Как установить приточный клапан в стену своими руками: пошаговая инструкция по проведению работ

«Круговые узелки» на карандашах

Как выбрать?

Способы защиты древесины

Где установить гардеробную

Самостоятельная установка и подключение душевой стойки

Монтировать на стену и подключить душевую стойку своими руками совсем несложно — если речь не идет о «скрытой» разновидности. Работа займет буквально полчаса, если нужно просто закрепить штангу, и чуть больше времени, если стойка идет в комплекте со смесителем. Но в любом случае, непрофессионал полностью в состоянии справиться с этой задачей. Главное — соблюдать основные правила.

• Если душевая стойка идет в комплекте со смесителем, то сначала к водопроводным трубам, выходящим из стены, крепятся эксцентрики, а потом на них надевается сам смеситель. Собственно говоря, это происходит при любой замене смесителя — возможно, Вы уже видели, как это делается, или даже меняли смеситель самостоятельно. После этого можно переходить к установке непосредственно стойки — а если Вы приобрели разновидность без смесителя, то просто начинайте сразу со второго шага.
• На стене ванной комнаты отмечаются места для креплений под душевую стойку. И опять таки, если Вы приобретаете «самостоятельную» душевую стойку, состоящую только из штанги, то место ее установки зависит лишь от длины гибкого шланга. Проверьте, что он будет дотягиваться до смесителя из любого положения на оси штанги. Если же стойка идет в комплекте со смесителем, то по стене нужно отбить вертикальную черту, совпадающую с осью патрубка — к нему и будет подсоединена стойка.
• Когда разметка нанесена, аккуратно просверлите в стене отверстия. Некоторые модели душевых стоек оборудованы креплениями, расстояние между которыми можно менять — но так бывает не всегда. Поэтому на всякий случай убедитесь, что крепления действительно совпадут с просверленными для них дырками.
• И наконец, финальный этап — это установка креплений в подготовленные отверстия. После этого душевую стойку остается лишь зафиксировать на крепежных элементах — для этого используются маленькие винтики. Теперь новый душ можно подключать и проверять.

Далее Вы можете прикрепить на душевую стойку мыльницы, крючки и термостат — но все это уже не требует подробных инструкций и делается элементарно.

https://youtube.com/watch?v=a2qthH5HpIw

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что душевая стойка станет настоящей находкой как для тесных ванных комнат, так и для просторных помещений. Разнообразие видов и функций, стильный и скромный внешний вид и простота установки — вот причины высокого спроса на самые разные душевые стойки. Вне зависимости от того, нужны ли Вам только базовые функции, или Вы намерены оборудовать роскошный тропический душ с подсветкой, душевая стойка поможет выполнить задуманное и сэкономить средства.

Стоимость вентиляции с подогревом воздуха

Во сколько обойдется приобретение и обслуживание приточной вентиляции с подогревом?

Центральная система вентиляции с подогревом воздуха – дорогостоящий вариант. Оборудование центральной вентиляции для трехкомнатной квартиры обойдется в 170–200 тысяч рублей. Нужно будет купить множество составляющих частей: приточную или приточно-вытяжную установку (чем она компактнее, тем дороже), воздуховоды, фильтры, воздушные клапаны, распределительные устройства, шумоглушители и прочие комплектующие. Понадобятся средства на проектирование, монтаж вентиляции, дизайнерские услуги и ремонт – вентиляция большая и некрасивая, ее придется прятать за подвесные потолки.

Обслуживание центральной вентиляции тоже потребует расходов: на чистку воздуховодов и замену фильтров, а также на электроэнергию. От затрат на энергопотребление не избавит даже рекуператор: при уличной температуре ниже 10 градусов мороза он не сможет обеспечить приемлемый нагрев приточного воздуха.Все эти вложения оправданы, когда мы имеем дело с большими площадями, но далеко не всякая квартира нуждается в центральной вентиляции.

Зато компактная приточная вентиляция с подогревом подходит для большинства квартир, домов и офисов. Она представлена в различных комплектациях. Бризер с нагревом стоит от 26 900 рублей. Одного бризера достаточно для комнаты площадью до 40 м2. Стандартный монтаж одного прибора стоит 4 000 рублей. Стандартный монтаж каждого последующего – 3 000 рублей.

Нас часто спрашивают про энергопотребление бризера. Мы подсчитали, что с учетом нагрева расходы на электроэнергию составляют около 300 рублей в месяц (по Москве).

При максимальной мощности нагрева, т.е. при нагревании воздуха от –40°С до +25°С бризер потребляет около 1,45 кВт. Но это скорее расчетные цифры. Обычно такой сильный нагрев не требуется. Во-первых, температура –40°С – редкость даже для сибирских городов. Во-вторых, по отзывам пользователей, нет необходимости нагревать входящий воздух до уровня температуры в комнате. Например, если температура в комнате составляет +23°С, то нагрев воздуха в компактной вентиляции достаточно установить на отметке +16-18°С. Приточный воздух будет смешиваться с комнатным и нагреваться.

Указанные цены взяты из открытых источников (октябрь 2016 г.)

* Сейчас базовая станция управляет бризерами. Скоро появится возможность подключать другую климатическую технику: кондиционеры, увлажнители, очистители воздуха и др.

Виды и основные характеристики приточных клапанов

По способу поступления воздуха в дом и типу организации воздухообмена клапаны можно разделить на три основных типа. Их установка и регулировка будут немного отличаться.

Ручные и автоматические вентиляционные клапаны

Каждый из видов имеет свои особенности, обладает отдельными характеристиками, а значит, необходимо разобрать каждый из видов подробно.

Клапаны ручные, соответственно, вручную и регулируются. Обычно у таких моделей предусмотрен шнурок, который открывает шторки клапана и закрывает их. Иногда в таких моделях используется клапан – его нужно сдвигать влево или вправо. Одно положение перекрывает поток воздуха, другое напротив – открывает.

Подобрать универсальный режим бывает не так просто

В отличие от ручных, автоматические модели опираются на показатели влажности внутри помещения и вне его. Внутри такого клапана установлены специальные датчики.

Фальцевые вентиляционные клапаны и щелевые клапаны

Фальцевые клапаны – один из самых экономных вариантов для ПВХ окон. Холодный воздух подается в помещение сквозь небольшие вырезы в притворе. Для установки такого клапана окна можно не демонтировать. Фальцевые клапаны имеют низкую пропускную способность, звукоизоляцию на достаточном уровне. Однако из-за низкой пропускной способности такие клапаны не подойдут для больших помещений.

Устройство фальцевого клапана

Щелевые клапаны обычно устанавливаются на раму и боковые щели между створок. Их преимущество – большая пропускная способность и отсутствие необходимости высверливать отверстия внутри рам. Размер канала в таком устройстве вентиляции обычно 170-400×12-16 мм. Регулировка производится в ручном либо автоматическом режиме.

Снаружи, с уличной стороны, такие клапаны обычно прикрыты защитным блоком с сеткой от пыли, осадков и насекомых, с внутренней – установлен регулирующий блок.

Накладные клапаны для вентиляции

Лучше других пропускают воздух. Однако, самостоятельно их установить не получится, придётся покупать уже специальные, подготовленные рамы. Их устанавливают только при изготовлении стеклопакета, створок и рамы к нему.

Интересное решение – приточный клапан, установленный в ручку

По сути, эта идея лежит на поверхности, ведь ручка сама по себе является отличным регулятором. Почему бы не использовать её как подручный инструмент и для клапана. Клапан-ручка интересна тем, что она обеспечит щадящее проветривание и благодаря специальной конструкции не перемёрзнет.

Другие преимущества:

• не портится внешний облик окна;
• такая система не позволит образовываться конденсату даже при низких температурах;
• используется встроенный воздушный фильтр, что обеспечит отсутствие насекомых и пыли.

Статья по теме:

Особенности нанесения

Как выполнить монтаж клапана самому

Самое сложное в ходе установки приточного клапана — создание сквозного отверстия в стене. Если оно предусмотрено проектом, то работа предстоит совсем не сложная. Когда же дом выстроен и в его стенах не планировалась установка приточных клапанов, придется сделать это самостоятельно или пригласить специалиста.

Разрешения на эту работу не требуется, т.к. нормативами разрешено делать в несущей стене без каких-либо согласований одиночные продушины сечением до 30 см.Прорезать отверстие в стене можно двумя способами.

Сверление отверстия первым способом

Чаще всего для сверления отверстия применяют перфоратор. Сначала на стене размечают контур, добавив к диаметру цилиндра допуск с таким расчетом, чтобы корпус прошел сквозь отверстие свободно. Так как толщина несущей стены обычно колеблется в промежутке 40 – 100 см, то в этих же пределах подбирают и длину клапана.

Если в теле бетона попадается арматура, ее просверливают сверлами по металлу

Следующий шаг — сверление ряда мелких отверстий от 10 до 12 мм по внешнему очертанию контура. Расстояние между этими отверстиями около 10 мм. Далее между отверстиями выбивают с использованием молотка и зубила остатки материала.

Отверстие идеальной формы таким способом получить не удастся, кроме того, не исключены сколы, трещины на стене.

Второй способ сверления отверстия

Быстрее и эффективнее можно получить отверстие с использованием алмазного сверления.

Применяемая при этом сверлильная установка, дополненная алмазным сверлом-коронкой, заменяющим бур, укомплектована:

• мощным двигателем;
• сверлильным приводом;
• комплектом алмазных коронок с разными диаметрами;
• стойкой направляющей, зафиксированной на станине.

Благодаря тому, что в зону бурения автоматически поступает вода для охлаждения инструмента, заодно смывается и пыль. Пробоина в стене будет иметь точные размеры и абсолютно гладкую поверхность внутри.

Пошаговое описание процесса алмазного бурения выглядит так:

1. Размечают место для установки буровой штанги. Для этого на стене откладывают отрезок, равный расстоянию между анкером основания и коронкой.
2. Просверливают технологическое отверстие, используя перфоратор.
3. Фиксируют станину, для чего сначала вгоняют анкер в технологическое отверстие. Чтобы станина не повредила стену, подкладывают под нее кусок мягкого материала.
4. Закрепляют пленку длиной до пола и шириной около 300 мм под местом, предназначенным для установки резинового манжета. Это предотвратит загрязнение стены охлаждающей жидкостью.
5. Вставляют манжет в корпус буровой машины, где для этого предусмотрено специальное место. Далее, подсоединяют шланг для оттока охлаждающей жидкости, насадив его на патрубок и надежно зафиксировав хомутом.
6. Последовательно собирают бурмашину. В конце надевают соответствующего диаметра алмазную коронку. Для подачи воды подсоединяют шланг к ручке установки.
7. После достижения рабочего давления путем накачивания насоса с использованием ручной помпы, ждут, пока установка наберет полные обороты, и начинают бурение. В это время охлаждающая жидкость орошает место бурения, не только охлаждая инструмент, но и убирая грязь.

Когда толщина стены превышает 50 см, длины коронки может не хватить для того, чтобы просверлить ее насквозь за один прием. Поэтому на первом этапе из коронки выбивают бетонный стержень, а затем монтируют удлинитель и продолжают процесс.

После включения установки, коронку приближают к стене до полного контакта с ней. После этого нельзя сильно давить на регулировочную ручку — это может привести к надлому зубцов на рабочем алмазном инструменте

Завершив бурение, установку демонтируют с соблюдением обратной последовательности. Мокрую бетонную пыль под манжетой убирают влажной тканью.

Монтаж приточного клапана

Подготовив отверстие, приступают к непосредственной установке клапана. Для этого канал для инфильтрации вгоняют в предназначенное для него место снаружи вровень со стеной.

Предварительно трубу обертывают изоляцией. Внутри помещения труба должна немного выступать. Оставшееся в отверстии свободное пространство запенивают, а в трубу вставляют теплоизоляцию. Она же будет предохранять и от шума.

При сверлении сквозного отверстия под приточный клапан необходимо соблюсти уклон около 3⁰ в сторону двора. Если не соблюсти это условие, в воздуховоде будет накапливаться влага

Следующим шагом будет установка решетки. Посадочное место на решетке и на наружной стене покрывают силиконом, затем вставляют ее в воздуховод. Далее, монтируют внутренность клапана, предварительно нанеся на посадочные места силикон. Креплением шайбы фильтра к внутренней стенке процесс установки клапана для притока завершается.

Односкатный козырек

Рубрики

Монтаж приточного клапана

Установка устройства – процесс пыльный и шумный, потому что приходится сверить стену. Для этого потребуется алмазная коронка и перфоратор. Мастера пользуются специальным инструментом – установкой алмазного бурения.

Пробуренное в стене отверстие обязательно очищают от пыли, для чего используют пылесос. Затем в отверстие вставляется теплоизоляционный материал. Обычно для этого сегодня используют скорлупу из минеральной ваты или полиуретана, которая продается длиною 1 м. Ее просто подрезают под ширину стены.

Далее в скорлупу вставляется цилиндр клапана. С внешней стороны к стене саморезами на пластиковые дюбеля крепится декоративная решетка. С внутренней оголовок с фильтрующим материалом.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно устанавливать приточный клапан вентиляции в стене:

Так как разновидностей клапанов на рынке много, то способы их установки также разняться, но принцип один и тот же. К примеру, есть приборы, в цилиндр которых устанавливается теплоизоляционная скорлупа. То есть бурят стену по диаметру пластиковой трубы. Внешняя декоративная решетка не крепится к стене, а вставляется в торчащий конец цилиндра в виде крышки. То же самое и с оголовком.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о конструкции проточного клапана, о принципе его работы и способе установки:

Клапан приточный оконный

Как было обещано выше, дадим небольшую информацию о вентиляционном клапане для пластиковых окон. Начнем с того, что герметичность пластиковых окон привела к большим проблемам. Многие производители тут же откликнулись на требования потребителей. Так в оконные рамы стали вставлять различные устройства, через которые воздух стал проходить в помещения. К примеру:

• стали использоваться профили вентилируемого типа;
• устанавливались ограничители открывания рам и фрамуг;
• использовались уплотнители с частичной проницаемостью воздуха через них;
• монтировались штапики, в конструкции которых присутствовала открывающаяся задвижка.

Ограничитель открывания рам пластикового окнаИсточник www.ufa-okoshko.ru

Оконные приточные клапаны получили большую популярность среди потребителей за счет высокой эффективности воздухообмена. На рынке они представлены тремя видами:

1. Фальцевые. Это устройство врезается в раму окна. То есть установку можно провести на действующую оконную конструкцию, не меняя другие части или элементы. Есть у этой разновидности один недостаток – невысокая производительность до 5 м³/час. Но это самые дешевые клапаны.
2. Щелевые. Эти модели устанавливаются в зазор между рамой и створкой. Именно это и усложняет процесс монтажа. В остальном приборы лучше фальцевых за счет более эффективного воздухообмена – до 20 м³/ч. Размер приточников ограничен только длиною зазора.
3. Накладные. Эти приточные клапаны на пластиковые окна устанавливаются в процессе монтажа стеклопакета. И это с одной стороны минус. Другая отрицательная сторона – приспособления пропускают через себя много шума, поэтому их не рекомендуют устанавливать в домах. Но устройства обладают высокой производительностью – до 100 м³/ч. Их можно устанавливать как в глухих, так и в открывающихся окнах.

Видео описание

В видео рассказывается об оконном приточнике, как производится установка клапана в окно:

Коротко о главном

Что собой представляет приточный вентиляционный клапан, принцип его работы, для каких целей предназначен.

Преимущества и недостатки устройства, на что необходимо обратить внимание, выбирая его.

Технология установки, нюансы монтажного процесса.

Оконный приточник: разновидности, отличительные особенности, видео – как установить простейший клапан на пластиковое окно.

Системы вентиляции – готовые решения

Если ориентироваться на бюджетные варианты, то самыми простыми считаются климатические клапаны. Они легки в инсталляции, особого шума в процессе работы не издают, но все-таки понижают физическую звукоизоляцию оконного блока, хоть это и особо не ощущается. Уход за такой системой достаточно прост – ее лишь необходимо прочищать раз в полгода перед наступлением теплого/холодного периодов. Пыль удаляется с помощью влажной ветоши или пылесосом, промывать каналы бытовой химией не рекомендуется.

В среднем сегменте особой популярностью пользуется стеновой приточный клапан, который устанавливается путем просверливания отверстий в стене. Данная система обладает повышенной пропускной способностью (до 50 кубометров в час). Существуют модели, оборудованные фильтром, очищающим поступающий воздух на механическом уровне – задерживают мелкие фракции пыли и грязи, насекомых, пух и т.п. Минусом может стать то, что при неквалифицированном монтаже, во время наступлении низких температур, место установки клапана может обледенеть, а подогрев воздуха в данной системе не предусмотрен.

Еще одним ярким представителем среднего сегмента можно назвать систему механического проветривания. Она похожа на стеновую, но в ней дополнительно установлен вентилятор для нагнетания воздуха, поэтому ее мощность может достигать от 40 до 120 кубометров в час. Однако, данная система не оборудована фильтрами.

В верхнем сегменте представлены дорогие системы, называемые «бризерами». Главные их преимущества:

• Обладают климат-контролем;
• Очистка воздуха проходит по трехступенчатой схеме;
• Имеется режим рециркуляции, за счет которого очищается воздух внутри помещения;
• Высокая производительность – от 30 до 140 кубометров в час;
• Возможность нагревания воздуха;
• Поддержание режима звукоизоляции на уровне до 19 Децибел.

Эти же системы отличает скорость монтажа, если его устанавливают квалифицированные специалисты – не более часа. Минус их – крайне высокая стоимость.

Производители

Современный рынок насыщен молотковыми красками. Популярность продукта объясняет появление многочисленных некачественных подделок.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение только известным маркам, среди которых можно выделить несколько компаний-производителей:

1. Hammerite. Некоторые виды красок можно наносить на оцинкованные металлы только после их грунтовки специальными растворами.
2. Dali. Составы предназначаются для нанесения на металлы (оцинковка и т. д. ), древесину и пластик.
3. Alpina.

Составы данных марок отличаются высокой адгезией с металлами, что позволяет наносить их даже поверх ржавчины. Согласно отзывам, краски хорошо противостоят влаге, а также прямому воздействию масел. Некоторые разновидности способны выдерживать попадание на поверхности слабых щелочей и кислот.

Еще одним неплохим вариантом является краска в баллончиках от фирмы Kudo.

Гардеробная на пути из спальни в ванную

Преимущества и недостатки устройства

Проблема вентиляции жилого помещения иногда решается установкой клапана прямо в окно на поверхность стекла. Во многих социальных объектах (школы, больницы) такие устройства можно встретить до сих пор – они вставляются в верхнюю фрамугу и работают за счет ветровой энергии.

Частично эта мера решает задачу притока, однако приточный клапан, вмонтированный в стену, имеет несколько очевидных практических преимуществ:

он никак не нарушает саму конструкцию окна и не портит внутренний интерьер;
очевидное и самое важное преимущество устройства – оно обладает большей производительностью;
его можно поместить в любое место квартиры, и это очень удобно, поскольку не всегда требуется, чтобы источник свежего воздуха располагался именно в окне;
в случае, когда в помещении вообще нет окон, это единственный возможный вариант;
приточный клапан в стену всегда оборудуется звукоизоляцией в отличие от оконного;
обычно стенные устройства более долговечны, поскольку они хорошо выдерживают длительные зимние температуры и резкие колебания.

Основной плюс такого клапана в том, что он долго служит и хорошо справляется со своей основной задачей

Немаловажно и то, что оконный клапан, как и стенной, позволяет сэкономить средства на ремонте окна, поскольку нет необходимости часто открывать и закрывать его (фурнитура, как правило, обеспечивает 10000 циклов безаварийной работы)

Видео отзыв о реальном использовании одной из моделей

https://youtube.com/watch?v=DcxUH4SZKxw

Как и всякая инженерная система, стенной клапан для притока воздуха не лишен недостатков:

• Основной недостаток связан с тем, что монтаж предполагает разрушение небольшой части стены. Если потом окажется, что нужно поменять расположение клапана, придется ремонтировать сквозную дыру. Однако этот недостаток легко разрешается исходным правильным выбором расположения.
• В холодных регионах во время морозов пользоваться устройством не получится, иначе в квартире станет очень холодно. Но открывать его для обычного проветривания (в пределах получаса) – вполне реально.

Все остальные возможные затруднения связаны с ошибками монтажа (перекосами, разгерметизации и пр.)

Важно точно следовать инструкции, которая будет подробно описана в соответствующем разделе

Преимущества системы приточного клапана перед обычной системой проветривания наглядно представлена на схеме.

Назначение устройства

Необходимость установки объясняется тем, что современная квартира представляет собой полностью герметизированное помещение за счет того, что окна ПВХ не допускают притока воздуха в закрытом состоянии. Открывать их для проветривания не всегда удобно, поскольку зимой поступает слишком много холодного воздуха.

В связи с этим возникает сразу несколько сложностей:

• в помещении скапливается избыток выдыхаемого углекислого газа;
• хроническая нехватка кислорода приводит к духоте, спертости воздуха и нередко – к тяжести в голове;
• в замкнутом пространстве быстро накапливается влага; систематическое переувлажнение воздуха ведет к образованию плесени на стенах и продуктах.

Приточный клапан, вмонтированный в стену, удобен тем, что он создает равномерный и постоянный слабый приток, который по сути заменяет собой необходимость пользоваться форточкой в холодный период.

Клапан предназначен для использования в любом помещении жилого и коммерческого назначения. Особенно актуально его использование:

• если в квартире проживает много человек, особенно маленькие дети;
• если в помещении часто бывает много людей;
• если в квартире есть домашние животные и/или растения, которые постоянно нуждаются в притоке свежего воздуха.

Потребность в дополнительной вентиляции увеличивается, если дом старый, поскольку в этом случае система естественной вентиляции, которая монтировалась еще во время строительства, скорее всего, не функционирует или работает недостаточно эффективно.

Примеры монтажа с перфорацией

Клапан для перфорации желательно устанавливать в верхней части окна. Трудность в выполнении работы по большей части заключается лишь в том, что требуется фрезеровка рамы – здесь никак не обойтись без особого оборудования и навыков работы с электрическим инструментом.

Выполнение подготовительных работ

Створку следует снять с петель, установить в вертикальном или наклонном положении. С рамы следует убрать часть обвязки от фурнитуры (ножницы и угловую передачу), снять ответные планки – они могут мешать при фрезеровке.

Список требуемых инструментов

Для установки приточного клапан на окно потребуются такие инструменты:

• Электрическая дрель и сверла (с диаметром в 0.5 см и 1 см).
• Напильник мелкозернистый.
• Электрический лобзик.
• Шаблон для разметки отверстий.
• Герметик силиконовый.

Паз можно подготовить и без использования шаблона, но с ним работать куда проще. Сделать шаблон можно своими руками из оргалита или фанеры.

Поэтапная установка и крепление

Весь процесс по монтажу приточного клапана можно разделить на несколько этапов:

1. Разметка – на вертикальный выступ нужно надеть шаблон и отметить место врезки прибора.
2. Фрезеровка створки – при помощи сверла с большим диаметром следует высверлить несколько отверстий в ряд, а после соединить их при помощи электрического лобзика. Повторите операции на наплаве рамы. Рам окна, которые открыты при фрезеровании, следует обязательно заполнить при помощи силиконового герметика – это поможет предотвратить попадание влаги, а также появление свиста во время циркуляции воздуха.
3. Установка клапана и монтажной планки – тыльную сторону планки следует обработать тем же герметиком, далее приложить деталь к створке и зафиксировать при помощи саморезов. Внутренний блок устройства вентиляции следует установить к раме и защелкнуть крепежи на планке. Проверьте прочность и ровность расположения клапана.
4. Монтаж козырька – с внешней стороны рамы закрепите защитный козырек на саморезы. Стык между частями деталей обработайте герметиком. Во время установки желательно использовать страховку.
5. Окончание монтажа. Фурнитурную обвязку установите обратно на место и повесьте створку на петли. Выставьте на вентиляционном устройстве проветривание.

Как видите, все не так уж и сложно!

Вычисляем оптимальный угол наклона ската

На этот параметр влияет множество нюансов, поэтому сложно опираться исключительно на математические расчеты

При расчетах угла наклона ската нужно брать во внимание атмосферную нагрузку в виде ветра, дождя и снега, а также то, какой кровельный материал будет использоваться

Если односкатная крыша будет сооружаться самостоятельно, то нужно крайне осторожно подходить к этому, чтобы ошибок допущено не было

Рекомендуемые углы наклона для некоторых кровельных материалов:

• Профнастил – 8 и более градусов.
• Шифер – 20-30 градусов.
• Металлочерепица – 30 градусов.
• Рубероид и прочие рулонные материалы – 5 градусов.

Для северных регионов с большими снежными осадками рекомендуют использовать односкатную крышу, что будет расположена под углом в 45 градусов. Если крыша будет иметь минимальный угол наклона и большую площадь, то ее придется регулярно чистить от снежных завалов. Кровельное покрытие должно легко выдерживать человека и его вес, при этом, не деформироваться под создаваемым давлением.

Односкатная крыша в разрезе внешне напоминает прямоугольный треугольник:

• А – стропильная нога (гипотенуза).
• В – ширина (нижний катет).
• С – длина стены от стропил к коньку.
• а – угол наклона ската.

Таким образом, исходя из имеющихся параметров можно вычислить требуемые:

• Длина стропильной ноги – А=С/sin(a).
• Протяжность стены от стропил к коньку – С=В*tg(a).

Заключение