Септик без откачки для дачи и частного дома

Лучшие автономные септики

Автономные, не требующие подключения к электросети септики – оптимальный вариант для дачного участка или загородного дома в удаленной местности, где существуют проблемы с электричеством. Их конструкция не содержит движущихся механических частей, поэтому они просты, надежны и будут выполнять свои функции в любом случае.

Конечно, есть и недостатки – меньшая производительность, худший уровень осветления стоков. Лучшие модели обеспечивают не более 85% очистки, а, следовательно, вода нуждается в дополнительной фильтрации. Существует несколько способов – дренажные поля, инфильтраторы, фильтрационные колодцы – и все они означают дополнительные денежные затраты и уменьшают полезную площадь участка. Однако для домов с периодическим проживанием такие сооружения могут оказаться более предпочтительными, так как не расходуют электроэнергию и могут быть легко законсервированы в случае необходимости.

Популярные модели биосептиков

Теперь давайте посмотрим, что представлено сегодня на рынке на конкретных примерах.

Таблица 1. Популярные модели септиков на рынке

Септик, фото	Описание
Топас	Септики Топас отличаются высоким качеством очистки стоков и компактными размерами, хотя последнее зависит от модели. Эта система представлена широким модельным рядом, что позволяет оптимально подобрать варианты под разные грунты и количество пользователей. Септики имеют ячеистообразные ребра жесткости по всей поверхности, что делает их очень прочными. Материал изготовления – полиэтилен. Аэротанк имеет свой насос для откачки ила, поэтому услуги ассенизаторов вам не потребуются. Бесшумные компрессоры также играют на руку септикам Топас. Получаемого качества воды на выходе хватает для слива ее в водоемы. Система может потреблять от 1,3 до 1,5 кВт электроэнергии в сутки, так что при стоимости электричества в 4 руб., эксплуатация будет обходиться около 200 руб. в месяц, не считая биодобавок. Стоимость такого биосептика начинается с 75 000 руб. и может доходить до 200 000.
Юнилос	Биосептики Юнилос выпускаются в России и отличаются адаптацией под наши грунты и климат. В моделях реализованы разные способы очистки стоков, поэтому с этим стоит ознакомиться подробно еще перед покупкой. Очищают они качественно, хорошо герметизированы и не пропускают наружу неприятные запахи, имеют прочный корпус, работают зимой без дополнительного утепления. Из минусов – в некоторых моделях нет насоса для откачки ила, цена оборудования тоже достаточно высокая, расход электроэнергии.
Абсолют	Очень популярны модели септиков с биофильтром Абсолют. Они энергонезависимы и позволяют на выходе получить воду с очисткой в 85%. Используют их для коттеджей, частных домов и дачных участков. Объем рассчитан до 10 пользователей. Откачка отработанного ила производится не чаще чем раз в пять лет. Герметичная конструкция крышки люка не позволяет проникать посторонним запахам через нее.
ДКС 15М	Отличным выбором станет приобретение септика ДКС 15М, который рассчитан на 3-5 человек. Сделан он из спаянного листового полипропилена. Прослужит такая конструкция не менее 40 лет. Очистка сооружения выполняется раз в несколько лет, для чего можно использовать обычный фекальный насос.

Не забываем о дренаже и фильтрационных полях

Существует 2 способа доочистки: дренажные и фильтрационные системы. Их особенности:

1. Дренажным колодцем называют последний бак в системе септика. Камера не имеет дна, вода просачивается через почву. Внизу расположена фильтрующая подушка из песка или щебня. Метод используется при глубоком залегании грунтовых вод. На почвах с высоким содержанием глины строится несколько дренажных колодцев.
2. Фильтрационным полем называют трубы, через которые проходит вода для полной очистки. Система занимает большую площадь в сравнении с дренажным колодцем. Монтаж требует финансовых затрат и усилий. Используется при близком расположении водоносных слоев.

Для расчета площади поля учитывается количество потребителей воды, сечение труб и средняя годовая температура воздуха.

Поле предварительно застилается фильтрационной тканью, на которую засыпается песок или щебень.

Украшения из бумаги

Плюс: Не придется иметь дело с бригадами отделочников

Что такое ручная дуговая сварка ММА

Ручная дуговая сварка называется так, поскольку процесс распаливания электрода и ведение дуги для формирования шва выполняются полностью в ручном режиме. Электрическая дуга была открыта уже давно, но для соединения металлов впервые была применена в 1882 году. В 1907 г процесс был усовершенствован обмазкой для электродов и получил международное обозначение Manual Metal Arc (ММА).

Суть процесса ручной дуговой сварки заключается в подключении источника тока к сети. От аппарата исходят два провода (+ и -). Один присоединяется к изделию, а второй оснащается электрододержателем. В него вставляется электрод — металлический стержень с диаметром от 1.6 до 6 мм, покрытый обмазкой. Постукивание о поверхность приводит к замыканию цепи и возбуждению электрической дуги.

Температура дуги составляет 5000 градусов, поэтому за счет тепловой энергии плавятся кромки соединяемого металла и стержень самого электрода. Расплавленный металл называется сварочной ванной. Чтобы защитить ее от воздействия окружающего воздуха, необходимо газовое облако. Эту роль выполняет обмазка электрода, которая плавится и создает защитную среду. Благодаря этому металл застывает без пор. После кристаллизации, на поверхности шва образуется шлаковая корка, удаляемая легким постукиванием молотка.

Если поменять местами провода (минус присоединить к изделию, а плюс к держателю), то получится обратная полярность. В этом случае ток будет двигаться от изделия к электроду, что уменьшает тепловложение и востребовано при сварке тонких изделий. При прямой полярности (плюс к массе, а минус к держателю) напряжение движется от электрода к заготовке, что ускоряет расплавление кромок и повышает скорость сварки.

Чтобы контролировать процесс визуально, сварщик должен быть в защитной маске со светофильтром. Она предотвращает поражение сетчатки УФ- и ИК-лучами, предохраняет от яркого света и препятствует попаданию на лицо вылетающих окалин. Обязательными средствами индивидуальной защиты являются краги, плотная одежда и ботинки. Должен быть головной убор без козырька.

Что необходимо учесть при обустройстве септика без откачки?

Как отмечалось выше, системы с почвенной дофильтрацией имеют несколько ограничений по месту монтажа.

Условие
Описание

Уровень грунтовых вод

Необходимо знать уровень грунтовых вод. Грунтовка должна проходить на глубине не менее 2,5 м

Более высокий УГВ приведет не только к тому, что доочистка не будет проходить и загрязнения попадут в грунтовые воды, но и эти самые воды приведут к подтоплению дома содержимым септика.

Глубина промерзания грунта

Другое важно природное условие – точка промерзания грунта. Трубопровод, идущий от дома к первому резервуару, и его вход в камеру должен находиться ниже уровня отрицательных температур почвы

Если по каким-то причинам не удается заглубить трубу, необходимо позаботиться об ее утеплении.

Виды почв

Для почвенной фильтрации лучше всего подходят песчаные и супесчаные почвы.

Расположение септика

От фундамента дома и других сооружений септик должен находиться на расстоянии не менее 5 м, а от скважины или колодца, если таковые имеются, – не менее 50 м. Нельзя обустраивать внешнюю канализацию ближе 2 м от границы соседского участка.

Важно и правильно определить объем камер. По нормативам считают, что на одного человека приходится в сутки 0,2 м3 сточных вод

Более подробно расчет будет дан ниже.

После того, как определились с природными особенностями и прикинули нужный объем, необходимо выбрать строительный материал.

Виды септиков для частного дома

Классификация условная, в зависимости от конструктивных особенностей и принципа действия выделяют:

• Септики с разным числом секций (на частных участках – от 1 до 4 ступеней).
• Модели с разным способом расположения секций (вертикальным или горизонтальным, поверхностным или погружным).
• Септики с разным принципом действия (фильтрационные, аэробные и анаэробные, аэрационные и комбинированные).
• Устройства с разным материалом стенок и днища. Подавляющее большинство современных септиков изготавливается из качественного пластика, но свои преимущества имеют модели из железобетона и подручных материалов. Последние устанавливаются на редко посещаемых дачах и не подходят для хранения и переработки большого объема стоков.
• Септики с разной степенью автономности (откачиваемые и функционирующие без откачки, работающие с или без подключения к электросети).

Последний критерий является решающим, большинство владельцев частных участков делает выбор между энергозависимыми и полностью автономными, накопительными или открытыми системами фильтрации и очистки стоков.

-энергозависимые и энергонезависимые

Энергонезависимые септики представлены самотечными системами, очищающими сточные воды без задействования компрессоров за счет гравитационного отстаивания или воздействия бактерий, с последующим сбросом в грунт. При всех преимуществах (автономность, отсутствие лишних трат) эффективность очистки стоков в таких септиках не превышает 30-50% и имеет прямую зависимость от объема и числа фильтрационных камер. На участках с уклоном вверх, близком расположении скважин и жилых домов их установка затрудняется из-за проблем с расположением труб фильтрационного поля, инфильтратора или дренажного колодца.

К существенным минусам таких систем относят риски заражения грунта на участках, высокие траты на заложение и обновление полей фильтрации.

Энергозависимые септики (они же станции аэрации или биосептики) оснащаются встроенными компрессорами для подачи воздуха внутрь первых секций или лопастями для перемешивания биомасс с целью ускорения естественных процессов брожения бактерий. Такой способ позволяет очистить стоки с высокой эффективностью (до 98%), откачанная или перенаправленная на дренажные колодцы вода не представляет биологической угрозы и не имеет неприятного запаха. Иловые отложения в энергозависимых септиках образуются в минимальном объеме и могут использоваться в качестве удобрений.

Сложностей с обслуживанием аэрационных станций не возникает, единственными минусами таких систем считаются высокие затраты на установку (максимальные в сравнении с остальными разновидностями) и зависимость от электросетей (условная, при кратковременных отключениях э/э септик работает в качестве обычного аэробного отстойника).

— с откачкой и без откачки

Септики с откачкой представляют собой герметичную емкость со стенками и днищем из пластика, стеклопластика или железобетона объемом от 1 до 100 м3. Очитка и разложение стоков внутри этой емкости не происходит, по мере наполнения такие септики откачиваются дренажными насосами и ассенизаторскими машинами. Благодаря полной непроницаемости и отсутствия утечек стоков в грунт такие септики без проблем размещаются в санитарных зонах первой категории (а именно – в непосредственной близости от водоемов и источников питьевой воды) или на участках с высоким УГВ.

Преимущества таких септиков проявляются в сравнительно низких тратах на установку и ввод в эксплуатацию, отсутствии ограничений к агрессивности используемых моющих средств, успешном функционировании при случайном попадании в стоки крупного мусора и исключении рисков подтапливания частных участков. Но недостатков у таких септиков гораздо больше, из-за высоких трат на откачку этот вариант категорически не подходит для домов с постоянным проживанием. Как следствие, септики с откачкой устанавливаются на редко посещаемых объектах или при отсутствии других вариантов (из-за санитарных требований или низкой эффективности откачных систем на подтапливаемых грунтах).

Септики без откачки (как автономные, так и энергозависимые) требуют значительных вложений на этапе установки, но исключают потребность в оплате дорогостоящих услуг ассенизаторов. Данная группа представлена многосекционными фильтрующими, анаэробными или аэробными септиками с подачей полностью или частично очищенных стоков в грунт или канавы. Несмотря на все сложности при организации именно этот вариант стоит выбрать при регулярном проживании в доме семьи из 2-3 и более человек.

Методы отлова без мышеловки

https://youtube.com/watch?v=4vnWUkT5AUA

Чаще всего рекомендуют бороться с мышами с помощью мышеловок и ядов, но не многих прельщает перспектива видеть умершее животное или несколько недель вдыхать аромат грызуна, который разлагает где-то под полом или в вентиляции. Лучше воспользоваться одним из многочисленных способов, которые описывают, как легко поймать мышь в квартире без мышеловки:

1. Клей от мышей

Промышленность выпускает специальный клей или клейкие коврики, которые своим ароматом прельщают грызунов, а потом крепко удерживают прилипших животных. Клей наносится на ровную поверхность, чтобы мыши не за что было зацепиться.

Главное чтобы коврик был вне досягаемости детей и домашних животных.

Ловля банкой

Для этой цели подход банка емкостью 0,5 л. На донышко возле стенки приклеивается кусочек приманки (масло, колбаса, сало). Банка переворачивается вверх дном и одной стороной ставится на пол, а другой на монету, так чтобы приманка была над монетой. Когда мышь пытается добыть приманку, банка соскальзывает с монеты и зверек оказывается в ловушке.

Пластиковая бутылка

К доступным способам можно отнести метод как можно поймать в мышь в бутылку. Для этого необходимо взять пластиковую бутылку, с ароматной приманкой внутри, привязать к горлышку нить и подвесить так, чтобы к горлышку бутылки был доступ, а низ был в висячем положении. Можно горлышко опереть о край полки или подставить для мыши дощечку для облегчения доступа.

Ведро как ловушка

Ведро с водой или пустое можно использовать в качестве ловушки. Достаточно просто положить внутрь примарку и подставить дощечку, чтобы мышь могла залезть. А можно накрыть ведро газетой с крестообразным разрезом внутри, на котором закреплена приманка. При попытке полакомиться едой мышь провалится в ловушку.

Взять кошку у соседей

Как вариант — взять кота или кошку у соседей. Но тут стоит понимать, что квартирные кошки, как правило, не являются мышеловами. Исходя из нашего опыта — примерно из четырех случаев только в одном мышь была поймана. 2 кота никак не реагировали на мышку, даже если она ела из их миски, а другой ее боялся.

Эконом-варианты оформления фартука на кухне: материалы

При обновлении отделки или проведении ремонта можно использовать интересные современные идеи, которые востребованы во всем мире. Если не знаете, что выбрать, изучите варианты, представленные в этом разделе. Они обойдутся в разы дешевле, чем плитка, но при этом позволят выделить стену и сделать кухню стильной и необычной. Выберите понравившееся решение и реализуйте своим руками:

1. Установите перфорированные панели на кухню. Их обычно делают из пластика или ламинированного МДФ, но при желании можно найти и металлические изделия. Листы покрыты ровными рядами отверстий, на которые удобно вешать крючки, держатели для чашек и т.д. Крепить лучше всего на две планки сверху и снизу, чтобы за панелью было пространство и попадающая влага испарялась. При желании вы можете окрасить элементы в любой цвет и тогда фартук станет ярким акцентом кухни.
2. Сделайте из фартука грифельную доску. Это выглядит очень стильно, позволяет менять оформление хоть ежедневно и оставлять сообщения членам семьи. Подойдет отшлифованная фанера или идеально выровненная с помощью шпаклевки стена. Нанесите подходящую грунтовку в 2-3 слоя, чтобы подготовить поверхность, а потом покрасьте фартук специальной краской для доски в несколько слоев, чтобы покрытие было надежным и износостойким.
3. Используйте панели МДФ для отделки. В этом случае вам необходимо выбрать понравившиеся элементы в магазине и приобрести столько, сколько потребуется для фартука, с учетом отходов. Крепите с помощью жидких гвоздей или небольших саморезов, если стены в доме деревянные. Крепеж нужно располагать в паз, чтобы его не было видно после окончания работ. Края закройте декоративными элементами, которые всегда продаются вместе с панелями.

Если вы проведете работы аккуратно, конечный результат получится ничуть не хуже, чем с традиционной плиткой. Если бережно относиться к поверхности, своевременно протирать ее, чтобы грязь не въедалась, фартук сохранит привлекательный внешний вид в течение долгого времени.

Виды септиков

Септики бывают разные. Они отличаются принципом действия и материалами, из которых изготавливаются.

Таблица. Разновидности септиков.

Вид	Описание оборудования и принцип работы
	Это самый простой тип септика, который по своему строению схож с привычной всем выгребной ямой. Потому и называется иногда выгребным. Это большая емкость, в которой собираются все грязные стоки, поступающие по трубам из дома. Этот вид септика герметичен и не дает жидкости просачиваться в грунт. Емкость постоянно нуждается в очистке по мере наполнения, происходит откачка стоков при помощи ассенизаторской техники. Устанавливается такой септик в случае, если подземные воды на участке пролегают близко к поверхности, места возле дома для организации нормальной очистной системы недостаточно либо рядом находится источник питьевой воды. Накопитель неудобен тем, что если он полностью заполнен, то пользоваться канализацией нельзя, пока септик не будет опустошен. Есть смысл его устанавливать только при условии поступления небольшого объема загрязненной воды.
	Это уже более усовершенствованный септик. Он представляет собой несколько соединенных в ряд (обычно 2-3) герметичных резервуаров, в которых вода проходит определенные стадии очистки – под действием гравитационных сил загрязняющие фракции оседают на дно, а жидкость, с каждым разом становясь все чище, поступает последовательно в следующий резервуар. Таким образом, она достигает последнего, который представляет собой фильтрационный колодец – у него нет дна, а практически чистая вода начинает просачиваться в грунт, дополнительно очищаясь еще. Вместо фильтрационного колодца система может оканчиваться полями фильтрации, где происходит тот же самый процесс доочистки.
	Стоки в этом случае, пройдя через септик, будут максимально очищенными и после очистки могут быть даже слиты в водоем. Устанавливать септик можно где угодно – даже там, где подземные воды залегают близко. Запахов такое устройство не издает. Дело в том, что очистка в устройстве происходит за счет специальных бактерий, которые разлагают загрязняющие воду вещества. Главный недостаток системы – очень высокая стоимость. Но и в очистке эти сооружения не нуждаются вовсе, а чистую воду можно использовать для полива.

Также септики различаются и материалами, из которых изготавливаются. Существуют пластиковые, бетонные сооружения. Их делают из кирпича, металла. Оптимальное решение – использование для постройки септика своими руками. Ну, а в магазинах можно купить готовые пластиковые установки, которые достаточно правильно установить на участке – и можно начинать пользоваться септиком. Работ по подготовке оборудования к работе в этом случае придется проделать не так много.

Полезная площадь

Сложные септики двухкамерные, трёхкамерные

Сложные септики разделены на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:

• однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3 в сутки;
• двухкамерные — до 10 м3 в сутки;
• трёхкамерные — свыше 10 м3 в сутки.

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).

Вторая секция (зона В), метантенк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.

Третья часть (зона С) играет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.

После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤ 0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

Критерии выбора

Несмотря на разнообразие моделей, представленных на рынке, имеется несколько базовых критериев для выбора нужного вида септика.

Емкость

Прежде всего, важно правильно рассчитать объем резервуара. Недостаточная вместительность септика чревата сбоями в работе канализации, избыточная — расходами, связанными с установкой и приобретением системы

Примерная емкость резервуара для септика из 2-3 отсеков составляет:

• 2-3 человека — до 2 м3;
• 4-5 человек — 4 м3;
• 6-7 человек — 6 м3;

Вид септика, число отсеков

Количество камер септика составляет 2, 3 или 4. Прежде чем купить ту или иную модель, нужно внимательно изучить все эксплуатационные характеристики и отзывы, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Вид очистки

Если стоки очищены некачественно, это грозит окружающей среде. У хозяев могут быть проблемы с санитарными службами. При выборе нужно учесть следующее:

• расстояние от грунтовых вод до фильтрующего устройства — от 1,0-2,0 м;
• если грунт плохо впитывает, желательно воспользоваться специальными биофильтрами.

Виды грунтовок

Как сделать опалубку своими руками

Один из важных этапов, чтобы правильно построить септик энергонезависимый без откачки с самоочисткой, нужно возвести опалубку, придерживаясь строительных рекомендаций.

Для опалубки воспользуйтесь досками дюймового размера, щитами или же листами ОСБ.

А теперь несколько важных замечаний:

1. Для начала разграничьте котлован. Его четвертую часть займет вторая камера, остальную – первая. Опалубка для перегородки между ними должна быть двусторонняя с расстоянием между щитами приблизительно 15-20 см.
2. Устанавливать опалубку лучше сразу во всю высоту. А уже затем подпирать досками и брусками для надежности.
3. Там, где будет канализационная труба, пропиливаем отверстие в опалубке. Учтите, что труба должна войти в септик где-то на 30 см.
4. Далее нужно сделать отверстия под переливную трубу между камерами. Такая труба обязательно должна размещаться ниже, чем входная-канализационная.
5. Установите тройник на переходную трубу в первой камере, это поможет избежать возможных засоров.
6. Теперь делаем арматуру по всем сторонам будущего септика. Это важный этап. Что произойдет без арматуры? Дело в том, что необслуживаемый септик может попросту треснуть под давлением толщ почвы, а каркас из металла придаст ему прочности.
7. Но даже арматура может сыграть с септиком злую шутку, если она установлена неправильно. Всегда смотрите, чтобы разные участки сетки плотно соединялись. Для этого используйте вязальную проволоку или даже сварку. И, конечно же, стоит вкопать арматурную сетку поглубже в грунт. А когда будете заливать бетоном, то арматуру он должен покрывать полностью, чтобы торчащие прутья не подвергались процессу коррозии.

Септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый

Как сделать септик своими руками для частного дома без откачки энергозависимый? Работы начинаются с подбора типа септика с учетом ожидаемой производительности (при рекомендуемом минимуме переработки в 200 л/сутки на 1 человека), габаритов и глубины заложения герметичных секций, глубины трубы подключения и способа отвода воды (самотечного или принудительного). При выборе высокоэффективных энергозависимых станций сборка секций из подручных материалов не допускается, владельцы приобретают готовые к монтажу модели с нужными параметрами и подготавливают котлован для их установки.
При этом они выбирают между:

• Установкой компактных аэротанков с компрессорами для подачи кислорода в емкости с биологически активным илом. (Септики Топас, Евролос ПРО, Юнилос Астра, Биодека, Аквалос, Тополь, Евробион)

• Бесскомпрессорными станциями очистки, разбрызгивающими стоки на биофильтры под крышкой (Коловеси, Альта Био, Евролос Био и их аналогами).

• Многоступенчатыми станциями глубокой биологической очистки с 5-6 секциями фильтрации с переливами очищаемых стоков по принципу взаимозамещения с переливом (Евролос Грунт или Тверь). Очистка с помощью активного ила и принудительное обогащение кислородом в таких стациях происходит только в третьей секции, за счет самотечного перемещения очищаемых стоков станция обеспечивает высокое качество фильтрации при минимальных энергетических тратах.

Вода на выходе таких септиков может отводится несколькими способами – в канаву, грунт или накопительный резервуар большого объема с последующим использованием для технических нужд. При достаточно высоком уровне подземных вод и хорошо дренированном грунте оптимальной считается схема с заложением фильтрационного колодца. При достаточном наклоне или ровности участка очищенная вода направляется в него самотеком, в остальных случаях отвод осуществляется с помощью дренажных насосов.

Схематично вывод в колодец:

Схематично вывод в канаву:

Работы по установке таких септиков ведутся по простой схеме:

1. На рекомендуемом расстоянии от дома подготавливается квадратный или прямоугольный котлован для установки септика. Хорошо защищенные современные модели с ГБО могут устанавливаться в непосредственной близости от фундамента или даже скрываться в подвальных помещениях, но в большинстве случае септики размещаются в грунте, в 3-4 м от жилых зданий.

2. Отдельно выкапывается котлован под фильтрационный колодец.

3. При необходимости опускания септика в осыпающийся грунт из досок сбивается защитный кессон нужного размера. Дровяной кессон сбивается из качественных досок и бруса, с плотным примыканием элементов друг к другу, аккуратно опускается в подготовленную яму.

4. Земляные работы продолжаются, вплоть до полной выборки грунта из-под стенок кессона до нужной глубины. При появлении грунтовой воды работы ведутся с помощью дренажного насоса. Для ускорения опускания кессон пристукивается кувалдой по основным стойкам.

5. Септик аккуратно подготавливается в кессон, выравнивается, заполняется водой.

6. Грунт аккуратно засыпается обратно, в зазоры между стенками котлована и септика, но лучше всего вместо грунта засыпать это место песком для уменьшения пучения грунтов.

7. В предварительно подготовленные отверстия септика с помощью манжет подключаются вводные и выходные трубы, а также проводится электрокабель.

8. Проводятся работы по установке фильтрационного колодца. На этом этапе днище второго котлована застилается геотекстилем, внутрь опускаются пластиковые или бетонные кольца. После этого колодец на треть засыпается щебнем и накрывается крышкой с отверстием для трубы. От септика в фильтрационный колодец устанавливается труба для откачки воды из септика.

9. Отдельно подготавливаются каналы для подвода канализационных труб и электричества, с обязательным уклоном от 2 мм на 1 п.м. Канализационные трубы укладываются на хорошо утрамбованную песчаную подушку, электрический кабель размещается рядом.

После проверки герметичности соединений септик включается в сеть, заполняется бактериями и вводится в эксплуатацию.
При ведении работ на плывущих или скалистых грунтах работы усложняются. В первом случае стенки котлована во возможности закрываются бетоном, во втором для его подготовки задействуется спехтехника.

На участках с ровными и неосыпающимися грунтами септик устанавливается на хорошо утрамбованную подушку и настил из геотекстиля, и засыпается вынутым ранее грунтом (каменистая почва заменяется песком).

При высоком риске промерзания септика верхние стенки котлована дополнительно утепляются пенопластом.

Схематично станция биоочистки выглядит так:

Рубрики

Схема разводки электричества с группировкой по потребителям

Особенности септика из бочек своими руками

Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.

Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.

Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки

Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.

Преимущества пластиковых элементов:

• обширный ассортимент;
• простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
• высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
• длительные сроки службы;
• высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
• небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).

Септик из пластиковых бочек отличается простотой монтажа и долговечностью

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

1. Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
2. Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
3. Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
4. Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
5. Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
6. Соединение емкостей между собой.
7. Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
8. Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
9. Засыпание конструкции.
10. Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Изоспан FB отражающая гидро-пароизоляция для саун и бань

Виды штукатурных маяков

Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания

Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия

Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

Выбор утеплителя для цоколя

Выбор материалов для теплоизоляции цоколя не столь велик, как для стен. Из-за близости к земле его условия эксплуатации более экстремальные, чем у стен.

При расчете ветровых нагрузок учитывают, что у земли они существенно ниже. А значит условия для выветривания избыточной влаги из материалов – хужеИсточник docplayer.ru

Практически всегда здесь более высокий уровень собственной влажности материалов. Оказывают влияние дождь и таяние снега. Есть еще капиллярный подъём воды по микропорам в бетоне, в кирпиче или в штукатурном слое отделки – не зря проводят горизонтальную гидроизоляцию цоколя перед строительством стен. А условия выветривания избыточной влаги у цоколя хуже, чем у стен – у земли меньше скорость и давление ветра. Поэтому использование для утепления цоколя минеральной ваты отпадает и по технологии «мокрого фасада», и по технологии вентилируемого.

Утеплитель для цоколя фундамента выбирают из трех видов пенопласта:

• пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• напыляемый пенополиуретан (ППУ).

На практике чаще всего выбирают эсктрудированный пенополистирол. У обычного пенополистирола и отвердевшего ППУ ниже стойкость к механическим нагрузкам, больше коэффициент водопоглощения и выше теплопроводность.

Показатели теплопроводности и эксплуатационной влажности у ЭППС лучше, чем у обычного пенопластаИсточник severnaya-palmira.ru

Онлайн-курсы