Выравнивание стен штукатуркой своими руками

Изготовление мебели для кухни из фанеры – пошагово

Возможный вариант чертежа кухни из фанеры своими руками

1. Шаг первый. Этап сборки самодела начинают с раскройки листов по созданному (авторскому) или же скопированному (готовому) чертежу. Затем следует распил заготовок. Для данных целей может быть применены: 1) погружная пила, 2) лобзик электрический. Выполнять все работы нужно аккуратным образом с соблюдением всех мер техбезопасности и во избежание брака продукции. Кстати, фрезеровать без участия спецстанка можно при помощи того же шуруповерта (электродрели), включенных на маленьких оборотах. Залогом успеха в данном процессе будут точная разметка и аккуратное сверление.

Разметка

1. Шаг второй. Сборка корпуса, как правило, не вызовет трудностей и дополнительных свехусилий, если отдельные его части были правильно распилованы. Для пущего удобства каждую часть намечаем, чтоб не спутать, к примеру, боковые стенки. Фасад мебели легче отличим, тем более, он толще корпуса. Их также следует прикладывать сперва каждый к соответствующему комплекту. А видимые торцы «запчастей» требуется заделать шпаклевкой акриловой и зашлифовать. Проделываем данную процедуру несколько раз и уже после всего наносим лак (олифу) – два слоя. И никакие температурные перепады и повышенная влажность не будут страшны вашей самодельной кухне из фанеры.
2. Шаг третий. Выполняем работы по скреплению стыков и их герметизации. Она займет не слишком много времени, зато данная процедура потребует максимального внимания и терпения. Вкручиваем винты с болтами в уже готовые отверстия – это не составит труда. Однако проверить – все ли соответствует чертежу и первоначальной задумке – нужно сразу. Вся структура фурнитур должна быть максимально симметрична, параллельна полу или быть с ним на едином уровне, зависимо от ее назначения и дальнейшего использования.

Вариант чертежа

Делаем стены ровными: основные способы

Неровное деревянное основание

Если двухметровая рейка болтается на бугорках или под ней видны мелкие впадины до 5-6 мм, то положение можно поправить, не прибегая к кардинальной реставрации.

Вопрос о том, как выровнять полы под ламинат в случае деревянного основания из досок решается следующим образом:

• на неровных местах с помощью строительного фена нужно снять краску, а на бугорках добойником заглубить торчащие шляпки. Гвозди, которые гуляют на лагах вместе с доской следует выдернуть, а вместо них рядом просверлить отверстия и закрутить саморезы по дереву. Их шляпки должны быть глубоко утоплены;
• бугорки следует снять любым доступным способом. Легче всего с этим можно справиться с помощью электрорубанка. Сначала нужно пройтись им по диагонали, а затем в направлении волокон. Снимать бугры любительской шлифовальной машиной – неблагодарное занятие, тем более что не стоит задача: сделать основание очень гладким. Проверяя пол длинной рейкой, можно сразу пометить карандашом выступающие места;
• очищенные впадины выравнивают широким шпателем и проверяют рейкой. А то, чем выравнивать пол под ламинат, зависит от глубины впадин. Для мелких ямок подойдет клей ПВА, размешанный с опилками, но эта смесь дает усадку. Клей для плитки, пригодный для дерева, хорошо справится с мелкими ямками, но толстый слой придется наносить за несколько раз. Слой больше 3 мм за один проход делать нельзя – он может сохнуть очень долго.

Радикальные меры

Если полы скрипят и гнутся под ногами, то проблема связана с лагами: либо они установлены с большим промежутком, либо сами имеют недостаточную жесткость и прогибаются. Чтобы избавиться от такого, в буквальном смысле, шаткого положения и обрести уверенность в надежности деревянной основы, нужно разобрать полы и заняться ими в полном объеме.

1. Лаги следует установить и выровнять по водяному уровню, в соответствии с нормами. Сечение брусков должно соответствовать длине пролета, а расстояние между лагами толщине доски. Все эти данные можно найти в таблицах, например, для доски толщиной 40 мм промежуток между опорами должен быть не более 70 см.
2. Рассохшиеся, выгнутые, но прочные лаги можно укрепить и использовать, сплотив их и ровные доски с обеих сторон гвоздями или болтами. С помощью водяного уровня и шнура, все лаги нужно выставить в одной горизонтальной плоскости, а длинной рейкой можно проверить прямолинейность брусков и их взаимное расположение.
3. Если доски откалиброваны по толщине, то вопрос, как выровнять полы под ламинат уже не стоит – их нужно просто настелить и прижать, лучше всего саморезами. А если они немного отличаются по толщине, то настелить их чередуя выступы, а затем постелить поверх них фанеру.

Сплоченные шпунтованные доски образуют подобие щита и способствуют распределению нагрузки, в отличие от простых обрезных досок, с которыми под тяжестью создается сосредоточенная нагрузка. Именно из-за этого очень желательно стелить под ламинат поверх обычных досок листы фанеры.

Как выровнять старые полы под ламинат

Цена комплекта и где купить?

Способы выравнивания углов

Даже при достаточно трудном в выполнении выравнивании углов после подробного ознакомления с технологией работ их способен осуществить человек без наличия опыта. Первоначально требуется выбрать оптимальный для себя способ, на который оказывает воздействие уровень кривизны, навыки мастера и некоторые особенности помещения.

К числу основных методов выравнивания углов относятся следующие:

Штукатуркой. Этому способу в большинстве случаев отдается предпочтение, когда смесью производится обработка всех стен в помещении. Сам же метод отличается достаточно высокой трудоемкостью, ввиду чего в ходе проводимых работ приходится потратить значительное количество времени и приложить немалые усилия. Основным и зачастую чаще всего используемым материалом в этой ситуации является обычная штукатурка на основе цемента. Помимо нее крайне часто применяются сухие смеси из гипса, поскольку они отличаются большей комфортностью, но и в то же время их стоимость заметно выше.
Гипсокартоном. При его использовании удается значительно уменьшить количество «мокрых» процессов, благодаря чему повышается скорость работ, и убавляется количество грязи. В этом случае гипсокартонные листы монтируются на черновое основание, позволяя придать поверхности идеальной ровности. Установка материала осуществляется 2 методами. В первом случае он приклеивается при помощи клеевых составов, а во втором его закрепление производится на заранее сооруженный каркас, зачастую выполненный из металлического профиля. Последний вариант на порядок проще реализовать, но отдавая ему предпочтение, теряется некоторое пространство помещения (около 5 см со стороны каждой из стен, где совершается возведение конструкции). Как и в предыдущей ситуации с применением штукатурных смесей, обшивание углов гипсокартоном осуществляется одновременно с процессом выравнивания стен.
Посредством метки. Таким способом зачастую производится выравнивание внутренних углов. В этом случае на одной из стен при помощи отвеса или строительного уровня наносится метка, а затем данный участок вскрывается штукатуркой, в качестве которой в основном используется стартовая шпаклевка. Нанесение состава выполняется посредством длинного шпателя. После схватывания смеси таким же способом осуществляется обработка второй стены угла

Предпочтение данному методу в основном отдается при проведении локальных ремонтных работ, когда не требуется доводить угол в 90° до максимальной ровности: важно, чтобы визуально он казался выровненным.
Перфорированным уголком. Этот элемент нередко задействуется при проведении штукатурных и малярных работ, выступая в качестве своеобразного маяка, который монтируется на саму вершину внутреннего или наружного угла по отвесу: его края указывают направление для смеси с обеих сторон

Для этой задачи наиболее комфортно использовать стартовые штукатурки на основе гипса, поскольку в сравнении с цементными смесями они обладают большей эластичностью и требуют меньшее количество времени для застывания.

Выравнивание углов гипсокартоном

Проведение работ с применением этого материала в большинстве случаев производится, когда они или стены в целом обладают существенной кривизной. Для отделки поверхностей гипсокартонными листами необходимо иметь некоторые познания и опыт. Сам же процесс состоит из ряда следующих этапов:

• Первым делом со стен нужно удалить старое покрытие вплоть до самого основания, а затем выполнить их обильную обработку грунтовочной смесью.
• На следующем этапе работы можно совершить двумя способами. В первом случае монтаж гипсокартона осуществляется на предварительно возведенный каркас, в свободное пространство которого выполняется размещение утеплителя, к примеру, минеральная вата. Если же работы проводятся лишь для выравнивания углов и стен, то более подходящим вариантом является монтаж гипсокартона на клей.

Преимущество использования второго способа заключается в небольшом уменьшении габаритов помещения. Любой из вариантов может вызвать определенные трудности у некоторых людей, поскольку, к примеру, в случае с каркасом нужно понимать, каким образом резать профиль для гипсокартона и сделать короб из него, а при применении клея необходимо обзавестись терпением.

Помимо этого в ходе второго метода состав также требуется приготовить, а затем нанести на стены, после чего до его застывания следует осуществить прикладывание гипсокартонных листов и совершить тщательное выравнивание посредством уровня протяженностью в 2 м. По завершении схватывания отделочного материала со стенами нужно произвести обработку швов. На этих участках необходимо клеить серпянку, которая в дальнейшем исключает образование трещин.

Наружные углы следует обрабатывать с использованием перфорированного уголка. В качестве выравнивающей смеси надо прибегать к применению шпаклевки на основе гипса, что отлично подходит для гипсокартона, который ввиду своей ровности не нуждается в нанесении толстого слоя.

После выяснения как выровнять угол стены своими руками и приобретя все необходимые в ходе работ инструменты и материалы можно приступать к их выполнению, соблюдая приведенные нюансы и рекомендации, а также последовательность действий, благодаря чему удастся сократить к минимальному количеству или и вовсе избежать ошибок.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как утеплить откосы пластиковых окон своими руками должным образом

Как шпаклевать гипсокартонный потолок собственноручно

Монтаж пластиковых панелей к стенам и потолкам своими руками

Выравниваем бумагу под прессом

В этом методе нет сложного научного подхода, хоть и можно углубиться в законы физики, но это сейчас, ни к чему. Весь принцип данного способа сводится к тому, что под тяжестью груза лист бумаги постепенно выравнивается. Прессом может послужить:

• Мебель.
• Техника.
• Спортивный снаряд.
• Книги и т.д.

В этом случае порядок действий следующий:

Слегка смачиваем лист бумаги чистой водой, она смягчит поверхность, благодаря чему замятые участки лучше выровняются. Лучше всего сделать это с помощью бутылки с распылителем, обработав бумагу на расстоянии 0,4 метра. Второй вариант – протереть лист слегка влажной губкой.

Важно! Для увлажнения надо использовать дистиллированную воду, так как в обычной воде из-под крана много примесей

Обрабатывать водой лист нужно крайне осторожно, ведь из-за нее может размыться краска, поэтому лучше смочить бумагу с обратной стороны.
Следующий шаг – аккуратное выравнивание листа руками. После этого его нужно положить между впитывающими тканями или бумажными салфетками.
Теперь бумагу вместе с абсорбирующим материалом можно накрыть прессом и подождать 10-12 часов.
Проверить состояние листа, если на нем есть помятости или он все еще влажный, то заменить салфетки и подождать еще

Максимальное время выравнивания – 4 дня.

Важно! Конечно же, положить под пресс можно и сухую бумагу, благодаря чему она выровняется уже за пару часов, но большинство помятостей останется, хоть и будут они менее заметны

Как сделать агрегат своими руками?

Независимо от того, какой вариант ресурса (земля, вода или воздух) выбран для отопления, для корректного функционирования системы понадобится насос.

Это устройство состоит из таких элементов, как:

• компрессорный узел (промежуточный элемент комплекса);
• испаритель, передающий низкопотенциальную энергию теплоносителю;
• дроссельный клапан, через который хладагент находит обратную дорогу в испаритель;
• конденсатор, где фреон отдает тепловую энергию и охлаждается до изначальной температуры.

Можно приобрести целостную систему у производителя, но это обойдется в приличную сумму. Когда свободных денег под рукой нет, стоит сделать теплонасос своими руками из имеющихся в распоряжении деталей и в случае надобности докупить недостающие запчасти.

Планируя установку в частном доме геотермальной отопительной системы, в первую очередь нужно позаботиться о снижении уровня теплопотери. Для этого стены необходимо утеплить специальным материалом, двери и оконные рамы снабдить поролоновыми прокладками, а пол и потолок защитить пенопластовыми панелями. Тогда выделенное насосом тепло в максимально объеме останется внутри помещения

Когда решение о собственноручном изготовлении теплового насоса принято, нужно обязательно проверить состояние имеющихся в доме электрической проводки и электросчетчика.

Если эти элементы изношенные и старые, необходимо просмотреть все участки, обнаружить возможные неисправности и устранить их еще до начала работ. Тогда система сразу после запуска будет безупречно работать и не побеспокоит хозяев короткими замыканиями, возгоранием проводки и выбиванием пробок.

Способ #1. Сборка из холодильника

Для сборки теплонасоса своими руками со старого холодильника снимают размещенный сзади змеевик. Эту деталь используют как конденсатор и помещают в высокопрочную емкость, устойчивую к агрессивным температурам. На нее крепят исправно работающий компрессор, а в качестве испарителя используют простую пластиковую бочку.

Если для создания насоса используется очень старый холодильник, лучше заменить в нем фреон на новый. Самостоятельно это сделать не получится, поэтому придется пригласить мастера со специальным оборудованием. Он быстро заменит рабочую жидкость, и система заработает в нужном режиме

Подготовленные элементы соединяют между собой, а потом созданный агрегат посредством полимерных труб подключают к отопительной системе и приступают к эксплуатации оборудования.

Способ #2. Теплонасос из кондиционера

Для того чтобы сделать теплонасос, кондиционер модифицируют и проводят перепланировку некоторых основных узлов. Сначала наружный и внутренний блоки меняют местами.

Испаритель, отвечающий за передачу низкопотенциального тепла, дополнительно не ставят, так как он имеется во внутреннем блоке агрегата, а передающий тепловую энергию конденсатор стоит во внешнем блоке. В качестве теплоносителя подходят как воздух, так и вода.

Если этот вариант монтажа не удобен, конденсатор устанавливают в отдельный резервуар, предназначенный для корректного теплообмена между греющим ресурсом и теплоносителем.

Саму систему снабжают четырехходовым клапаном. Для этой работы обычно приглашают специалиста, имеющего профессиональные навыки и опыт проведения мероприятий такого рода.

Современные сплит системы малоэффективны при низких температурах, поэтому профессионалы не рекомендуют использовать их для самостоятельного изготовления теплонасосов

В третьем варианте кондиционер полностью разбирают на составные детали, а потом из них комплектуют насос по традиционной общепринятой схеме: испаритель, компрессор, конденсатор. Готовый прибор присоединяют к обогревающему дом оборудованию и приступают к использованию.

На сайте есть серия статей по изготовлению тепловых насосов своими руками, советуем ознакомиться:

1. Как сделать тепловой насос для отопления дома своими руками: принцип работы и схемы сборки
2. Как сделать тепловой насос воздух-вода: схемы устройства и самостоятельная сборка

Аксессуары для сауны

Выбор способа выравнивания

Выровнять стены можно штукатуркой, шпаклёвкой и гипсокартоном. Выбор способа – дело не столько личных пожеланий владельцев дома, сколько необходимости придать этим конструкциям все требуемые характеристики. А именно – тепло- и шумоизоляционных свойств, нахождению в вертикальной плоскости, прочности и гладкости поверхности. Если есть необходимость скрытой прокладки электропроводки и других коммуникаций, её тоже нужно учитывать.

В первую очередь оценивается прочность и целостность стен, особенно внешних, граничащих с улицей.

Наличие сквозных швов, трещин и прочих серьёзных дефектов потребует их устранения, прежде чем выравнивать стены под обои. Причём ремонтировать такие стены нужно не только внутри, но и снаружи, чтобы защитить их от атмосферной влаги, продувания и прочих негативных воздействий. Без этого в доме поселится сырость, грибок, будет холодно, и никакая отделка держаться на стенах не будет.

Такие дефекты требуют серьёзного ремонтаИсточник vop.ru

Второй фактор, влияющий на выбор способа выравнивания – кривизна стен: отклонение их плоскости от вертикали, наличие заметных впадин и бугров, отслаивающихся участков.

Степень кривизны определяется с помощью отвеса и любого строительного уровня. Если отклонение от уровня и глубина неровностей составляют не более 10-15 мм, можно обойтись выравнивающей шпаклёвкой стен. Если они больше, необходимо использовать штукатурку или гипсокартон.

Проверка вертикального уровня с помощью отвеса и рулеткиИсточник legkovmeste.ru

Утеплить стены можно, смонтировав теплоизоляционный слой и заштукатурив его или закрыв листами гипсокартона. Под ними проще всего проложить трубы или электрические провода. Но если стены достаточно ровные, коммуникации можно проложить в штробах или специально сделанных декоративных коробах, чтобы не уменьшать площадь комнаты толстослойной отделкой.

Под слоем штукатурки можно спрятать даже трубы отопленияИсточник oboiman.ru

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот вариант является хорошей альтернативой работе со штукатуркой, ведь он быстрее и практичнее. Результат тоже выигрывает – стенки получаются максимально ровными. С помощью этой технологии ремонт можно закончить раньше, нежели возиться со штукатуркой. На выходе мы получим черновую отделку помещения. В процессе его можно украсить любыми декоративными элементами, оставить стенку под покраску или поклеить обои. Разберем все этапы, как выровнять бетонную стену, кирпичную с помощью гипсокартона.

Делаем разметку

Как и мокрый способ выравнивания, сухой также начинается с разметки, но теперь под каркас. Он состоит из нескольких горизонтальных профилей в разных местах. Разметка очень важна, так как определяет положение будущей гипсокартонной стены. Далее приведена последовательность ее выполнения.

Во-первых, на потолке проводим линию стены (которая будет в будущем) с помощью малярного шнура или длинного уровня. Точно такую же отмечаем на полу прямо под ней. Сделать это поможет отвес (любой увесистый предмет на нитке): отметьте на полу 2 точки, соедините, отметьте линию.

Во-вторых, делаем разметку на стенах при помощи малярного шнура.

Вот и всё, сделать это не составит труда. Главное учесть 2 важных параметра:

• щель между стенкой и каркасом должна быть достаточной для проведения коммуникаций или прокладки, но не должна быть очень большой, чтобы сильно не сужать помещение;
• необходимо добиться визуального выравнивания стен. Что это такое? Угол между стенками и полом, потолком – 90 градусов, то есть все примыкания должны быть практически идеальными.

Чтобы проверить насколько идеальными получились углы комнаты, измерьте диагонали. Если они равны, то все хорошо.

Монтируем профиль

Каркас для г-на выполняется профилями из металла. Чаще всего отдают предпочтение профилю потолочному и профилю направляющему. Их же используют для изготовления каркаса потолка. Преимущество данных типов профилей заключается в незначительной потери площади помещения благодаря их геометрическим параметрам.

Начинается монтаж со сборки ПН. Для удобства его устанавливают сначала на потолок, а потом на стенки, придерживаясь разметки. Прикрепляется дюбельными гвоздями с шагом от 50 до 60 см.

Далее выполняем разметку для вертикальных стоек. Их устанавливают с шагом ~60 см. Чтобы стена была более жесткой, это значение можно сократить до 40 см. М/д стойками расстояние должно составлять значение, кратное ширине гипсокартонного листа.

Следующим этапом закрепляем наши подвесы шагом около 55 см. Это придаст жесткость конструкции.

Переходим к ПП. Обрезаем его до нужной длины и вставляем в полость НП. После этого устанавливаем вертикальную стойку по нашей разметке и закрепляем за прямые подвесы с помощью саморезов.

В местах, где планируется вмонтировать в стену увесистые предметы (телевизор и т.п.), установите заделку или дополнительные стойки.

Укладка гипсокартона на каркас

В большинстве случаев используют г-н толщиной 11 мм. Для сухих мест, таких как гостиная, спальня или прихожая можно смело использовать обычный г-н серого цвета. Если же ремонт стенок вы делаете в комнате с высокой влажностью (например, на кухне), то влагостойкий г-н зеленого цвета просто незаменим.

Для высоких потолков (более 2,5 м) приобретает ГКЛ ~3 м.

Листы обрезаются до нужного размера, прикладываются к готовому каркасу и фиксируются саморезами. Шаг фиксации в этом случае – 15-20 см. Чтобы было удобнее работать, на ГКЛ можете прорисовать профильные линии. Это поможет закрепить г-н именно на нужный профиль.

При работе с листом следите за шляпкой самореза. Она должна полностью «втаптываться» в него. Однако выброс картона на поверхность нежелателен.

Как сэкономить на оплате за работу?