур и при длительных негативных внешних воздействиях строения из газоблока быстрее изнашиваются, становятся более хрупкими. Кроме того, рассматриваемые блоки не могут похвастаться достаточной гидрофобностью.

Арболит

Это специальный древоблок, представляющий собой одну из легких разновидностей бетона с органическим наполнением. Арболитовые блоки бывают разными: крупноформатными кладочными, пустотелыми, теплоизоляционными.

В их составе предусматривается вода, древесная щепа, цемент и специальные химические добавки.

Арболит отличается высокой паропроницаемостью, низкой водонепроницаемостью, малым весом. Материал не нуждается в дополнительном армировании и является легким в обработке.

СИП-панели

Хорошие пристройки получаются из СИП-панелей. Этот материал считается универсальным, чаще всего он используется при возведении каркасных построек. Отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, достаточной шумоизоляцией, малым весом. Из СИП-панелей можно быстро сделать теплую пристройку, следуя всем необходимым технологиям. Кроме того, рассматриваемый строительный материал является экологически чистым и безопасным.

ОСБ-панели

Ориентированно-стружечная плита используется для строительства пристроек часто. Это особый многослойный материал, который имеет демократичную стоимость, но при этом характеризуется высокой надежностью. ОСБ-панели выглядят аккуратно и привлекательно, отличаются маленьким весом. Работать с ними легко и удобно.

ОСБ-панели бывают разными. В продажу поступают материалы с разной степенью прочности и плотности. Но нужно учитывать, что данные элементы плохо переносят резкие изменения уровня влажности, поскольку в их основе заложены древесные компоненты.

Сэндвич-панели

Еще один строительный материал с трехслойной структурой. Пристройки из сэндвич-панелей возводятся очень быстро. Материал может похвастаться экологической безопасностью, гигиеничностью, а также незначительной нагрузкой, подаваемой на фундаментную основу. Кроме того, сэндвич-панели характеризуются отличными шумоизоляционными качествами.

Почему могут отказать

Легализовать незаконную пристройку не всегда получается даже через суд. Отрицательное решение может быть принято по целому ряду причин:

Лицо, обратившееся с заявлением, не имеет на это права. Подать заявление – и в администрацию, и в суд – может только владелец земли и дома. Можно действовать через представителя, но в этом случае на него должна быть оформлена нотариальная доверенность.
Подан не полный пакет документов. Это формальные требования, определенные законом. Когда поданы не все документы или в некоторых есть ошибки, помарки, неточности, это уже будет поводом для отказа.
Нарушение норм. Во время рассмотрения вашего дела будет проанализировано соответствие пристройки разным нормам. Она должна быть возведена с соблюдением СНиПов. Нарушение строительных норм – это всегда основание для отказа. Также расположение пристройки должно соответствовать проекту межевания. То есть, должны быть соблюдены расстояния до границ участка. Пристройка должна соответствовать ВРИ земли. Если хотя бы одно из требований нарушено, легализовать не получится.
Нарушение требований безопасности. Во время строительной экспертизы проверяют не только соответствие конструктивных элементов строительным нормам. Эксперт изучает стройматериалы, которые вы использовали, их качество, безопасность. Если строение может представлять опасность для людей, это будет отражено в заключении

Важно! Столкнуться с такой ситуацией можно и в том случае, если вы подавали уведомление и действовали строго в рамках закона. Во время проверки соответствия также оценивают качество и безопасность стройматериалов

Нарушение безопасности – основание для отказа.
Превышение максимальных размеров здания. Раньше характеристики, которым должен соответствовать дом ИЖС, были очень размытыми. Сейчас они регламентированы законом. Если ваша пристройка превышает эти нормы, на проведение строительных работ нужно получать разрешение.
Несоответствие заявленным характеристикам. С такой причиной отказа можно столкнуться и в том случае, если все было сделано по закону, и при административном порядке узаконивания. Дело в том, что в уведомлении о реконструкции собственник указывает характеристики изменений, которые он планирует ввести. После того, как строительство будет завершено, специалисты муниципалитета проверяют соответствует ли фактическая пристройка заявленной. Если есть отклонения, вы получите отказ.

Если дом в долевой собственности, строительство пристройки приведет к изменению размеров долей. Не все собственники могут быть с этим согласны, так как увеличение размера доли приведет к увеличению налога на недвижимость. Прежде чем узаконивать строение, нужно получить от всех собственников согласие. Если такого согласия нет, скорее всего, вам откажут.

Чтобы успешно пройти процедуру легализации, обращайтесь за помощью к специалистам «Геомер групп». У нас вы можете заказать необходимые технические документы на объект. Наши специалисты будут представлять ваши интересы в администрации. Участие эксперта в процессе легализации повышает ваши шансы на положительный исход дела. Чтобы записаться на консультацию, звоните по телефону +7 (495) 481-49-21.

Частые» ошибки и проблемы при установке

Бетон м300 B22,5 Гранит в Ленинский район,Видное,Расторгуево

Процесс строительства

Если вы полностью готовы к возведению надежной и качественной пристройки к деревянному дому, то начинать нужно с фундамента. Ниже мы рассмотрим пошагово, как можно правильно сделать хорошую пристройку своими руками.

Фундамент

Первое, что нужно будет построить хозяину, – это хороший фундамент. Рассмотрим пошагово, как это можно сделать.

• Фундамент желательно делать таким же, как и у деревянного дома. Разберемся, как сделать качественную основу на примере столбчатого фундамента.
• Сперва очищается верхний грунтовый пласт под основанием будущей постройки. Снимается весь дерн, удаляется сорная трава, корни. Надо постелить геотекстиль. Все засыпается 2-3 пластами песка и трамбуется.
• Далее делаются столбчатые опоры. Проще всего это сделать посредством отливки смеси из бетона в опалубку из дерева. Если участок с уклоном, опоры надо будет привязать друг к другу арматурными жгутами. В опорную поверхность столбов заделывают шпильки-анкеры с высотой от 100 до 150 мм.
• Спустя 4 часа после заливки понадобится подрезать опорные поверхности, чтоб все площадки были в одной горизонтальной плоскости.
• Когда бетон схватится, можно убрать опалубку. Делают гидроизоляцию.

Пол

Прежде чем делать пол, надо измерить расстояние между поперечными балками обвязки. Только так получится сделать полы максимально прочными.

Потом пол подшивают. Нижнюю часть деревянной обвязки подбивают шпунтовочной доской или фанерой. Во внутреннюю часть короба укладывают гидроизолирующие материалы и минеральный уплотнитель. Далее кладут еще один пласт пароизоляции. После этого можно будет заложить будущие полы черновыми досками. Чистовые покрытия можно будет выкладывать уже после строительства стен и крыши.

Крыша

Сперва укладывают балки потолочного перекрытия. Монтируют их так же, как и лаги для пола. Первую обвязку надо разметить под укладку второго слоя балки – мауэрлата. На этой детали и будет возводиться каркас будущей крыши. Потом в верхней обвязке и балке мауэрлата делают врезки или запилы пазов под монтаж потолочных брусков.

Исходя из габаритов пристройки, перекрытия следует набрать из бруса 70х90 или 90х90 мм. На участках врезки балки перекрытия прикрепляют к верхней обвязке на болты-саморезы. Собрав перекрытие, надо будет положить мауэрлат. Завершив совмещение напиленных пазов с выступающими элементами потолочных балок, его прибивают на гвозди к верхней обвязке каркасной основы постройки.

Стены

Строительство и утепление стен – это последний этап возведения постройки. Если рассматривать строение стеновых оснований схематично, то они будут состоять из следующих слоев:

• обрешетка (20х90 мм);
• пароизолирующий слой;
• утеплитель (150 мм);
• стойки (50х150 мм);
• ветрозащита;
• обрешетка;
• контробрешетка (45х45 см);
• фасадная отделка.

Отделочные материалы

После всех строительных работ нужно перейти к отделке помещения.

• Для пристройки надо подобрать подходящие отделочные материалы. Так, отделывая каркасные, каркасно-щитовые и стандартные сооружения, часто используют водоустойчивую вагонку, сайдинг, пластик. Укладывают эти декоративные материалы на утеплитель или сразу на листы ОСБ или фанеры. При этом используются специальные саморезы.
• Для внутренней отделки можно использовать любые материалы, которые покажутся хозяевам идеально подходящими. Можно оформить стены кафельной плиткой или краской – вариантов много.
• Для отделки крыши идеально подойдут такие популярные материалы, как ондулин или металлочерепица. Подбирая подходящее покрытие, стоит следить за тем, чтобы оно гармонично сочеталось с постройкой.

3 Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

• обходится значительно дешевле брусьев;
• соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м3. Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

1 Сэкономить без вреда качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

• возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
• не требует капитального фундамента, потому что легкое;
• без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
• обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной

Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались

Ленточный фундамент

Последовательность работ:

• выкопайте траншею на ширину больше, чем толщина стены, на уровень глубины фундамента дома;
• засыпьте на дно песок на 10 см и утрамбуйте;
• смонтируйте опалубку из деревянных щитов, поставьте подпорки снаружи и растяжки внутри из шпилек и гаек;
• из рифленой арматуры свяжите каркас ячейками по 10х15 см или сделайте сваркой;
• смонтируйте на дно траншеи каркас, установив его подставки высотой 0,5 м;
• приготовьте бетон, используя: цемент марки М400, песок, щебень фракции не более 40 мм в пропорции 1:3:5;
• залейте бетоном фундамент слоями поочередно до высоты фундамента;
• желательно утрамбовывать бетон вибратором, который можно арендовать;
• снимите опалубку через 7 дней, дальнейшие работ продолжайте спустя три недели, когда бетон полностью затвердеет;
• прикрепите к фундаменту пенопласт, если пристрой будет делаться теплым;
• покройте поверхность битумом или гидроизоляцией, если помещение будет не отапливаемым;
• сверху на фундамент положите два слоя рубероида.

Актуальные проекты