Как и из чего построить сарай?

Сарай из горбыля

Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.

В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.

Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.

Челны Кровля

Закон теплопроводности Фурье

В установившемся режиме плотность потока энергии, передающейся посредством теплопроводности, пропорциональна градиенту температуры:

\vec{q}=-\varkappa\,\mathrm{grad}(T),

где \vec{q} — вектор плотности теплового потока — количество энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной каждой оси, \varkappa — коэффициент теплопроводности

(удельная теплопроводность), T — температура. Минус в правой части показывает, что тепловой поток направлен противоположно вектору grad T (то есть в сторону скорейшего убывания температуры). Это выражение известно какзакон теплопроводности Фурье .

В интегральной форме это же выражение запишется так (если речь идёт о стационарном потоке тепла от одной грани параллелепипеда к другой):

P=-\varkappa\frac{S\Delta T}{l},

где P — полная мощность тепловых потерь, S — площадь сечения параллелепипеда, \Delta T — перепад температур граней, l — длина параллелепипеда, то есть расстояние между гранями.

Связь с электропроводностью

Связь коэффициента теплопроводности \varkappa с удельной электрической проводимостью \sigma в металлах устанавливает закон Видемана — Франца:

\frac{\varkappa}{\sigma}=\frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{e}\right)^2T,

где k — постоянная Больцмана, e — заряд электрона.

Коэффициент теплопроводности газов

В газах коэффициент теплопроводности может быть найден по приближённой формуле

\varkappa \sim \frac{1}{3} \rho c_v \lambda \bar{v}

где \rho — плотность газа, c_v — удельная теплоёмкость при постоянном объёме, \lambda — средняя длина свободного пробега молекул газа, \bar{v} — средняя тепловая скорость. Эта же формула может быть записана как

\varkappa = \frac{ik}{3\pi^{3/2}d^{2}} \sqrt{\frac{RT}{\mu}}

где i — сумма поступательных и вращательных степеней свободы молекул (для двухатомного газа i=5, для одноатомного i=3), k — постоянная Больцмана, \mu — молярная масса, T — абсолютная температура, d — эффективный (газокинетический) диаметр молекул, R — универсальная газовая постоянная. Из формулы видно, что наименьшей теплопроводностью обладают тяжелые одноатомные (инертные) газы, наибольшей — легкие многоатомные (что подтверждается практикой, максимальная теплопроводность из всех газов — у водорода, минимальная — у радона, из нерадиоактивных газов — у ксенона).

Теплопроводность в сильно разреженных газах

Приведённое выше выражение для коэффициента теплопроводности в газах не зависит от давления. Однако если газ сильно разрежен, то длина свободного пробега определяется не столкновениями молекул друг с другом, а их столкновениями со стенками сосуда. Состояние газа, при котором длина свободного пробега молекул ограничивается размерами сосуда называют высоким вакуумом

. При высоком вакууме теплопроводность убывает пропорционально плотности вещества (то есть пропорциональна давлению в системе): \varkappa \sim \frac{1}{3}\rho c_v l \bar v\propto P, где l — размер сосуда, P — давление.

Таким образом коэффициент теплопроводности вакуума тем ближе к нулю, чем глубже вакуум. Это связано с низкой концентрацией в вакууме материальных частиц, способных переносить тепло. Тем не менее, энергия в вакууме передаётся с помощью излучения. Поэтому, например, для уменьшения теплопотерь стенки термоса делают двойными, серебрят (такая поверхность лучше отражает излучение), а воздух между ними откачивают.

Секреты стиля

Кирпичная кладка – отличительная черта различных стилевых направлений.

Лофт. Стиль обыгрывает урбанизм чердачных и промышленно-индустриальных помещений, приспосабливаемых под жилье. Оказавшись «крестным отцом» популярности кирпича в интерьере (ведь подсобные/складские/заводские помещения не часто декорировали штукатуркой поверх кирпичной основы), лофт лидирует среди иных стилей по использованию элементов кладки. Стены из белого кирпича выгодно подчеркивают характерную для лофта оригинальную дизайнерскую мебель, современную бытовую технику и элементы декора.
Английский интерьер. Дизайн с кирпичной кладки как отличительный стилистический признак помещений (красный или белый кирпич не только снаружи, а и частично внутри).
Прованс

Белая кирпичная стена в интерьере акцентирует внимание на очаровании стиля французской провинции и служит фоном: Такое решение подходит для интерьера в стиле лофт

• характерно-пастельной цветовой гамме;
• прованскому текстилю;
• другим элементам декора.

1. Кантри. В деревенском интерьере кирпичными бывают не только печь, очаг, камин, но и стены дома. На фоне стен под белый кирпич обязательная деревянная мебель выглядит очень органично.
2. Готический стиль (неоготика). Также использует мотивы кирпичной кладки в качестве средневековых реплик-имитаций.
3. Хай-тек. Органично сочетает элементы самобытной кирпичной стены с современными изделиями из стекла и металла.
4. Скандинавский стиль. Еще один (после лофта) лидер кирпичной интерьерной эстетики. В его формат органично вписывается белая кирпичная стена или часть стены с кладкой. Будучи лаконичным, интерьерный скандинавский дизайн прост и естественен. Не изобилуя роскошью, он отличается использованием в интерьере:

   Такое решение подходит для многих стилей интерьера

• элементов экодизайна;
• натуральных материалов;
• пастельной цветовой гаммы;
• минимального количества декора;
• белого цвета в качестве основы (в северных странах так мало солнца, поэтому светлый фон вне конкуренции).

С помощью декоративного кирпича можно создать акцентную стену

Столешница

Животный мир из пластилина

Особенно интересно для детей создавать поделки из пластилина в виде домашних и диких животных.

Для создания также понадобятся:

1. Пластилин.
2. Зубочистка или спички.
3. Доска для лепки.

Кот

Всем знакомый персонаж может выполняться самыми различными методами. В одном из них следует вытянутый раскатанный кусочек в каждой стороны разделить на две части — это будут лапки. Потом надо прикрепить колбаску в роли хвоста и колобок с ушками, глазами, носом, ртом и усами. Котик готов.

Кит

У голубого колобка чуть раскатайте кончик, чтобы получилась большая капля. Зубочисткой можно нарисовать рот и глаза, либо прикрепить их из того же материала. Из маленькой лепешки сделайте сердечко и на зубочистке (можно и без неё) прикрепите к кончику капли. Два тонких лепестка послужат киту плавниками.

Птица

Соедините два ярких шарика и оформите двумя лепестками крыльев. Можно сделать пышную грудку из бледного материала и прорисовать перышки иголкой, приклеить глаза и хохолок. Две пары трех соединенных палочек станут ногами попугая.

Черепашки

Необходимо сделать пять капелек: четыре устойчивых, поменьше и одну большую, с небольшой вмятиной внутри. Четыре капельки соединяются и накрываются большой. Это — ноги и панцирь черепахи. Чуть вдавливаем с одной стороны панцирь и делаем длинную шею с круглой головой. Делаем глазки и рисунок на “домике” — готово.

Слон

Четыре “пенька” — затупленные в обоих концов “колбаски”- станут ногами, а большой шар — телом. Хобот делается наподобие ног, но длиннее и чуть уже. Два лепестка станут ушами слона. Также слепите глаза, при желании — бивни и хвостик.

Жираф

Основа делается так же, как и у слона. Длинную шею лучше закрепить зубочисткой внутри. Из коричневого или оранжевого цвета следует сделать пару рожек и пятнышки на теле.

Нижний Новгород

Технология строительства сарая

Есть три способа, которые можно использовать при возведении хозяйственного помещения на дачном участке:

• каркасная технология;
• монолитное строительство;
• модульная постройка.

Самым популярным методом при возведении сараев считается каркасное строительство. Главное условие этой технологии — создание надежного каркаса из деревянных брусков или профильной трубы. Так называемый готовый скелет здания потом требуется обшить панелями, деревом или плитами. Каркасная технология чаще всего применяется, если необходимо быстро и дешево построить сарай из досок своими руками. При этом сооружение будет обладать нужной прочностью и надежностью.

Монолитное строительство — это возведение помещения из материалов в виде пенобетона, кирпича, бревенчатого сруба или газобетона. Здание, построенное по этой технологии, будет долговечным и капитальным. Хотите построить на даче сарай из блоков подешевле? Тогда вам необходимо использовать пено- или шлакоблоки.

Хозяйственное помещение, построенное модульным способом, состоит из металлических или пластиковых готовых модулей. Применяются специальные крепежные детали для соединения между собой строительных элементов. Главная особенность — мобильность сооружения, так как в будущем его можно будет разобрать и переместить.

Профильные карнизы

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых трубСтолбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Трубы и фитинги

Адреса отделений Сбербанка России в Тамбове

Поэтапное возведение вашей постройки

Теперь более подробно поговорим о том, как построить деревянный сарай без фундамента. При самом бюджетном варианте сгодятся для постройки сарая даже доски от поддонов, только нужно будет их зачистить и убрать все гвозди и железки, пройтись по ним рубанком.

Итак, начинаем нашу стройку:

1. Готовим площадку — размечаем, убираем мусор, растения, сравниваем поверхность.
2. Разметкой ориентируем расположение сарая.
3. На углах закапываем 4 бруска, не менее, чем на 20 см в землю.
4. Заливаем их цементом и оставляем на сутки сохнуть.
5. За это время на площадку высыпаем щебень для уплотнения почвы.
6. Теперь сыпем песок и все ровняем.
7. Начинаем делать каркас — к установленным брускам прибиваем горизонтальные бруски. Начинаем снизу, а заканчиваем под потолком. Расстояния между ними — полметра. То же самое делаем на полу и на потолке. Скрепляют горизонтальные бруски с вертикальными или саморезами или гвоздями.
8. Выбирают одну из узких сторон и готовим там проем под дверь.
9. На произвольной стене делаем проем под окно.
10. Изнутри начинаем обшивать досками или досками от поддонов. Прибиваем их гвоздями. Стараемся при этом не оставлять щелей. Обшиваем все, кроме пола.
11. Когда внутренняя обшивка завершена, то пройдитесь по ней рубанком, чтобы убрать все занозы и обезопасить скот от травм.
12. Пришла очередь укладки утеплителя. Если вы выбрали полиуретан, его стороны по 50 см, и к стенам его приклеивают клеем монтажным. Выбрать нужно тот, который взаимодействует с деревом. Информацию об этом обычно размещают на упаковке. Утеплитель кладут везде, кроме пола.
13. Утеплитель усиливают гидроизоляцией. Если у вас эту роль будут исполнять маты или мембраны, то они тоже клеятся на монтажный клей. А если самоклеящийся материал, то удалите защитную пленку с него и приложите к утеплителю. Закрываем стены и потолок гидроизоляцией. Ее можно крепить с помощью монтажного степлера тоже.
14. Теперь пришла очередь пола. На доски кладем гидроизоляционный слой. Далее идет в 2 слоя утеплитель. Потом опять гидроизолируют его, чтобы отходы животной жизнедеятельности не испортили утеплитель.
15. Ставим окно и дверь согласно прилагаемым к ним инструкциям.
16. Обшиваем строение снаружи.
17. Кроем внахлест крышу профнастилом, тогда вода не сможет затекать под крышу. Не будет лишним, если решите под профнастил уложить слой гидроизоляции.
18. От столбов или от разводки с улицы проводим провода для освещения в сарай. Устанавливаем на одной из стенок розетку и выключатель. Розетка нужна для отопительного прибора на зимнее время.
19. Остается из ОСБ смастерить перегородки и установить их  на свои места. Эти плиты можно распилить просто пилой, и закрепить к полу и стенкам гвоздями.

Отзывы потребителей

Как воспринимается цвет в интерьере

Технические характеристики

Ширина одного изделия составляет 1,2 метра, оно продаётся свёрнутым в рулон, длина которого имеет 35 метров. Изоспан FB обладает 95% коэффициентом теплового отражения, что означает практически полную пароизоляцию конструкции. Материал является полностью влагостойким и водонепроницаемым, а также выдерживает температурный уровень от -60 до +130 градусов.

Таблица с размерами швеллеров с уклоном внутренних граней полок.

Принципы ухода

Пароизоляция «Изоспан В»

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим

Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком

Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание «навести красоту». В качестве «красоты» был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

При установке важно учитывать возможное расширение или сжатие панелей в случае изменения температуры (зазоры на расширение-сжатие панелей минимум 6 мм).
При закреплении всех деталей необходимо оставлять зазор минимум 1 мм между панелями и саморезами (недокручивать саморез), чтобы панели могли смещаться из стороны в сторону. Саморезы закручивать в центральную часть отверстий перфорации.

Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

ФИЛИАЛ ООО «Стройиндустрия»

Божья коровка быстро и просто

Место под постройку

Место для постройки сарая должно определяться еще на этапе планирования всего участка, с обозначением других построек. Это поможет выбрать самое оптимальное место, чтобы двор оставался свободным, а перемещаться по нему было комфортным. Часто хозблок размещают за домом, возле дома или на границе двух участков. В большинстве случаев под него отводят территорию, которая не подойдет для возведения там других построек.

Определенных правил относительно расположения постройки нет, кроме как расстояние от ограждения участка. Если вы планируете хранить в хозблоке инструменты, делать мелкий ремонт, тогда его лучше разместить в метре от забора. В случае хранения органических удобрений, выращивания животных он должен располагаться в четырех метрах от ограждения. При содержании сельскохозяйственных животных расстояние до ближайшего дома должны быть не меньше 12 м.

Расположение сарая на участке определяется согласно нормативным законамИсточник poliv-travi.ru

Как проверить плотность закрывания

ООО «ГиперСтрой»

Герои из смешариков

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ И ОСТАВИТЬ СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ, СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ И САЙТА.

Строительство сарая: что использовать для обшивки

Легкий деревянный каркас сарая приветствует легкие обшивочные материалы из древесины или ее отходов:

• Древесностружечные плиты;
• Типовые доски;
• Типовая вагонка.

Также можно отделать сарай снаружи сайдингом. Но он потребует больше средств, а сарай – не та, конструкция, на которую надо раскошеливаться (если хозяин не хочет, чтобы его инструментальная походила на дачный дом).

В качестве крепежных элементов выступают все те же гвозди и шурупы. Причем первые лучше, т.к. они могут быть длинными и позволяют забивать себя по диагонали.

Когда каркасный сарай возведен, остается установить в нем дверь, окна, мебель. Вдобавок приветствуется подводка электросети.

Размеры швеллера №12

Читайте еще больше на Яндекс Дзен

Как сделать крышу бытовки из пеноблока

После строительства стен и застывания раствора можно приступать к возведению крыши. Поверх стен для создания грамотной гидроизоляции выкладывается слой рубероида. Далее проводится выкладка мауэрлата – бруса, являющегося основанием будущей кровли. Для мауэрлата обычно используется брус с сечением 15х15 см. Шаг между соседними элементами составляет порядка 30 см. Фиксация мауэрлата проводится с помощью болтов.

Приступая к кровле, выберете подходящий материал и создайте односкатную или двускатную крышу.

Далее проводится сборка стропильных ног. Каждая пара стропильных ног представляет собой угол, каждый собранный уголок фиксируется на поперечной планке. Шаг между стропильными ногами должен составить 30 см. Готовая конструкция устанавливается на мауэрлат. В верхней части к стропильным ногам дополнительно крепится коньковая доска, для создания прочной и надежной конструкции. Далее выполняется обрешетка стропильных ног и монтаж фанеры (в качестве выравнивающего основания под кровлю) или выбранного кровельного материала.