Прокладка водопровода в земле своими руками: простая, но сложная работа

Начальный этап работ

Любая прокладка водопроводных труб начинается с составления проекта. Схема должна быть качественно проработана, иначе система трубопровода не сможет функционировать должным образом. Это не значит, что проект должен стать чудом инженерной мысли – главное чтобы в готовой схеме вы легко ориентировались, чтобы при возникновении в процессе работы ошибок вы с легкостью смогли разобраться и быстро их решить.

В проекте обязательно должна присутствовать такая информация:

• Свойства почвы – ее тип, рыхлая она, каменистая или песчаная.
• Площадь земли, по которой будет прокладываться труба. Нужно рассчитать, чтобы всегда можно было рассмотреть количество развилок и входов.

Монтаж своими руками

Монтаж капитального водопровода на дачном участке проводят согласно выбранной схеме. Забор воды осуществляют из скважины, колодца, речки, поселковой или городской центральной магистрали. Для обеспечения постоянного давления в системе устанавливают насосную станцию. Комплект включает:

• насос;
• запорную аппаратуру;
• реле и указатель давления.

Необходимые инструменты

Для обустройства капитального водопровода собственными руками потребуются:

• штыковая лопата для рытья траншей;
• разводной или газовый ключ;
• резак и ножницы;
• строительный уровень;
• колышки, шнур, рулетка.

При соединении непосредственно компрессионными фитингами никаких дополнительных инструментов не потребуется. Для горячего способа стыковки необходимо подготовить специальный сварочный утюг, который нагревает торцы труб.

Фитинговые соединения

Для соединения труб из ПНД применяют муфты 2 типов:

1. Компрессионные муфты накручивают на резьбу двух соединяемых участков. Герметизация элементов происходит через каучуковые уплотнители.
2. Диффузионные (электросварные) муфты. Применяют при температурной спайке специальным аппаратом.

Компрессионные муфты накручивают исключительно вручную. Разводные ключи могут повредить соединительные элементы.

Потребуется такие фитинги:

• соединительный для состыковки;
• переходный для соединения труб разного диаметра;
• заглушка, для отключения части водопровода от контура.

Дополнительно закупают дождевальные головки, капельную систему полива, поливочные пистолеты.

Порядок выполнения работ

Непосредственно перед монтажом труб проверяют протяженность будущей магистрали на участке. Для этого план-схему переносят на грунт, размечают магистраль при помощи колышек и маркировочного шнура, роют траншеи. Повторно измеряют длину магистрали и закупают необходимое количество труб и фитингов.

Алгоритм выполнения работ предельно простой:

1. Роют траншеи с уклоном в месте подсоединения под небольшим углом и постепенно выводят рвы в горизонтальную плоскость.
2. Дно траншеи уплотняют песчаной подушкой и стелят гидроизоляцию.
3. Распиливают трубы на части нужной длины. Подсоединяют к точке водозабора и делают разводку по участку. Отрезки утепляют.
4. После монтажа трубопровода его соединяют с приспособлениями для пуска воды.

Компрессионный фитинг

Фитинг компрессионного типа устанавливают в таком порядке:

1. Муфту разбирают, вытягивают зажимную часть и прокладку.
2. Прокладку и зажим устанавливают обратно на фиксирующие выступы.
3. Элементы узла состыковывают, фитинг навинчивают вручную, без усилий.

Если соединение элементов водопровода производят температурным методом, используют сварочный аппарат. Необходимо соблюдать следующие правила:

1. Трубы на стыке очищают, обезжиривают, сушат.
2. Работают при t, не меньше +5°С.
3. На изделиях диаметром от 50 мм снимают фаску.

Ввод в колодец или скважину

Насосную станцию устанавливают как можно ближе к заборной вертикальной трубе, выходящей из колодца. Ввод ПНД трубы в колодец производят через проходную металлическую муфту — гильзу. Это защищает водопровод от разрушения при расширении и сужении материалов трубы и колодца при сезонных колебаниях температур. Подводящую магистраль крепят к насосной установке после того, как плотно зафиксируют её к полу.

Водопровод подключают к отводу, идущему за реле давления. Между отводом и магистральной водопроводной линией оборудуют сборное колено. Для этого муфту с резьбой МРН паяют на отрезок трубы. Готовый переходник герметично устанавливают на отвод к реле. Для изоляции стыков используют ФУМ-ленту. На скважину монтируют оголовок.

При обустройстве капитальной системы на поворотах оборудуют смотровые колодцы для ревизии и ремонта.

Нужно ли утеплять водопроводные трубы под землей

С проблемой замерзания воды в водопроводных системах, проложенных глубоко под землею или под тротуарной плиткой, сталкиваются многие владельцы частных домов. Чтобы зимой не остаться без нормального водоснабжения, а по весне не восстанавливать лопнувшие трубы, необходимо грамотно подойти к организации монтажа водопровода.

Случается, что домашние водоводы прокладывают в земле без учета глубины промерзания грунта. В сильные морозы земля замерзает, вода в трубах превращается в лед и нарушается целостность проложенного водопровода. Величина зимнего промерзания почвы зависит от климатических условий региона.

Карта промерзания грунтов

Планируя устройство водопроводной сети, необходимо в обязательном порядке обратить внимание на этот фактор. Хотя случаются такие обстоятельства, когда затраты по размещению трубопроводов с учетом точки промерзания, слишком значительны и превышают предусмотренную смету расходов

Тогда приходится прокладывать водопровод без учета величины промерзания грунтов. В этом случае стоит побеспокоиться об утеплителе и ответственно подойти к вопросу как утеплить водопроводную трубу в земле на небольшой глубине.

Коротко о главном

Материал для монтажа системы водоснабжения выбрать несложно, если знать все особенности труб, способов их сборки и изменения характеристик в разных условиях эксплуатации. Например, если нужно выбрать, какие трубы лучше для водопровода в частном доме под землёй, то идеальным решением станут трубы ПНД или ПП. Для внутренней разводки подойдут все виды пластиковых и металлопластиковых изделий за исключением труб из полиэтилена низкого давления, а также медные. Традиционные стальные трубы тоже можно использовать, но нужно быть готовым, что жёсткая вода быстро выведет их из строя, а внешний вид придётся поддерживать регулярным окрашиванием.

Мастер-класс по выкройке покрывала на угловой диван своими руками — магазин мебели Dommino

Блоки ФБС: размеры и характеристики универсального строительного материала

Ограничения при использовании медных труб

Для меди существуют следующие эксплуатационные ограничения, обусловленные свойствами металла:

• Мягкость, обеспечивающая пластичность труб и удобство их монтажа, налагает ограничение на допустимые скорости водяного потока. Для длительной службы системы водоснабжения оптимальны значения до 2 м/с.
• Из-за мягкости меди к чистоте воды предъявляют следующие требования – в ней не должно быть механических загрязнений, что достигается установкой на вводе соответствующих фильтров. Взвешенные частицы способны вызвать эрозию (вымывание материала стенок трубы) за счет механического воздействия.
• Поверхность меди покрыта оксидной пленкой, возникающей естественным путем и являющейся защитным слоем. Хлор, присутствующий в воде, преобразует эту пленку в настоящую патину, которая обеспечивает трубе еще более высокую защиту. Это происходит только при общей жесткости водяного потока 1,42–3,1 мг/л с рН в пределах 6,0–9,0. В противном случае патина будет разрушаться, а это приведет к непрерывному ее восстановлению за счет расходования меди, что может существенно уменьшить срок эксплуатации трубопровода.
• В питьевом водоснабжении для соединения труб не допустимо использование свинцовых припоев (свинец является токсичным веществом).
• При монтаже медного трубопровода требуется проводить все операции так, чтобы не уменьшить срок службы системы с расчетных 50 лет. При сгибании труб не допустимы их заломы, так как это будет нарушать ламинарность потока воды. Нельзя допускать перекручивания трубы. В случае замятия правку проводят не более 1 раза.
• Заусенцы и образовавшийся после пайки грат подлежат удалению, так как способствуют возникновению турбулентных завихрений водяного потока с сопутствующей эрозией, что приведет к уменьшению срока службы медного трубопровода.
• Перегрев при пайке, особенно сильный, может привести к получению негерметичного соединения или потере прочности меди, вплоть до порыва.
• Флюс, используемый при пайке, должен быть обязательно удален промывкой, так как является агрессивным веществом и может способствовать коррозии трубы.
• Запрещено монтирование после медных труб по направлению водяного потока элементов из алюминия, цинка, стали для предотвращения коррозии последних. При несоблюдении этого условия требуется применение пассивных анодов (из магния, например).
• Переход с медной на трубу из других металлов рекомендуется осуществлять через латунные, бронзовые или из нержавеющей стали фитинги во избежание быстротечной коррозии последних.

Несмотря на существующие ограничения по применению, на сегодняшний день медные трубы считаются наилучшим материалом для обустройства водопроводных систем.

Нормальное давление — залог стабильного обогрева

Техническое предисловие

Чтобы морально (и не только) подготовиться к работам, безусловно, нужно узнать немного общей теории.

Способов прокладки водопровода два: на поверхности и под землей. В данной статье мы рассмотрим последний вариант.

Укладка водопровода

Прокладка трубопровода осуществляется одним из трех методов:

1. Экскаватор роет траншею, остальные работы выполняются вручную. Требуется много специальной техники.
2. Горизонтальное бурение (ГНБ), бестраншейная технология. Прокалывание земли.
3. Щитовая прокладка – этот способ называют коллекторным. Строение тоннелей под коммуникации.

Технология в каждом случае различна, мы рассмотрим в данной статье способ, который можно сделать своими руками (лопата вместо экскаватора, бурения).

Как сделать лафет своими руками

Возведение домов из лафета часто делается из северной сосны. При этом ее диаметр может быть 29-37 см, а после обработки – 22-23 см. Лафет выполняется при помощи специального оборудования. Опорная часть лафета производится после нанесения разметки.

Прочный монтаж своими руками

Вот основные этапы работы:

• разметку должен сделать только специалист. Потом вырезается замок;
• выполняется отметка продольного паза. При этом теслом проводится черта;
• производится шлифовка затесов, что помогает создать гладкие поверхности;
• также выполняют рубку углов из лафета;
• все детали обрабатываются антисептиком, что предотвратить гниение и образование плесени.

Вариант сложного проекта в разрезе

После подготовки материала выполняется возведение здания. При этом делается фундамент, под который обязательно прокладывается прослойка гидроизоляции. При сборке строения выполняется точная подгонка деталей друг к другу. Для проемов окон и дверей подбирается паз шириной 50 мм. Для монтажа потолка подбираются крупные балки.

Прежде чем выполнять отделку необходимо выбрать стилистику. Можно обработать поверхности полупрозрачными защитными составами. Часто применяются специальные колеровки.

При правильном подходе из лафета получится одна из самых надежных строительных конструкций. Такой вариант рекомендуется для областей с холодным климатом. Уникальная технология позволяет создавать прочные постройки, которые прослужат десятки и даже сотни лет.

Статья по теме:

Как избавить насыпь от размывания

Чтобы защитить насыпь от размывания, ее борта и продольные склоны укрепляются различными материалами:

1. Для возведения бортов используют натуральный камень, белый силикатный кирпич или железобетонные плиты. С обоих боков канавы кладут кирпичные или каменные стенки. При этом концы трубы оставляют свободными. Если требуется укрепить борта бетоном, то вначале устанавливают опалубку с подпорками. Между стенками опалубки монтируют арматурный каркас, затем конструкцию заливают бетоном. Спустя неделю, после схватывания бетонной смеси, опалубку с оголовка можно снять.
2. Вдоль канавы откосы укрепляют щебнем с проливкой цементным раствором, тщательно уплотняя каждый слой.

Метод продавливания

Метод продавливания предназначен для укладки металлических труб большого диаметра (от 800 мм). А одной из его главных особенностей является отсутствие необходимости выкапывания траншеи. Данный способ используется для трубопроводов не длиннее 80 метров. Суть метода заключается в том, что гидравлические домкраты вдавливают стальной футляр с ножом на конце в землю. Она высыпается в трубы, далее их необходимо вычищать вручную.

Данный метод широко используется при укладке трубопроводов под различными сооружениями, автострадами и рельсами. Также он задействован при проведении водо-, нефте- и газопроводов, монтаже канализаций. Помимо того, что таким способом можно использовать трубы большого диаметра, имеются и другие преимущества: относительно небольшие расходы и скорость работ.

Входные двери китайские: плюсы и минусы

Преимущества медных труб перед пластиковыми

Сантехническая медная труба, несмотря на очень долгую историю своего существования, успешно конкурирует с современной продукцией – пластиковыми и металлопластиковыми изделиями для водопровода. По многим параметрам она заметно их превосходит:

• Медь непроницаема для дурно пахнущих, вредных веществ и даже кислорода.
• Медная труба, в отличие от пластиковых, не подвержена разрушающему воздействию хлора, который содержится в водопроводной воде. Более стойкие к хлору пластиковые трубы поступают исключительно на рынок США, где воду хлорируют аналогично России. Стоит такая продукция не меньше медной. В Европе требования к содержанию хлора гораздо ниже, поэтому на отечественном рынке распространен пластик для низкохлорированной воды, соответствующей европейскому стандарту.
• Хлор, являясь сильным окислителем, способствует образованию на внутренней поверхности медной трубы патины – прочного, тонкого защитного слоя. Благодаря этому срок службы трубопровода значительно продлевается.
• Устойчива к ультрафиолетовому излучению. Пластик под воздействием солнечных лучей испаряется.
• Незначительный, более низкий чем у труб из пластика, коэффициент шероховатости, позволяющий при одинаковых условиях применять медные изделия меньшего диаметра. Это возможно, в том числе благодаря отсутствию зарастания стенок колониями микроорганизмов и продуктами коррозии.
• Гораздо лучше справляется с длительными тепловыми нагрузками.
• Согласно исследованиям, у пластиковых трубопроводов наименее надежны фитинги и места соединений. У медных наоборот – эти элементы системы являются самыми надежными.
• Качество меди практически стабильно и одинаково у разных производителей, что не свойственно продукции из пластика (на потребительском рынке много контрафактных изделий сомнительного качества).
• Характеризуется антибактериальными свойствами (болезнетворная флора подавляется). В пластиковых трубах выделяется низкомолекулярная органика, стенки со временем обрастают биопленкой.
• Отличается очень длительным сроком службы: не портится, не стареет, сохраняет первоначальную прочность. Трубы и фитинги из меди эксплуатируются без замены столько, сколько само здание. Пластиковые изделия, при существующих технологиях, пока не могут занять нишу долговечных и качественных трубопроводов.

Маркировка

Существует несколько видов пластика, применяемых для изготовления трубопроводов:

• трубы ПВХ;
• полипропиленовые изделия;
• детали из полиэтилена.

К отдельной группе можно отнести трубки, при изготовлении которых между слоями пластика размещается армирующий слой из алюминиевой фольги или стекловолокна.

Маркировка изменяется зависимо от вида полимера. Нет смысла описывать обозначения на ПВХ, поскольку этот материал не используется для изготовления трубопроводов водоснабжения, отопления. Этот вид полимеров выделяет при нагревании вредные вещества, имеет низкие эксплуатационные характеристики.

Маркировка полиэтилена:

1. ПЭ 32 — вид полиэтилена с самым низким показателем плотности. Для изготовления труб применяется редко.
2. ПЭ 63 — применяется для сборки безнапорных систем. Это могут быть канализационные стоки, летний душ. Такой вид полиэтилена не выдерживает высокое давление, разрушается при гидроударах.
3. ПЭ 80 — разновидность полиэтилена с высоким показателем прочности. Применяется для сборки систем холодного водоснабжения. Если трубопровод прокладывается снаружи зданий, нужно использовать дополнительное утепление.
4. ПЭ 100 — трубы из этого вида полиэтилена имеют самый высокий показатель прочности. Применяются для изготовления промышленных трубопроводов, систем горячего, холодного водоснабжения, отопительных контуров.

В маркировке трубок из полиэтилена присутствует аббревиатура SDR, после которой указываются цифры. Чем меньше этот показатель, тем прочнее изделия.

Маркировка полипропиленовых трубок:

1. PN10. Изделия с таким обозначением выдерживают давление до 1 МПа. Допустимая температура жидкости — 45 градусов по Цельсию. Из-за низких показателей прочности, термоустойчивости такие трубки применяются для сборки канализационных стоков, водопроводов холодного водоснабжения.
2. PN16. Максимально допустимый уровень давления — 1,5 МПа. Температура теплоносителя не должна превышать 60 градусов. Популярны для изготовления систем холодного водоснабжения. Редко применяются для сборки контуров с горячей водой.
3. PN20. Трубки из этого вида полипропилена выдерживают давление до 2 МПа. Максимально допустимая температура теплоносителя — 80 градусов. Применяется для сборки систем горячего, холодного водоснабжения, отопительных контуров.
4. PN25 — самая прочная разновидность полипропилена. Такой материал выдерживает давление до 2,5 МПа. Температура теплоносителя может подниматься до 95 градусов. Выдерживает скачки температуры — до 110 градусов.

Маркировка многослойных изделий:

1. PPR — внешний слой трубок покрывает полипропилен;
2. AL — имеет армирующий слой из алюминиевой фольги;
3. PP-RCT — обозначение модифицированного полипропилена, который имеет повышенные термостатические свойства.

Если внутри трубы если слой стекловолокна, маркировка будет содержать буквы FG, FR.

Трубы для отопления из полипропилена

Производители и отзывы

Как удалить старую водоэмульсионку

Металлопластиковые трубы

Эти изделия представляют собой трёхслойные трубы, у которых внутренние и наружные стенки сделаны из пластика, а расположенный между ними внутренний слой – из алюминия. Этот мягкий металл позволяет трубам гнуться и усиливает конструкцию, делая её более устойчивой к механическим воздействиям.

Они обладают всеми достоинствами пластиковых труб:

• небольшим весом;
• инертностью к содержащимся в воде примесям;
• долговечностью;
• гладкой внутренней поверхностью;
• простотой сборки.

Собирается водопровод из металлопластика на резьбовых фитингах, которые становятся самым слабым местом системы. Со временем они ослабевают и дают течь, что, впрочем, легко устраняется подтягиванием. А вот серьёзные температурные перепады способны серьёзно повредить систему.

Фитинги для сборки металлопластиковых труб самые дорогиеИсточник ssf32.ru

Если выбирать, какие пластиковые трубы лучше для водопровода в частном доме, то металлопластик можно рассматривать только для внутренней разводки холодной и горячей воды в помещениях со стабильно положительной температурой в течение всего года.

Инструменты и материалы для пайки меди

• труборез;
• фаскосниматель;
• труборасширитель;
• металлическая шерсть;
• тиски;
• пассатижи;
• пинцет;
• паяльник;
• припой;
• флюс;
• бура;
• паяльное масло;
• газовая горелка.

Схема электросварочного аппарата.

Труборез требуется для того, чтобы нарезать трубы по длине. Принцип работы у труборезов один и тот же, хотя моделей в продаже можно встретить очень много. Труба для ее обрезки зажимается между роликами и лезвием, затем труборез вращают вокруг, подтягивая на треть оборота нижний болт. Чтобы получить ровный край, трубу держат строго перпендикулярно по отношению к инструменту. Труба, как правило, разрезается за 5-6 оборотов. Газовой горелкой возможно произвести низкотемпературную пайку меди, так как ее температура не превышает 450°. Не все конструкции горелок, имеющихся в продаже, подходят для пайки.

Перед тем как выбрать горелку для того, чтобы паять медь, нужно обратить внимание на инструкцию, так как те горелки, пользование которыми начинается с разжигания мангала, не подходят для этих целей. Как правильно паять медь? Нужно делать это паяльником или горелкой с узконаправленным пламенем. Трубу такая горелка нагреет за считаные секунды, и газового баллончика хватит при экономном использовании надолго

При выборе горелки нужно смотреть и на состав газа в баллоне. Как правило, это смесь пропана и бутана, но при этом чем выше содержание бутана, тем выше температура пламени

Трубу такая горелка нагреет за считаные секунды, и газового баллончика хватит при экономном использовании надолго. При выборе горелки нужно смотреть и на состав газа в баллоне. Как правило, это смесь пропана и бутана, но при этом чем выше содержание бутана, тем выше температура пламени.

Металлическая шерсть используется для очистки меди перед работой горелкой и паяльником. Ею плотно обжимают конец трубы или проволоки и совершают с усилием несколько вращательных движений. Для проволоки этого достаточно, а трубу следует зачистить еще и изнутри. Узкие трубки (фитинги) можно очищать специальными предназначенными для этого ершиками, при этом категорически запрещено пользование наждачной бумагой, особенно крупных фракций, и тем более напильника. Медь является мягким металлом, и при использовании наждачной бумаги компоненты наждака останутся на поверхности, препятствуя адгезии и хорошему соединению.

Схема точечной сварки меди.

Припой можно приобрести смотанным для удобства использования в катушки. Это оловянная проволока, диаметр которой около 3 мм

Желательно обращать внимание на отсутствие в припое свинца, о чем должна сообщать специальная надпись на катушке. Важным для пайки компонентом является и флюс, который смачивает основной металл (в данном случае медь) перед пайкой, проникая во все капилляры. Растекается по поверхности флюс под действием капиллярных сил

Перед тем как правильно паять, поверхность должна быть совершенно чистой и лишенной окислов. Шов будет прочен только в том случае, если компоненты будут защищены от кислорода, присутствующего в воздухе. Использование флюса повышает адгезию припоя наравне с механической зачисткой поверхностей

Растекается по поверхности флюс под действием капиллярных сил. Перед тем как правильно паять, поверхность должна быть совершенно чистой и лишенной окислов. Шов будет прочен только в том случае, если компоненты будут защищены от кислорода, присутствующего в воздухе. Использование флюса повышает адгезию припоя наравне с механической зачисткой поверхностей.

При использовании флюса не играет большой роли, предназначен ли он для припоя с содержанием свинца или без, эти разновидности являются взаимозаменяемыми. Непригодны для использования с медью флюсы для пайки нержавеющей стали. Обыкновенная канифоль также может быть использована, но возможны проблемы с ее нанесением.

Проверка коллектора давлением

Благоустройство участка и маскировку траншей проводят после тестирования системы. Для этого в подключенную магистраль заливают воду через отвод. Наполняют линию постепенно, чтобы лишний воздух выходил из системы. Насос запускают и проверяют систему на герметичность. При наличии протечек, дефектные участки выбраковывают и заменяют на новые.

Самостоятельный монтаж капитального водопровода из ПНД труб — дело простое, но кропотливое. Сборка системы при наличии готовых траншей замет не дольше 1 дня. Главное условие, которое нужно соблюдать при монтаже водоотвода — полная герметичность. В противном случае, регулярные утечки воды будут систематически опорожнять систему и выведут из строя дорогостоящий насос.

Видео о подборе комплектующих и строительстве дачного водопровода:

https://youtube.com/watch?v=a_q-8IKSaSo

Способы монтажа трубопровода

Полиэтиленовые трубы могут соединяться друг с другом с помощью специального паяльника методом сварки или обжимных фитингов. Паяльник гарантирует надёжное соединение и после сборки, все трубы будут представлять собой одно цельное изделие. Чаще всего сварочные работы проводятся на поверхности. Трубы объединяются в секции, которые затем опускаются в траншею и тем же методом свариваются. Так делают, потому что на поверхности выполнять сварочные работы удобней. Укладка полипропиленовых аналогов тоже может выполняться методом сварки. Но в отличие от полиэтилена, чтобы соединить полипропиленовые трубы паяльник необходимо разогреть до температуры 260-270 градусов. При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать время нагрева. Если диаметр трубы составляет 25 миллиметров, то место соединения необходимо греть примерно 9-10 секунд. Если диаметр 32 миллиметра требуется греть на несколько секунд дольше. Необходимо соблюдать температурные нагрузки, так как перегрев способствует повреждению поверхности пластиковых изделий.

С другой стороны, малый нагрев соединяющихся деталей тоже считается грубой ошибкой, так как соединение будет не прочным и возможно образование протечки в этих местах. Внутренняя поверхность соединительных фитингов и наружная поверхность труб должны быть очищены от пыли и влаги, иначе возможно ухудшение качества пайки. Во время работы появляются оплывы пластика, которые не следует сразу убирать, так как можно случайно деформировать разогретую трубу. Даже при соблюдении технологии пайки, не следует сразу засыпать построенный трубопровод. Сначала необходимо протестировать его под давлением в течение нескольких дней. Если за это время не появились течи, значит всё надёжно соединено друг с другом и траншею можно засыпать.

Нормативные документы условия и требования проведения трубопровода

Нормами определяется прокладка любого трубопровода, вне зависимости от того, из какого он материала. Многие технические моменты регламентируются в так называемых СНиПах.

Смотреть видео

Они обеспечивают безопасность, позволяют провести качественно любые работы. Вот ряд требований, обязательных к выполнению для прокладки в земле.

1. Учёт требуется для точки, на которой грунт промерзает. Её уровень чаще равен 1,4 метрам. Зимой вода внутри водопровода просто замёрзнет, если он находится ниже. Эксплуатация водопровода станет невозможной.
2. Прокладка и её способ будет может меняться в зависимости от того какие сооружения и конструкции уже присутствуют на територии. И от наличия магистралей, коммуникационных сетей, трасс. Лучше обратиться к специализированным фирмам, если нет полной уверенности по поводу того, где проводить монтаж.
3. Особенности грунта и рельефа важны для тех, кто прокладывает водопровод под землёй.

Этапы сооружения водопровода

Все работы будут проходить в следующей последовательности:

Сооружение водопровода

1. Выкопать траншею глубиной 1,8 м, для севера России – более 2,5 м. Помните об этих рекомендованных стандартах. Они связаны с промерзанием грунта, на такой глубине температура зимой доходит до – 17 и даже – 20 С. Данный показатель меняется от длительности морозов, от характеристик самого грунта (плотность, влажность). Но умельцы советуют копать глубже (2 м), на всякий случай. Ширина траншеи – 0,5 м. Не забудьте о сооружении уклона.
2. Вывод из дома через фундамент. Если он монолитный или из блоков ФБС, потребуется перфоратор. Можно приобрести профессиональный с буром на 40 или маломощный бытовой на 24 мм. На сверление в последнем случае уйдет больше времени – 3 часа. Режим устанавливаем такой: 4 удара. А затем, уменьшив режим бурения вдвое, со стороны траншеи. Толщина отверстия должна получиться 50 см, чтобы прошла труба.
3. Защита. Вода в трубе не должна замерзать. В продаже существуют греющие кабели. Они очень дорогие. Поэтому находчивые умельцы прокладывают полевые кабели П-274. Внутри них также есть жилы (медные, стальные), которые создают «греющий» эффект. Его подключают к электрической сети, но не 220 Вт, достаточно 36 Вт для нагрева до 60 С. Нужное напряжение получаем через трансформатор (блок питания). Инструкция по его установке не сложна: кабель наматывается на трубу, шаг примерно 10 см. Конец кабеля необходимо загерметизировать, соединив с началом с помощью клеммника. Начало подключаем.
4. Крепление датчиков. Это необязательное действие, но очень полезное. Всего три датчика (по 40-70 р.) вдоль трубы, и вы будете знать о температуре грунта, а значит, сможете повлиять на конкретную точку. Дело в том, что современные датчики снабжены автоматикой: при снижении температуры до установленной отметки включается подогрев. Они также могут быть подключены:

• к системе оповещения, которая передает информацию об изменениях температуры и включении подогрева на голосовое устройство или даже на телефон в СМС;
• мастеру сети (он снабжен специальной программой, соединяющей все элементы системы в единое целое).

1. Утепление трубы. Это обязательная процедура, даже при наличии дорогого греющего кабеля и датчиков. Ни один мастер, делающий водопровод для себя, не закопает траншею, пока не покроет трубу утеплителем. Он увеличивает эффективность работы системы подогрева, защищает воду при длительном отсутствии потока (если вдруг хозяева уехали). Итак, труба покрывается толстым (13 мм) слоем специального утеплителя, например, недорогого (25 р. за метр) и качественного Энергофлекса.
2. Изолировать от грунта. Чтобы защитить трубу и кабель от механического воздействия грунта, умельцы советуют надеть поверх канализационную трубу. В стыки вставить резиновые герметизирующие кольца. Так вы защитите и слой утеплителя от промокания и «карябания» грунтом, и саму трубу. Так можно сократить глубину траншеи до 50 см и защитить воду от промерзания до – 20 С.
3. Заканчиваем монтаж трубы в траншее. Начало трубы проталкиваем через отверстие в грунте. Конец закрепляем в колодце или скважине.
4. Испытание системы. Подключаем к сети через трансформатор, управляем датчиками и убеждаемся, что все работает, что все сделано качественно и безопасно (не плавится кабель, труба не лопается и не течет при нагреве).

Укладка труб ниже глубины промерзания

Этот метод целесообразно использовать, если зимой грунт промерзает не глубже, чем на 170 см. От колодца или скважины копается траншея, дно которой на 10-20 см ниже этой величины. На дно подсыпается песок (10-15 см) трубы укладывают в защитном кожухе (гофрированном рукаве), потом засыпаются землей.

Чтобы не пришлось водопровод на улице утеплять в морозы, Сделать это лучше заранее

Это самый простой способ сделать зимний водопровод на даче, но он  — не самый лучший, хоть и самый дешевый. Его главный недостаток — при необходимости ремонта придется снова копать, причем на всю глубину. А так как определить место течи при таком способе прокладки водопровода сложно, работы будет много.

Чтобы ремонтов было как можно меньше, мест соединения труб должно быть как можно меньше. В идеале их не должно быть совсем. Если расстояние от источника воды до дачи больше, делайте соединения тщательно, добиваясь идеальной герметичности. Именно стыки текут чаще всего.

Выбор материала для труб в этом случае — не самая простая задача. С одной стороны сверху давит солидная масса, потому нужен прочный материал, а это — сталь. Но сталь, уложенная  в земле, будет активно корродировать, особенно если грунтовые воды высоко. Решить проблему можно хорошо загрунтовав и прокрасив всю поверхность труб. Причем желательно использовать толстостенные  — их на дольше хватит.

Второй вариант — полимерные или металло-полимерные трубы. Они не подвержены коррозии, но их нужно защищать от давления — укладывать в защитный гофрированный рукав.

Даже если канаву выкопали ниже уровня промерзания, лучше трубы все-таки утеплить

Еще один момент. Глубина промерзания грунта в регионе определяется за последние 10 лет — высчитываются средние ее показатели. Но во-первых, периодически случаются очень холодные и малоснежные зимы, и грунт промерзает глубже. Во-вторых, эта величина — средняя по региону и никак не учитывает условия участка. Возможно, именно на вашем кусочке промерзание может быть больше. Все это говорится к тому, что при укладке труб их лучше все-таки еще и утеплить, уложить сверху листы пенопласта или пенополистирола, как на фото справа, или уложить в теплоизоляцию, как слева.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать автополив«.

Ваша заявка принята. Компания свяжется с вами в ближайшее время.

Пример сертификата на бетон м200