Как класть паркет: пошаговая инструкция и 6 популярных схем

Полезные советы

• Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
• Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
• Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить инженерную доску.
• Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.

• После завершения укладки пол из натурального массива должен как и все виды паркета выстоять в полном спокойствии 24 часа.
• Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
• В уборке использовать специальные средства для ухода.
• Не заливать пол водой.
• Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
• Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

• Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
• Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
• Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
• Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

Плюсы:

• простая технология укладки;
• меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
• экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
• срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.

Минусы:

• цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
• чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Для повышения влагостойкости доски обработайте доски водоотталкивающими пропитками.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол

Технология и этапы укладки паркета

Отделку пола паркетом начинают после завершения всех «грязных» работ: штукатурных, малярных, связанных с использованием клея, иначе новый пол может быть испорчен. Класть паркет на «теплый пол» нельзя — древесина плохо проводит тепло, подвержена деформации.

Этапы отделки пола штучным паркетом:

1. Подготовка поверхности.
2. Монтаж нового покрытия.
3. Шлифовка.
4. Лакирование или обработка маслом.

Влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 50 — 60 %, температура от +18 до +25 °С.

Подготовка к укладке паркета

Перед тем как укладывать паркет для получения ровной поверхности пола и максимального продления его срока службы рекомендуется демонтаж старого покрытия (если оно есть). Теоретически возможно выполнить работу, пропустив этот этап, но тогда сложно добиться идеальной ровности, прочного сцепления планок с основанием. Пол в новом помещении тщательно очищают от строительного мусора, пыли, загрязнений.

На следующем этапе уровнем проверяют ровность основания. Уклон не должен превышать 2 мм на 1 пог.м или 50 мм на всю длину. Если отклонение больше, то его необходимо устранить. Способ зависит от величины уклона:

• до 2 см — самовыравнивающейся смесью на основе цемента;
• более 2 см — заливкой цементной стяжки или установкой лаг и чернового пола из фанеры.

Одновременно с выравниванием можно дополнительно утеплить пол — теплоизоляционный материал размещают под стяжкой или между лагами.

Преимущества монтажа штучного паркета на лаги и фанеру:

• выше прочность сцепления;
• лучше теплоизоляция;
• поверхность ровнее;
• нет риска деформации готового покрытия под воздействием усадки.

Для лаг покупают сухой брус из хвойных пород древесины (не ниже второго сорта). Перед установкой обязательно обработать их антисептиком и огнезащитным средством. Фанера под штучный паркет нужна влагостойкая, марки ФК, сорт не ниже 3/3, толщиной от 1 см. К лагам ее крепят саморезами по дереву. Листы режут на 4 части и укладывают куски по принципу «кирпичной кладки» — со смещением швов в соседних рядах. Между деталями настила из фанеры обязательно оставляют зазоры не менее 5 мм. Стыки должны попадать на лаги.

Монтаж паркета

Перед началом работы упаковки с плашками на несколько дней оставляют в помещении, в котором ими будет отделан пол. Современная укладка проводится следующим образом:

1. Монтаж начинать с маячных рядов.
2. В большом помещении выкладывать по центру два маячных ряда и вести работу от них в двух противоположных направлениях.
3. В маленькой комнате маячный ряд делают один у стены, находящейся дальше других от двери.
4. Планки сплачивать. Зазор между ними оставлять не более 0,3 мм. Уступы между смежными планками не допускаются — утопленные или выступающие над поверхностью пола перекладывать.
5. Между паркетом и стенами обязательно оставлять зазор до 15 мм.

Способов фиксации паркетных планок к основанию несколько, подробно они описаны ниже.

Обработка готового покрытия

После завершения укладки паркет обязательно шлифуют. Это необходимо для выравнивания выступающих кромок, подготовки покрытия к лакированию или нанесению масла с воском. Для выполнения работы понадобится специальная паркетно-шлифовальная машина. Стоимость ее высока, но можно взять это приспособление в аренду.

Покупать паркет со слоем заводского лака отделочники не советуют. Получить идеально ровный деревянный пол без шлифовки почти невозможно даже профессионалу. Поэтому лучше купить планки без покрытия и нанести защитный слой самостоятельно на отшлифованную поверхность.

Как правильно отшлифовать паркет:

1. Пол обрабатывают трижды. Первый раз используют крупнозернистую наждачную бумагу, второй — среднезернистую, третий — с самым мелким зерном.
2. Обработку ведут по прямой, полосами, с заходом на соседнюю на несколько сантиметров.
3. Сначала шлифуют пол в продольном направлении, потом в поперечном. Для третьего этапа достаточно пройтись по паркету в одном направлении.
4. Последний этап — полировка войлоком или микрофиброй. Для этой цели тоже можно использовать шлифовальную машину.

Подготовленную поверхность нового паркета обрабатывают лаком или маслом. Дешевле, проще в нанесении и последующем уходе лак. Под него нужна грунтовка

Если важное значение имеют экологичность и долговечность напольного покрытия, то лучше выбрать масло. При выборе учесть, что потом лакировать пол, покрытый маслом, невозможно, а удалить масляный слой трудно

Примерно через 12 ч, после высыхания нанесенного защитного слоя устанавливают плинтус так, чтобы он полностью перекрывал зазоры между паркетом и стенами. Его прибивают к стенам или полу гвоздями диаметром до 2,5 мм и длиной от 30 мм или прикручивают шурупами диаметром до 3 мм и длиной от 25 мм.

Паровой увлажнитель

В условиях загрязненного воздуха крупного мегаполиса, например, Москвы, когда в летнее время окна остаются закрытыми, дабы не впустить дым в пространство квартир, данное устройство может оказаться оптимальным решением проблемы недостаточной влажности.

Принцип работы увлажнителя воздуха горячего испарения

В процессе кипячения вода начинает испаряться. Когда жидкость полностью выкипает, срабатывает специальное реле, и устройство отключается. Особенностью данного типа устройств является более высокая степень требований к безопасности. Например, включить устройство можно только при условии, что оно собрано, и электроды скрыты внутри корпуса во избежание случайного соприкосновения. Повышенные меры к пожарной безопасности делают паровые увлажнители такими же надежными, как обычные электрические чайники с автоматическим выключением.

Паровой увлажнитель кислорода имеет в своей комплектации гигростат (специальный датчик измерения влажности воздуха). Этот прибор выключает устройство после того, как достигнута заданная влажность в помещении. В случае если этот датчик будет неисправен, уровень влажности в комнате может значительно превысить зону комфорта. Также паровые увлажнители комплектуются ингаляторами. Это специальные насадки, позволяющие использовать прибор в поликлиниках (или дома в терапевтических целях).

Паровой увлажнитель с гигростатом

Мощность

Производительность от 6 до 17 литров жидкости в сутки в зависимости от стоимости модели. Мощность такого вида аппаратов выше предшественников, порядка 200-800Вт, но и расход электроэнергии, соответственно, больше.

Плюсы и минусы

Плюсом является более быстрое увлажнение помещения за счет повышения мощности и интенсивности работы. Ключевой минус — горячий пар. Это значит, что прибор небезопасен, и нужно тщательно продумать место его установки.

Технологии монтажа

Аккуратно уложенные и подогнанные паркетные планки, покрытые слоем лака или масла – это лишь вершина айсберга. Идеальное покрытие – результат многодневного тяжелого труда и тщательной проработки каждого слоя паркетного «пирога».

Начнем, с того, что все упирается в основание. Оно должно быть:

• Идеально ровным, без сколов, ямок, бугорков. Допустимые перепады – не более 1 мм на каждый метр площади.
• Сухим – замеры контактным или бесконтактным влагомером должны показать не более 6 % для бетонного основания и не более 9 % для фанерного или деревянного.
• Твердым – то есть не прогибаться под давлением. Часто мастера-самоучки предлагают под паркет настелить подложку или утеплитель, как под паркетную доску или ламинат. Это грубейшая ошибка. Она будет стоить вам испорченного в первый же год эксплуатации покрытия: появятся скрипы, зазоры, смещения планок и порча замков.
• Без масляных и других пятен неизвестного происхождения.

Имейте в виду, стяжка и настил листового материала поверх лаг – это способ выравнивания, а не технология укладки паркета на фанеру или бетон. В этом вопросе часто путаются обыватели и неопытные мастера.

В категорию «технологии монтажа паркета» относятся следующие способы сборки штучного напольного покрытия:

Клеевой

На основание из влагостойкой фанеры или ОСП-3 зубчатым шпателем наносится специальный клей, плашки укладываются в заранее продуманный рисунок и прижимаются.

После окончания работ пол оставляется на 2-5 дней без нагрузок для схватывания скрепляющего состава. Способ длительный, но надежный. Несколько десятилетий назад для этих же целей применялась битумная мастика, которая ныне признана опасной для здоровья.

На метизы

Планки прикручиваются с помощью саморезов или прибиваются гвоздями без шляпок (шпильками) к бетонному или фанерному основанию.

Бесклеевой

Этот метод считается быстрым и включает 2 подвида.

Монтаж на специальные металлические скобы (стальные Junckers, Nexus с силиконовыми компенсационными вставками). Эта технология укладки паркета несложна и позволяет достаточно быстро по сравнению с традиционным способом монтажа закончить все работы.

К обратной стороне всех планок (за исключением плашек для последнего ряда) через каждые 20-40 см вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Планки укладываются в ряд, торцы склеиваются клеем ПВА.

После этого второй ряд укладывается таким образом, чтобы торчащий край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Последний ряд приклеивается к предпоследнему. В результате получается «плавающий» пол, то есть независимый от основания.

Фанера и клеевой состав для паркетного пола под финишное покрытие не нужны – только гидроизолирующая пленка. Фактически повторяется замковая техника укладки паркетной доски, с той разницей, что у последней замок встроен в саму ХДФ-плиту (на длинных торцах), а для небольших паркетных планок требуется отдельный крепеж из стали.

Натяжной метод хорош тем, что пол гораздо меньше страдает от перепадов температуры и влажности.

Суть в том, что в каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На ровной поверхности планки собираются в единое полотно со смещением на 1/4 или ½ длины, вырезы в теле паркетин при этом должны совпадать. Выступающие части подрезаются.

Через собранное полотно от стенки до стенки протягивается пластиковый крепежный шнур. Он достаточно эластичный, поэтому легко компенсирует сезонное изменение геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается специальная фиксирующая заглушка (металлическая) со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается и фиксируется такой же заглушкой.

Под покрытие не требуется фанера, достаточно бетонного ровного основания, застеленного гидроизоляционной пленкой.

Бесклеевой метод монтажа вполне может применяться как технология укладки паркетной или массивной доски на бетон. Более подробно способы укладки показаны на видеороликах ниже.

Из чего складывается стоимость

Штучный натуральный паркет с инкрустациями или маркетри, несомненно, является элитным товаром. Он сделан из экзотических и ценных пород древесины, так что его высокая стоимость вполне оправдана. Кроме покупки материала, в смету необходимо включить и другие расходы:

• стоимость подготовительных работ и материалов для них. Ремонт или демонтаж старого основания, заливка новой стяжки и нивелирующей смеси, укрепление деревянного пола и настил фанерной подложки;
• цена комплектующих и дополнительных товаров, например, защитных восков, лака, плинтусов и порожков;
• если изображение эксклюзивно и делается по индивидуальному заказу, то цена уникального паркета значительно вырастает;
• стоимость работ по шлифовке и финишному покрытию лаком или иным защитным составом.

Стоимость материала и укладки художественного паркета в нижней ценовой категории для комнаты площадью 12 м² составят 101 320 руб.

Расценки на работы и расчёт расхода и стоимости материалов:

• в одной упаковке модульного паркета 2 м² и стоит она 11 800 руб. К площади пола при покупке материала необходимо прибавить 10–15% на обрезки и цену крепежа, подложки, плинтуса и химии. Для помещения 3х4 м потребуется 7 упаковок паркета и сопутствующих материалов на сумму 82 600 руб.;
• покупка материалов для фанерного основания обойдётся в 7 тыс. руб., работа мастера будет стоить от 40 до 60 рублей за м²;
• средняя цена укладки простых рисунков начинается от 300 руб. за м² и доходит до 1 тыс. руб.;
• шлифовка стоит 200 руб. за м², покрытие лаком 100 руб., установка плинтуса 100 руб. за погонный метр.

Для сложных рисунков премиум-класса расценки значительно выше, сумма затрат для такой же комнаты составит 250 тыс. руб., пример расчёта:

• подготовка основания имеет ту же стоимость, что и в первом расчёте и равна 7 тыс. руб за материалы и 60 руб. за м² работы мастера;
• стоимость индивидуальных картин и узоров начинается от 5 тыс. руб. за 1 модуль и выше. Для площади 12 м² на материал придётся потратить не менее 200 000 руб.;
• стоимость укладки со шлифовкой и лакировкой составляет 2 500 руб. за м² и выше.

Технология укладки: последовательность слоев

Паркетная доска любого типа укладывается на ровное основание. Ровное — это с отклонением 2 мм на 2 метра покрытия. Это основное требование любого производителя. Но выравнивают основание различными способами: при помощи стяжки, выравнивающих смесей или фанерой. Зависит все от степени кривизны поверхности и от того, какой именно пол требуется выровнять.

Укладка паркетной доски своими руками начинается с подготовки основания. Перепады проверяют двухметровым правилом

На стяжку

На стяжку можно класть паркетную доску плавающим методом. То есть это вариант с замками. Если стяжка залита ровно и отшлифована, после грунтовки можно и на клей класть.

Если основание — бетонная плита, ее обычно выравнивают при помощи выравнивающих смесей. Подбираются они в зависимости от имеющихся отклонений

Обязательно соблюдайте сроки. При укладке на влажное основание древесина разбухнет, что скажется на внешнем виде. И не факт, что он вернется после высыхания. И это не гарантийный случай.

Диагональная укладка паркетной доски требует большого запаса материала

Далее в технологии укладки паркетной доски на стяжку прописывается необходимость укладки пароизоляции. Самый дешевый материал для этого слоя — полиэтиленовая пленка плотностью 200 гр/м2². Ее укладывают на основание в два слоя (как продается она рукавом, так и кладут, не разрезая). Если полотнищ несколько, их укладывают с заходом одного на другое на 15-20 см. Соединение полотнищ проклеивают двусторонним скотчем. Края пленки заводят на стены, где к стенам приклеивают тоже двусторонним скотчем или специальной фиксирующей лентой. Все проклеиваться должно надежно. Надо отсечь путь пару, а для этого надо постараться.

Все это верно и правильно, но пароизоляция необходима только тогда, когда стяжка может иметь повышенную влажность. Если укладка паркетной доски проводится на втором этаже частного дома, в квартире многоэтажки выше 1 этажа, и под вами находится сухое жилое помещение, пароизоляция не нужна. Под вашей комнатой находится ванна, санузел, кухня, подвальное помещение? Пароизоляция обязательна. Если ниже жилые комнаты, сразу на основание стелите подложку, а не нее паркетную доску. В таком случае пароизоляционный слой просто лишний.

Технология укладки паркетной доски на стяжку предусматривает наличие пароизоляции и подложки

Укладка паркетной доски плавающим способом предусматривает подложку. Это рыхлый материал, который является пароизоляцией и повышает шумопоглощение. Обычно стараются брать либо прессованную техническую пробку, либо материалы на ее основе. В качестве эконом варианта можно использовать подложку под ламинат.

На фанеру

Выравнивать пол под паркетную доску можно фанерой. Она достаточно жесткая и ровная. Толщина ее не менее 8 мм (можно больше), лучше брать влагостойкую. Если фанера кладется на жесткое основание — стяжку, листы укладывают целиком. Класть листы надо не впритык, а соблюдая технологический зазор — 5-7 мм. Раскладывая фанеру, следите, чтобы стыки рядов не совпадали. То есть, кладут второй ряд со сдвигом не менее 50 см относительно швов первого ряда.

Фанеру кладут со сдвигом швов

При укладке на нестабильное основание — по лагам, на черновой пол — фанеру кладут в два слоя. Швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего. Между собой их скрепить можно саморезами, но используют и клей.

В верхнем слое листы фанеры лучше раскроить на более мелкие фрагменты. Обычно их делят на четыре части. Эти мелкие листы крепить надо также с соблюдением зазоров и перевязкой (несовпадением) швов. Такой способ — мелкими листами, делает швы короче. Это уменьшает вероятность появления значительного напряжения, что может привести к растрескиванию пола. Ну и еще. При раскладке паркетные доски стараются уложить так, чтобы швы не совпадали со швами на фанерной подложке. А если находятся рядом, то хотя бы на расстоянии 5 см. Чтобы уж точно не попадать шов на шов, фанеру разворачивают.

• При прямой укладке паркетной доски, фанеру настилают по диагонали.
• При диагональной схеме — фанеру кладут вдоль стен.

Вот что имеется в виду — разные направления швов

Этот прием применяют при сборке паркета. Там он обязателен. Но если паркетная доска небольшого формата, а пол-основание не слишком стабильный, это тоже не помешает. Хоть времени уходит больше.

Можно выровнять пол фанерой под укладку замковой паркетной доски? Можно. Только не обязательно резать листы

Укладка штучного паркета своими руками

Теперь, когда основание подготовлено, можно приступать к монтажу фанерной подложки на стяжку, а затем и к укладке самого паркета. Если работать аккуратно и не спеша, то все получится уже с первого раза. Варианты укладки паркета могут быть разными, самые распространенные – вразбежку и елочкой.

Укладываем подложку из фанеры

Целые листы фанеры будет очень трудно закрепить, поэтому они нарезаются на квадраты или прямоугольники, со сторонами не менее 60 и не более 80 см. Куски укладываются со смещением от 30 до 50 % — необходимо избежать схождения в одной точке продольных и поперечных швов. Лучше заранее начертить схему раскладки на бумаге, подобно тому, как это сделано как на следующем рисунке.

Как стелить основание под паркет: пример нарезки фанеры

Укладываем фанеру на поверхность, затем частями снимаем, обрабатываем пол клеем и возвращаем подложку на место. После дополнительно закрепляем каждый лист при помощи пневмопистолета или сажаем их на шурупы. Все крепежи должны быть утоплены в поверхность фанеры. Готовое основание подвергаем сначала циклевке, а затем шлифовке. После обеспыливания подложка будет готова для дальнейших работ.

Монтаж паркета ведется на предварительно подготовленное основание

Так подложка под паркет не деформируется при расширении, которое может произойти от изменения температуры или влажности в помещении. 

Как стелить паркет своими руками

После того, как будет закончена подготовка основания, можно приступать к укладке паркета. В зависимости от того, продольно будет вестись монтаж или поперечно, натягиваем шнур, по которому будем ориентироваться при монтаже. Как правило, укладка ведется от центра комнаты. Клей наносим и на планки и на подложку. Для удобства паркет собираем в ряд по нескольку штук и разом наносим на них клеевой состав.

Как положить паркет: нанесение клея на планки

Укладка паркета на фанеру начинается по диагонали или от середины стены, планку располагаем пазом к себе. Далее «пристреливаем» ее к подложке пневматическим строительным степлером, за основание шипа. Крепление производится в двух-трех местах. Таким же образом укладываем весь первый ряд планок, до противоположной стены.

Как правильно класть паркет: направление первого ряда выставляем по натянутому шнуру

Далее наносим клей на подложку и укладываем последующие ряды. Планки, перед тем как закрепить, при помощи молотка и полосы металла прижимаем одну к другой как можно плотнее. Так вы избежите образования щелей в поверхности и скрипа паркета при хождении по нему. Продолжаем работу до тех пор, пока весь паркет не будет уложен.

Как класть паркет: ряды планок должны очень плотно прилегать один к другому

Свежеуложенный паркет необходимо отшлифовать. Первый проход делаем дисковой шлифовальной машиной, наждаком с маркировкой 60 или 80, второй проход – наждак на 120 или 150. Все труднодоступные места можно обработать эксцентриковым аппаратом. После окончания шлифовки поверхность нужно хорошо пропылесосить. Укладка паркета своими руками окончена, все готово к дальнейшей обработке.

Перед нанесением лака наносим герметик для паркета, затем поверхность необходимо покрыть маслом, простым или тонировочным. Масло наливается небольшими порциями, которые затем распределяются широкой кельмой с мягким краем. Сначала идет тонировочный состав, а затем твердое масло. Далее наносим лак, и после его полного высыхания полируем паркет.

Наждак для полировки берется самый мелкий, от 150 до 240 зерен, скорость на машине выставляется минимальная. 

Как постелить паркет: обработка поверхности маслом

Укладка паркета своими руками. Видео показывает поэтапный монтаж напольного покрытия, от организации подложки до нанесения лака.

Плиткорез: основные виды, конструкции и правила использования (90 фото инструмента)