Сарай для дачи своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Какой клей выбрать?

Основными показателями для клеевого состава в процессе работы по технике квиллинг являются следующие критерии. К ним относят:

• Быстросохнущий состав;
• Густая структура;
• Наличие маленькой насадки для аккуратной подачи капли.

Опытные специалисты предпочитают выбирать клей ПВА или прозрачный «Момент». Недостатком второго варианта является едкий запах и длительная кристаллизация.

Белый клей ПВА идеально подходит для работы с бумажными материалами. Единственным недостатком данного состава является появление разводов на цветных деталях. Именно поэтому в процессе работы необходимо соблюдать особую аккуратность, чтобы не испортить готовый результат.

Зачем устанавливать козырек на калитку

Как построить сарай из профнастила

После того, как фундамент засохнет, следует заняться подготовлением пола. Для этого необходимо проложить бетонные блоки по всему уровню. Не забывайте следить, чтобы блоки были на одинаковом уровне.

Сверху на блоки необходимо проложить каркас, а затем нужно уложить поперечные перекладины 30-40 см. Готовую раму закрепите с помощью саморезов.

После того, как основание пола будет готово, займитесь каркасом. Подготовьте вертикальные составляющие исходя из высоты, которой вы хотите сделать сарай. Не забудьте о горизонтальных брусьях: они сделают здание более прочным. Займитесь крепежами с помощью профнастила.

Теперь нужно заняться кровлей сарая. Учтите, что она может быть односкатной и двускатной. Односкатная крыша занимает меньше времени и сил, а двускатная кровля подойдет для того, чтобы в будущем возвести чердак.

Используйте профнастил, лучше подойдет полиэстеровое покрытие. Оно защитит здание от коррозии. Листы нужно монтировать с помощью саморезов с резиновой составляющей, укладывать в слой около 20 см.

Утепление внутри

Внутренние работы по утеплению сарая желательно проводить заблаговременно, летом. В противном случае придется придумать место для временного размещения животных, пока в сарае ведутся ремонтные работы.

Как и наружное утепление, внутреннее проводится в несколько этапов. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть их детальнее.

Стены и пол

Начинать внутренние работы лучше с пола. Именно через него внутрь проникает много холодного воздуха (рисунок 2).

Бюджетный вариант утепления пола такой:

1. Поверхность выравнивают и уплотняют. Далее насыпают и утрамбовывают слой почвы. Он должен быть на 10 см выше поверхности грунта снаружи.
2. Влажную глину смешивают с соломой и оставляют на 2 суток. В результате получают органический утеплитель – саман.
3. Его выкладывают на пол слоем до 10 см и дают высохнуть. Как правило, это занимает несколько недель, но в результате получается теплый пол, который не впитывает влагу и фекалии.

Рисунок 2. Варианты теплоизоляции пола

Недостаток такого глинобитного пола в том, что на нем скапливается мусор и грязь, поэтому убирать за животными придется чаще.

Но существует и другой вариант утепления:

1. Пол в сарае углубляют на 15-20 см и выравнивают. Если поверхность неровная, подсыпают небольшой слой керамзита.
2. На выравненную поверхность насыпают 25-30 см керамзита. Этот материал отлично противостоит холоду, поэтому в сарае будет тепло даже в сильный мороз.
3. Далее выставляют маяки, укладывают доски или металлический профиль и делают стяжку. Ее слой должен составлять минимум 5 см.

После завершения работ с полом, переходят к утеплению стен. Этот процесс несложный, но требует аккуратности и внимательности, поскольку даже небольшие щели могут стать причиной сквозняков (рисунок 3).

Пошаговая инструкция по утеплению стен:

1. Щели заделывают монтажной пеной, паклей или сухим мхом.
2. Далее делают каркас из бруса или доски. Расстояние от внутреннего края каркаса до стены должно составлять 30 см.
3. В образовавшееся пространство засыпают утеплитель. Самый бюджетный вариант – использовать опилки. Их смешивают с известью в пропорции 1:15, чтобы защитить древесный материал от влаги и вредителей.

Рисунок 3. Этапы утепления стен

По желанию, поверхность каркаса дополнительно обрабатывают. Чтобы за сараем было проще ухаживать в дальнейшем, стены штукатурят, а потом белят известью.

Потолок

Большинство сараев имеют двускатную крышу. На чердаке обычно хранится сено или другие корма. Сухая трава – отличный теплоизолятор, но для дополнительного сохранения тепла придется утеплить и потолок внутри помещения (рисунок 4).

В сараях с односкатной крышей утепление проводят внутри. Для этого по всей поверхности потолка набивают металлический или деревянный каркас, укладывают внутрь утеплитель (минеральную вату или пенопласт), а затем зашивают каркас листами гипсокартона или деревянными досками.

Рисунок 4. Теплоизоляцию потолка проводят со стороны чердака

Финишная отделка проводится так же, как и для стен.

Теплоизоляция дверей

Даже в качественно утепленной постройке будут гулять сквозняки, если не позаботиться об утеплении дверей (рисунок 5).

Чтобы из двери не сквозило, делают следующее:

1. Конструкцию вешают на надежные петли. После утепления дверь станет гораздо тяжелее, и петли должны выдерживать ее вес.
2. С наружной стороны по всему периметру прибивают рейку. Внутрь устанавливают несколько перемычек. В полученные ячейки выкладывают утеплитель. Можно использовать минеральную вату, но она сделает дверь очень тяжелой, поэтому многие отдают предпочтение пенопласту.
3. Чтобы конструкция не напитывалась влагой, снаружи ее забивают пленкой или листом профнастила.

Рисунок 5. Дверь тоже нуждается в утеплении, так как через нее внутрь проникает холодный воздух

С внутренней стороны щели в двери закрывают, прибив на них доски или листы тонкой фанеры.

Готовим каркас

Более популярна каркасная стройка. Каркас начинается с нижней обвязки брусом 15х15 сантиметров и такими же стойками до верхней обвязки.

Там такой же брус, он выполнит и роль мауэрлата, к которому на одно-и двухэтажном строительстве прочно прикрепляются стропила крыши и её покрытие.

Далее ведется вертикальная обшивка щитами, фанерой или шпунтованными досками. При этом не допускаются щели. Досками можно выкладывать «ёлочку» горизонтально с нижнего ряда, а каждый выше становится «козырьком» для стока дождя.

Уже есть в продаже щиты из спрессованной соломы, пропитанной противопожарными средствами. Их в каркасы вставляют первыми, а затем с двух сторон обшивают указанными выше материалами, вплоть до вагонки и ПВХ-полос.

Технология возведения сараев

Подскажем наиболее доступные непрофессионалам, но умеющим управляться с электропилой, таким же рубанком, уметь пилить пеноблоки, замешивать цементный раствор.

Их всего три:

•  монолит — от фундамента и до крыши;
•  каркасный метод;
•  с помощью недорогих модулей.

Монолиты отличаются друг от друга. Ленточный фундамент заливается смесью цемента, песка и гравия на проволочную арматуру.

Хотя вес хозблока с инструментарием небольшой, кроме как для хранения мотоблока, все дело в почве, на которой он ставится: влажная или вспученная песчаная. Фундамент на них будет «играть» и в стенах пойдут трещины.

«Ленту» нельзя заливать на осадочной почве или торфяниках. Если этого не избежать, то под «ленту» сначала залить бетонные столбики – по всем углам и посередине всех сторон, если они длиннее пяти метров.

Монолит стен – это кладка из шлакоблоков, пено-или газобетона, кирпича, сруба из бруса различного сечения с прочными перехватами и скреплением.

Ускорение строительства и снижения при этом затрат, можно получить при использовании  шлакоблоков собственного изготовления.

Производятся они с помощью форм из дерева, фанеры размерами 40х20х20 см, или пеноблоки (с алюминиевым порошком).

Строительство сарая: что использовать для обшивки

Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:

• Древесностружечные плиты;
• Типовые доски;
• Типовая вагонка.

Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).

В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.

Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.

Планировка

Для начала сделайте блок-схему, в которой станет понятно, какие группы потребителей необходимо создать. После чего производится расчет мощности на каждой ветви.

Существует два метода распределения нагрузки:

1. Межкомнатная. В каждом помещении организуется вводная (базовая) коробка. От базовых точек прокладываются силовые линии к вводному распределительному щиту. Каждая линия заводится на отдельный автомат. В случае, когда в некоторых помещениях устанавливается мощное электрооборудования (бойлер, кондиционер, электроплита), прокладывается отдельная линия силовых розеток.
   Затем происходит расключение базовой распределительной коробки на каждого потребителя в помещении. Для этого могут быть установлены дополнительные распаечные коробки.
   Примерная схема базовых коробок выглядит так:
2. По группам потребителей. Прокладываются отдельные линии на освещение всех комнат, на розеточную сеть малой нагрузки (телевизор, компьютер, настольные лампы), и на силовую розеточную сеть. Эти провода также заводятся на защитные автоматы вводного щитка. И снова, вдоль каждой линии устанавливаются распределительные коробки в точках ответвления на отдельных потребителей.

Далее наступает грязная работа: собственно, установка коробок и прокладка линий кабеля.

Скрытый монтаж

Между узловыми точками (где устанавливаются коробки), прокладывается проводка. Поскольку монтаж скрытый, для кабеля штробятся стены, коробочки устанавливаются на алебастр. Подготовленные провода выводятся из установленных коробок для расключения. Длина свободных концов должна обеспечивать возможность соединения без натяга, и запас на 2–3 переделки (с отрезанием использованных проводников).

Способ соединения не имеет значения (на иллюстрации пропаянная скрутка), главное — понять сам принцип. Для кабеля, в коробках скрытого монтажа имеются намеченные отверстия. Герметичность в данном случае на требуется, вокруг будет стена и штукатурка. Секрет в том, сто разведенный до сметанообразной консистенции алебастр, при установке коробочки, заполняет все щели, пазы и лишние отверстия.

Получается монолит с диэлектрическими стенками. Глубина посадки рассчитывается с учетом толщины обоев и формы крышки.

Открытый монтаж

Принцип соединения проводки такой-же, а монтаж производится иначе. Сначала устанавливаются узловые коробки, затем к ним подводится наружный кабель. Поскольку защиту от попадания пыли и влаги обеспечивает корпус, кабели заводятся внутрь с помощью уплотнительных хомутов.

При уличном монтаже, используются стягивающие цанговые зажимы.

Провода должны иметь цветовую маркировку: в однофазном исполнении ноль, фаза, и защитное заземление. Не помещает (особенно до соединения концов кабеля) повесить бирки с указанием назначения проводов. После окончательного монтажа достаточно зафиксировать назначение проводов на схеме. Можно наклеить краткие обозначения на внутреннюю сторону крышки, для удобства дальнейшего обслуживания.

Если способы, как расключить распределительную коробку на силовой магистрали понятны: просто соединяем входной и выходные провода по цвету, то подключение выключателя — это совершенно иная схема.

Различные способы подключения выключателя и осветительных приборов

• Классическое подключение, с использованием распаечной коробки.В коробку заводится нулевой и фазный провод. Для простоты, защитное заземление оставим за скобками. Нулевой провод напрямую выводится к светильнику. Фаза подается на выключатель, затем проходит транзитом через коробку, и соединяется со вторым входом лампы.С точки зрения монтажа – в распаечную коробку заходит 3 двужильных провода.По такому же принципу, подключаются двух или трехклавишные выключатели. Только транзитных фазных проводов (от клавиш к лампам) через коробочку пройдет больше. Если вы подключаете несколько светильников на один выключатель, нет смысла устанавливать несколько распределительных коробочек. Можно подключить лампы параллельно, начиная от первого светильника. В таком случае, выключатель будет групповым.
• Проводка для светильника без распаечных коробок.В этом случае, от ближайшей распределительной коробки, в корпус выключателя заводится силовой кабель. Нулевой провод подключается к светильнику напрямую, а фазный размыкается выключателем. С одной стороны — так экономится одна коробочка. С другой стороны — кабель прокладывается нерационально, и должен заводиться в корпус выключателя снизу или сбоку. В то время, как по стандартной общепринятой схеме, магистральная линия проходит вдоль потолка. А уже от потолочных распаечных коробочек, проводка опускается к розеткам либо выключателям.

Таблица с размерами швеллеров с уклоном внутренних граней полок.

Непосредственно возведение

Даже небольшой хозяйственный блок может доставить много трудностей в рамках возведения. Поэтому соответствующее мероприятие приветствует последовательность следующих действий:

1. Расчистка местности под конструкцию;
2. Осуществление замеров;
3. Выкапывание углублений или траншей под фундамент;
4. Засыпание углублений-траншей дренажной подушкой из песка и щебня;
5. Монтаж опалубки для ленточного фундамента или готовых столбов для блочного аналога;
6. Установка арматуры под цементно-ленточный фундамент или засыпание блоков дренажем;
7. Заливка арматуры цементом или укладка рубероида поверх блоков;
8. Организация нижней обвязки из металлических швеллеров или деревянных лаг сечением не менее 150х100 мм;
9. Возведение или сборка стен из штучных строительных материалов или готовых панелей соответственно;
10. Организация верхней обвязки из облегченных деревянных лаг сечением не менее 100х100 мм;
11. Монтаж стропильной обрешетки;
12. Укладка кровельного настила;
13. Установка дверей и окон.

При желании возвести хозблок с туалетом и душем, придется дополнить конструкцию перегородкой. Такой проект приветствует организацию трубопровода для водоснабжения и канализации еще на стадии возведения фундамента.

При организации хозблока с погребом придется вырыть большой котлован и заполнить его дно дренажной подушкой. Последняя послужит основой для возведения цокольного фундамента.

Размеры швеллера №12

Основные характеристики пластиковых окон

Чем суровее климат в регионе и сильнее перепады температур, тем надёжнее должна быть защита от утечек тепла и перегрева. Её обеспечивают:

• Однородность используемого для производства материала, в данном случае – поливинилхлорида. Что проку в остальных характеристиках, если подвергнутый обработке термопласт имеет неравномерную плотность, а внутри него скрываются каверны и трещины? При наличии подобных дефектов невозможно гарантировать, что оконные рамы будут прочными и герметичными. Обнаружить недостатки удаётся в процессе внешнего осмотра. Зернистая поверхность говорит о том, что перед вами продукция плохого качества или подделка, изготовленная в некачественных условиях.
• Ширина профиля. Сколько не разделяй внутреннее пространство перегородками, слишком тонкие конструктивные элементы не обладают высокой прочностью и не способны похвастать низкой теплопроводностью. Бюджетные версии имеют ширину 58 мм, которая признаётся достаточной. Но лучшие показатели демонстрируют модели размером в 70 мм и более.
• Толщина стенок. Она должна быть равномерной на всём протяжении стенок и перегородок и составлять порядка 2,5 – 3 мм, а в случае с тяжёлыми окнами большой площади даже больше. В противном случае не удастся обеспечить достаточную прочность конструкции и требуемое качество соединительных швов.
• Количество воздушных камер. Увеличение числа секций, разделяющих внутреннее пространство профиля, благоприятно сказывается на уровнях акустической проницаемости и теплоизоляции. И тут многое зависит от размеров. Если при ширине 58 мм нормой считается три воздушные камеры, то при 70 мм их количество удаётся увеличить до пяти, а при 90 мм – до шести и более.
• Количество стеклопакетов. Одинарный, состоящий из двух стёкол, разделённых воздушной прослойкой, рекомендуется для остекления неотапливаемых помещений или эксплуатации в регионах с тёплым климатом. Для установки в домах, расположенных в средней полосе, лучше выбирать рамы с двухслойными стеклопакетами. Жителям севера приходится отдавать предпочтение конструкциям с тремя стеклопакетами, несмотря на то, что те пропускают меньше света и имеют значительный вес.
• Наличие металлических усилителей. Скрытые внутри элементы чаще всего изготавливаются из стали или алюминиевых сплавов. Они обеспечивают устойчивость к механическим нагрузкам и деформациям, происходящим при резких температурных перепадах.

Все перечисленные характеристики важны

И если, размышляя о том, какие пластиковые окна лучше выбрать, вы в первую очередь обратите внимание на марку и устройство профиля, то поступите правильно. Лишь убедившись, что с основными параметрами всё в порядке, имеет смысл обращать внимание на такие вещи, как точность геометрических размеров, особенности конструкции, качество уплотнений и фурнитуры

Как воспринимается цвет в интерьере

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

• несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
• малые затраты на материалы;
• удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт). В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Мощность светодиодных ламп

Это существенный параметр изделия, так как он определяет количество затрачиваемой электроэнергии.

Подсчитать требуемое число не сложно: разделите мощность заменяемой лампы на цифру 8. Несложно вычислить, что светодиод с мощностью 12 ватт способен заменить лампу накаливания на 100 Вт.

Схема электропроводки в квартире: разводка электрики для разных помещений

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства

При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно

Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение

Примеры чертежей:

Адреса отделений Сбербанка России в Тамбове

Подготовка перед лепкой

Чтобы избежать проблем во время и после работы, следует провести следующие действия:

1. Подготовьте место для лепки: уберите все лишние предметы и застелите его какой-нибудь пленкой или клеенкой.
2. Если занятия с пластилином станут частым развлечением для вашего чада, приобретите специальную скатерть, желательно с ярким рисунком в виде поля или городка, чтобы у детей был фон для созданных персонажей.
3. Постарайтесь объяснить ребенку, что пластилин — это специальный материал, который не стоит пробовать и разбрасывать по квартире. Можно придумать небольшую сказку, в которой липкая вещь — это волшебные кусочки, способные ожить в руках маленького волшебника — вашего малыша.
4. Если даже красочная история не смогла надолго увлечь малыша — не принуждайте его против воли. Давление отобьет желание творить сильнее, чем простая незаинтересованность в данный момент.
5. Старайтесь не оставлять малыша любого возраста надолго наедине с материалом: любопытство маленьких первооткрывателей может быть намного сильнее ваших наставлений.

Проекты

Черновые полы из ЦСП по лагам: технология устройства

Выравнивание чернового пола для устройства декоративного финишного покрытия может происходить не одним способом. Цементная стяжка для этого случая – самый трудоемкий и длительный процесс. Часто на основание просто укладывают листы древесно-стружечной плиты. Этот материал проявляет свои слабые стороны как в процессе работы с ним, так и в последующей эксплуатации. ДСП обладает изрядной хрупкостью, свойством ломаться на торцах и углах листов при распиле и креплении. Полы с таким основанием не переносят избыточной влажности, поэтому не подходят для ванной комнаты и кухни.

Благодаря своей прочности, плотности, экологичности, устойчивости к влаге, огню, гниению, химикатам ЦСП считается одним из лучших листовых строительных материалов и является отличной основой для чернового пола.

Для тех, кто уже знаком с относительно новым строительным продуктом – ЦСП, вопрос о выборе материала для черновой основы отпадает сам собой.

Читайте еще больше на Яндекс Дзен

Бахромчатые цветы в технике квиллинг (мастер класс)

Для этих цветов вам понадобятся полоски шириной 10мм и 5мм, и длинной не более 25см.

1.

Начните нарезать бахрому. Ее размер 2/3 ширины 10мм полоски. Стоит отметить, что чем тоньше бахрома, тем ваш цветок будет пушистее.

Можно нарезать бахрому на нескольких полосках одновременно.

2.

Склейте одну бумажную полоску шириной 10мм и одну 5мм и начните наматывать спираль, начиная с узкой полоски.

Продолжайте скручивать, даже когда дойдете до бахромчатой полоски. В конце просто закрепите хвостик клеем.

3.

После высыхания клея, бахрому можно отогнуть.

Вот что получится, если вы будете скручивать только бахромчатую полоску. Цветы желтого цвета могут играть роль одуванчиков, розовые — маргариток, а зеленые серединки для цветов.

Можете смело менять длину и цвет бахромчатых полосок, заранее склеив их.

Особенности монтажа тёплого пола под ламинат

1. Напольное покрытие должно быть смонтировано таким образом, чтобы позволяло незатруднённо достигать системы подогрева. В этом смысле ламинат – идеальный пол.
2. Монтаж тёплого пола под ламинат, какие бы системы обогрева ни применялись, проводится с учётом двух технологий – и укладки ламината и укладки систем обогрева:

• в обеих технологиях предусмотрены:
  • для защиты от влаги гидроизоляционный слой на черновом основании (полистирол, полиэтилен);
  • для сохранения тепла на гидроизоляцию кладут теплоизоляционный слой, снижающий энергопотребление, повышающий эффективность системы в целом;
• при укладке ламината необходима подложка между системой обогрева и напольным полотном. Её функции:
  • сглаживание неровностей;
  • смягчение деформации плит, снижение нагрузки на замки;
  • уменьшение износа термоплёнки.

1. C системой «Тёплый пол» применима подложка повышенной прочности из XPS-полистирола «Fix Prix» (Польша). Циркуляцию воздуха обеспечивает её рифлёная поверхность.
2. Нельзя класть на тёплый пол под ламинат звукоизоляционную подложку – она станет барьером на пути тепла к полу и опасна перегревом системы.
3. Поддержание постоянной температуры, не превышающей заданных параметров, обеспечит реле.
4. Для возможности напольного полотна «гулять» при температурных деформациях необходим зазор между ламинатом и стеной.
5. Схему расположения системы тёплого пола под ламинатом желательно сохранить – какой бы надёжной она ни была, нельзя исключать возможный ремонт.
6. Ламинат над системой подогрева не рекомендуют застилать ковровыми изделиями: блокировка тёплого воздуха влечёт перегрев настила.

Теплый пол под ламинат, схема укладки — Фото 04

Чертеж сарая с односкатной крышей

Одной из самых важнейших построек на дачном участке является сарай. В нем всегда найдется место для хранения различных хозяйственных принадлежностей для дома, сада и огорода. А если размеры вашего сарая позволят, то можно вместить туда еще и туалетную комнату и душевой сектор. Если подойти к строительству сарая максимально серьезно, то эта работа не займет у вас много времени и сил. Есть много различных видов таких построек. Для новичков в строительном деле советуем попробовать начать с самых простых — каркасных конструкций. Правила сборки каркасного сарая приведены ниже. Для начала ознакомьтесь с ними и начинайте работу.

Выбираем местоположение для будущего сарая

Если вы желаете понять, как построить сарай своими руками, то вам помимо современных сведений стоит посмотреть проекты таких построек. Чтобы сарай прослужил вам долгое время, надо найти для него удачное место. Для выбора местоположения сарая необходимо отталкиваться от расположения других объектов на участке. Некоторым удобно, чтобы сарай располагался в самом дальнем углу территории, а кому то удобно иметь сарай возле дома. Наверняка на Вашем участке найдется место, которое не затронуто садовыми насаждениями и грядками. Вот это и есть самое рациональное место для начала строительства. До начала строительства не забудьте заранее все продумать: учитывайте все размеры будущей постройки и прочие близкие к ней данные. При этом не забудьте, что Ваш сарай должен гармонично смотреться и сочетаться с другими постройками на участке.

Что нужно для строительства сарая

Если вы определили местоположение сарая, то важно подготовить все необходимое для качественного строительства. Итак, для строительства сарая вам понадобится:

1. Станок для обработки дерева. С ним работа будет легче, но можно обойтись и без него.
2. Электролобзик.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Шуруповерт.
5. Электродрель.
6. Электрический рубанок.
7. Цепная пила.
8. Доски.
9. Бревна.
10. ДВП.
11. Рубероид.
12. Крепежные элементы.
13. Световые аксессуары.
14. Клей ПВА.
15. Розетки.
16. Клеенка.

Как соорудить основу для сарая

Из этой статьи вы сможете узнать о том, как построить сарай своими руками. Любая стройка начинается с заливки фундамента. Чтобы постройка выдержала необходимо надежное и прочное основание.

Для строительства основания сарая можно использовать фундамент столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. В основном для такой постройки выбирают столбчатый тип основания.

• Для начала вам необходимо разметить площадь фундамента. Для этого можете воспользоваться рулеткой, шнуром и различными колышками. Рулеткой измеряются ширина и длина будущей конструкции. Все параметры должны быть максимально точными.
• Чтобы установить столбы необходимо по периметру: в углах и местах пересечения перегородок вырыть небольшие ямы глубиной около 50-70 см (можно и глубже, но это зависит от промерзания грунта). Самое приемлемое расстояние между столбами — 1.2 — 1.5 м.
• Установить опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном или кирпичные столбы — это на Ваш выбор. После установки столбов обязательно проверьте ровность при помощи строительного уровня.
• Затем место вокруг опор необходимо засыпать смесью с песком и гравием на 150 мм высоты ямы, а остальное залить бетоном.
• Теперь надо «отдохнуть» фундаменту несколько дней. Для того чтобы основание Вашего сарая прослужило долго, перед засыпкой и бетонированием можно обработать столбы специализированной мастикой.

Советуем прочесть статью портала:Как замесить качественный раствор бетона самостоятельно

Скелет сарая из дерева

Если фундамент уже готов, то теперь начинаем сборку каркаса сарая. Перед укладкой деревянных брусков проверьте, чтобы все дерево было обработано специальным антисептиком. Это позволит дереву дольше сохраниться. Наиболее распространенным средством является пропитка с колером. Им очень удобно пользоваться и те места, которые не обработаются их будет не очень заметно.

Укладываем деревянные брусья на готовое основание. Размеры бруса выбирайте в соответствии с размерами вашей будущей постройки.

Не срабатывает защелка, западает язычок

Когда при открывании створки защелка не хочет срабатывать, то проблема может быть в квадрате. В этом случае его длины не хватает для того, чтобы он передвигался достаточно быстро, задвигал защелку.

Придется сменить этот элемент:

1. В строительном магазине нужно приобрести квадрат для замочной системы достаточной величины.
2. Если он оказался слишком длинным, то его укоротить поможет болгарка.
3. Далее, нужно выкрутить одну из установленных на дверь ручек, вынуть конструкцию.
4. Квадрат доступен для замены, после этого нужно приложить ручку на прежнее место и прикрутить ее.

Получение информации различного рода по теме строительства сараев на участке

Люди, далёкие от строительной сферы, не могут самостоятельно спроектировать постройку и определить место, где её лучше поставить.

Каких правил придерживаться в данном случае, лучше узнать из рекомендаций специалистов. Здесь опять удобно упомянуть о строительных сайтах.

Если печатная информация или видео материал слишком утомительны, можно обратиться к поиску изображений планов участков с планировкой основных и дополнительных объектов.

Таких планов, выполненных в цвете в сети множество. Без труда можно найти аналогичную своей планировку территории и посмотреть, как расположить сарай.

Там же в сети можно найти фото сарая для понимания того, как может выглядеть постройка.

Из чего строим?

В приоритете, конечно, древесина во всех видах и формах.

Деревянный садовый сарайчик

Зачастую дерево даже не покрывают краской, оставляя его в естественном виде. Но от защитных пропиток я бы все же не стала отказываться.

Интересное решение для деревянного садового сарая

Кстати, один из наших читателей нашел весьма оригинальное решение отделки сарая корой — смотрится очень эффектно!

Кирпичные сараи подойдут тем, кто хочет обзавестись основательным строением.

Добротная постройка из кирпича

Совсем не обязательно копировать предложенные идеи: перерабатывайте и изменяйте их по своему усмотрению, дополняйте приятными вам деталями. Ведь это ваш садовый сарай, и только вам решать как сделать его украшением дачного участка.

Сарай из профильного листа

Чтобы сарай был не только дешевым, но радовал глаз, необходимо использовать профнастил. Приятным бонусом к относительной дешевизне строительного материала, станет его легкость. Но вот слабая жесткость потребует усиления хозяйственной постройки при помощи перемычек.

По своей основе металлический сарай не отличается кардинальным образом от каркасного сарая. Главным различием является используемый материал обшивки.

Чтобы прикрепить профнастил, необходимо использовать саморезы из цинка и прорезиненные шайбы. Также потребуется использовать электроножницы по металлу, чтобы четко подрезать листы.

Стандартные размеры рабочей поверхности для кухни

Широкий ассортимент столешниц, предназначенных для установки в помещениях однотипной конфигурации, существенно упрощал задачу выбора. Не так давно достаточной была поверхность столешницы с такими параметрами:

• длина – 1000 мм;
• ширина – 600 мм;
• толщина – 28, 38 мм.

В прежние времена чаще использовались листы ДСП. Соответственно, данные габариты рассматривались применительно к столешницам такого вида. По мере появления других материалов и в результате более явной смены конфигурации/размеров помещений сильнее видоизменились и рабочие поверхности.

Стандарт высоты столешницы на кухне от пола зависит от человеческого роста. Возможные варианты:

1. рост не больше 150 см, тогда высота рабочего покрытия не должна превышать 76 см;
2. 150-160 см – 82 см;
3. 170 см – 88 см;
4. 170-180 см – 91 см;
5. 190 см – 94 см;
6. около 2 м – 1 м.

Эти размеры являются рекомендуемыми,поэтому при желании и возникновении такой необходимости можно выбрать и другой вариант. Однако в этом случае нельзя гарантировать удобство эксплуатации изделия. Использование более низкой столешницы или, наоборот, высокого аналога приведет к возникновению дискомфорта, в частности, может болеть спина при длительной работе в неудобной позе.

Prev 1of5 Next

Пароизоляция «Изоспан В»