Глубина закапывания столбов для забора на разных почвах

Практики

Необходимость измерения расстояния и площади земельных участков существует с тех далеких времен, когда древние люди начали перемещаться по территориям, использовать участки почвы для выращивания растений, отделять территорию для существования своего племени.

Единицы измерения прошли многовековой путь. Изменялись их названия и величины. Примерами, дошедших до нас русских единиц измерения длин, можно назвать: милю, версту, сажень, аршин, вершок. Площадь в России измеряли: квадратной верстой, десятиной, квадратной саженью.

Если раньше практически все дачные участки имели одинаковые размеры и измерялись в сотках, то сейчас многие владельцы земельных участков оказались собственниками нестандартных земель, на которых возводятся различные постройки. Встает вопрос: как измерить участок земли?

Единицы измерения площадей земельных участков

Единица измерения акр больше известна в Америке, а у нас сотки, гектары или ары. Известные с советских времен 6 соток в переводе на гектары составляют 0.06 га. 

Для измерения участка нужно измерить его ширину, длину и умножить друг на друга. В этом случае получаем площадь участка в кв.м. Участок более сложной формы измеряется путем разделения его на квадраты, прямоугольники или трапеции. Далее отдельно вычисляется площадь каждой фигуры и складывается в общую площадь.

Проводя измерения без геодезических инструментов, возможны ошибки и неточности. В Австралии, Канаде, США и Великобритании земельной мерой является акр. Одному акру равны 4046 кв.м.  Понятие сотка вошло в наш обиход еще с советских времен. Сотка – это тот же ар, площадь которого равняется 100 кв.м.

100 соток – это 1 га. 

Инструменты для измерения земельных участков

К основным средствам измерения земельных участков относятся измерительные аппараты: дальномеры (лазерные, световые или звуковые), тахеометры, высокомерные вышки и другие. Для получения высокой точности собственнику лучше обратиться в земельные компании.

Сегодня при обследовании земельных участков используются результаты геодезических съемок. Различают три основных способа измерений:  – способ замера отступов; – линейный способ; – метод треугольника. Вначале проведения работ, следует установить базисную линию, относительно которой в дальнейшем проводятся замеры.

Сам процесс измерения проводится вдоль осевых линий ограждений. Что делать если нет ориентиров? В этом случае специалист выставляет условные границы. Метод треугольника используется для измерения участков прямоугольной или квадратной формы с помощью рулетки.

Для нестандартных участков нужно сделать все необходимые замеры, такие как, направление изломов, углов, засечки, положение сооружений

В будущем, если вы забудете способ перевода площади, можно воспользоватся онлайн калькулятором.  Для развития отечественного садоводства очень важно уметь правильно измерять земельные участки

В среднем на площади 10 соток можно посадить около 20 деревьев, 40 кустов ягод и несколько десятков кустов клубники. А это не только свежие фрукты и ягоды, но и обогащение воздуха кислородом.

по теме

Статья 5. Участники земельных отношений

1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и определения:

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут);

правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ)

Статья 6. Объекты земельных отношений

1. Объектами земельных отношений являются:

1) земля как природный объект и природный ресурс;

2) земельные участки;

3) части земельных участков.

Изготовление и подбор комплектующих

Перечень деталей

• Три отрезка трубы 400, 500 и 500mm. Наружный диаметр 40mm, и толщина стенки 3,5mm.
• Два диска d100mm и d150mm.
• Болт и гайка М20.
• Наконечник и сверло d20mm.

Необходимые материалы

Металлические трубы с толщиной стенки в 3,5mm обеспечат изделию достаточную прочность для бурения в твёрдом грунте. Диски можно использовать от обычной циркулярной пилы, или изготовить самостоятельно из металла толщиной не менее 3mm.

Используемые в изготовлении шнековой части наконечник и сверло, вполне допустимо заменить сверлом с конусным хвостовиком подходящего диаметра. Для большей комфортности и предотвращения травм рекомендуется использовать пластиковые велосипедные ручки.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра

Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа

По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое. получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Acetic Acid and Acetates

When the negatively-charged acetate anion combines with a positively charged cation, the resulting compound is called an acetate. The simplest of these compounds is hydrogen acetate, which is commonly called acetic acid. The systematic name of acetic acid is ethanoate, but the name acetic acid is preferred by the IUPAC. Other important acetates are acetate of lead (or sugar of lead), chromium(II) acetate, and aluminum acetate. Most transition metal acetates are colorless salts that are highly soluble in water. At one time, lead acetate was used as a (toxic) sweetener. Aluminum acetate is used in dyeing. Potassium acetate is a diuretic.

Most acetic acid produced by the chemical industry is used to prepare acetates. Acetates, in turn, are primarily used to make polymers. Nearly half of acetic acid production goes to preparing vinyl acetate, which is used to make polyvinyl alcohol, an ingredient in paint. Another fraction of acetic acid is used to make cellulose acetate, which is used to make fibers for the textile industry and acetate discs in the audio industry. In biology, acetates occur naturally for use in biosynthesis of more complex organic molecules. For example, bonding two carbons from acetate to a fatty acid produces a more complex hydrocarbon.

Подготовка и необходимые расчеты

Схематический рисунок правильной установки столбов

Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.

Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:

При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения

Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта

Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.

Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке

Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

• из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
• бетона;
• кирпича;
• асбоцементных труб;
• дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

2. Два самодельных циклона за 3 копейки

При строительстве дома нужен циклон. Он пригодится для улавливания стружки и пыли при распиливании досок или шлифовании сруба. Не обойтись без циклона при нарезании штроб в каменных стенах. Чтобы не покупать строительный пылесос, сделайте его сами из бочки и обычного бытового пылесоса.

ForceUserУчастник

Я решил сделать себе стружкоуловитель. Бюджет самоделки – 1000 руб. Пылесос уже есть, поэтому ещё купил:

• винты М4х20 – 15 руб.;
• винты М4х12 – 15 руб.;
• бочка на 65 л – 759 руб.;
• манжета 50х40 – 9 руб.;
• манжета 40х32 – 19 руб.;
• винты 4х8 – 13 руб.;
• гайки М4 – 15 руб.;
• шайбы 4х8 -10 руб.;
• труба 50х150 – 52 руб.;
• переходник эксцентрик 40х50 – 19 руб.;
• термоклеевой пистолет – 397 руб.

Термопистолет выбился из бюджета, но он ещё пригодится. Пластиковую бочку купил, потому что, если испорчу её, залатаю дырки и использую в хозяйстве. Циклон сделал за 2 часа.

Этапы изготовления самодельного циклона из пылесоса и пластиковых канализационных труб:

1. Пользователь вырезал в бочке отверстие.

1. Вставил в него пластиковую трубу и закрепил её двумя винтами.

1. Все щели заклеил. Вид изнутри.

1. В крышке пользователь вырезал отверстие для переходника. Вставил  трубу и проклеил стыки термопистолетом.

Бочка в сборе.

Узлы самодельного циклона крупным планом.

Собранный циклон на основе пылесоса.

ForceUser

Циклон испытал, рассыпав старый кофе. Весь кофе остался в бочке. В пылесборнике кофе нет. Для чистоты эксперимента пропылесосил в коридоре. Как видите, конструкция рабочая. Я доволен результатом.

Циклон заинтересовал пользователей портала и, на ForceUser посыпались вопросы.

фомич 25Участник

А пластиковую бочку не сжимает при интенсивной работе?

ForceUser

У меня пылесос мощностью 1.8 кВт. Если всасывающую трубу закрыть рукой, то бочку сминает сбоку и снизу. В режиме обычного пылесоса бочку не сжимает. На мощности 1 кВт ничего не деформируется. Её хватает для затягивания опилок и мелких камушков. Если шланг засоряется, то растягиваю гофру и пробку затягивает в бочку.

Если пылесос мощный, то укрепите изнутри пластиковую бочку каркасом, прикрутив распорки крест-накрест саморезами к стенкам, или возьмите металлическую бочку, как сделал пользователь портала ОстриеБревна.

ОстриеБревна

А вот мой циклон. Собрал его потратив 400 руб. Основа – бочка на 50 л и сантехнические трубы. Пластик спаял обычным паяльником + добавил стальную сетку. Циклоном пылесосил после шлифовки стен сруба. Собрал три полные бочки. При наполнении бочки литров на 40, в мешке пылесоса мусора собирается не более стакана древесной пыли.

Рейтинг лучших проводных наушников 2020 года

Какие способы существуют

Для подготовки скважин можно применить разные методы:

• ручная копка лопатами или бурение ручными бурами;
• частично механизированное бурение — буры на основе мотоблоков;
• машинная пробивка ям — выполняется специальной техникой.

Способы	Достоинства	Недостатки
Ручная пробивка лопатой	Минимальные денежные затраты	Занимает много времени, физически трудно, неудобно доставать грунт из ямы небольшого диаметра
То же с использованием садовых ручных буров	Сокращается время работ в 2 раза, грунт можно легко удалить из скважины. Физическая нагрузка снижается. Могут одновременно работать два человека. Сделать бур можно своими руками	При отсутствии инструмента придется его купить или сделать самому. Для рытья глубоких скважин (свыше 50 см) не подходят из-за неудобства выброса земли из скважины
Использование буров на мотоблоках	Работа выполняется быстрее, чем лопатой в 5 раз. Не ощущается нагрузка от земляных работ. Собрать установку можно на основе обычного мотоблока и переделанных штыковых лопат	Увеличиваются затраты на горючее для заправки двигателя
Применение специальной техники	Дачники и владельцы приусадебных участков полностью освобождаются от тяжелого труда по рытью ям	Аренда спецтехники увеличивает себестоимость  устройства забора

Владельцы дачных участков предпочитают применять для таких работ простые инструменты. Они стараются избежать лишних затрат на подготовку ям для установки столбов. Заборы возводятся невысокие до 1,5 метров, поэтому копать лучше скважины глубиной не более 60-80 см.

Щели под забором: чем закрыть эффективно и эстетичноЗакрыть щель под забором – это желание каждого владельца загородного дома, так как через пространство могут проникать…

Основные инструменты и приспособления

Лопата может пригодиться для снятия верхнего слоя земли. Сначала намечают границы будущего отверстия. Лопатой срезают дерновый слой, вынимают землю.

Дальше в работе нужен садовый бур определенного диаметра. Приобрести его можно в специализированных магазинах. Цена таких буров не очень высокая, от 900 до 1300 рублей. В ассортимент входят инструменты с лопастями разных диаметров. Выбирать бур нужно по размеру дисков, он должен быть на 5-7 см больше сечения (диаметра) столба.

После установки столбов пустоты внутри скважины засыпают мелким щебнем и утрамбовывают подходящими по размеру приспособлениями. Это могут быть черенки лопат, мотыг, граблей. Для большей прочности заливают яму цементным раствором в соотношении: цемент — 1 часть, песок — 1 часть, вода — 2 части.

Внимание!

На время высыхания раствора необходимо закрепить столбы растяжками, чтобы они не качались. Пригодится также строительный уровень, которым выверяют, правильно ли установлены столбики.

Подготовка инструмента

Лопаты, лопасти и наконечник бура перед началом работ необходимо заточить. Новые дешевые инструменты часто поступают в продажу с таким недостатком по вине производителя.

Забор в законе: новые нормы по параметрам ограждений в 2019 годуСтроительство регулируется множеством норм. Даже установка забора должна производиться по правилам. Без ограждения…

Чтобы избежать задержек в работе, необходимо предварительно исправить этот дефект. Для заточки используют «болгарку», если же ее нет, то придется потратить время и заточить инструменты обычным напильником с крупнозернистым полотном.

Теперь все готово — можно приступить непосредственно к бурению скважин.

4. Катушка для садового шланга из банки из-под краски

Сматывать и разматывать руками поливочный шланг, то ещё удовольствие. На помощь приходят катушки для поливочных шлангов. Но цены на них кусаются, поэтому самодельщики изготавливают их из того, что есть под рукой.

IviciУчастник

Я сделал катушку для шланга использовав пустую банку из-под пропитки для древесины на 10 л. Можно ещё взять обрезки канализационной трубы диаметром 160-200 мм, но банка попалась на глаза. Раму сварил из металлического уголка, полудюймовой трубы и арматуры. Ось – пруток диаметром 12 мм. Боковины вырезал из фанеры толщиной 8 мм. На ось одета и приварена шайба с отверстиями. Шайба крепится саморезами к фанерной боковине. Боковины прикрутил на саморезы.

На катушку наматывается 25 метров шланга диаметром 3/4″.

Что такое пучение?

Чтобы правильно смонтировать опорные столбы, необходимо понять причины, которые могут привести к его перекосу. Пучение почвы является природным явлением, которое зависит от нескольких факторов. Рассмотрим их:

• глубина, на которой располагаются грунтовые воды;
• количество воды в почве, не относящейся к грунтовым водам;
• глубина промерзания грунта.

Чем ближе к поверхности располагаются грунтовые воды, тем сильнее силы пучения. Глубина промерзания почвы – еще один важный момент, который зависит от показателей температуры в конкретном регионе в зимний период времени.

Таким образом, вероятность выпирания столбов ограды напрямую зависит от территориального расположения вашего участка. При промерзании почвы, которая перенасыщена влагой, происходит ее расширение. В результате столбы, являющиеся опорами забора, поднимаются на определенную высоту.

Обратите внимание! Столбы необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта. Это позволит защитить ограждение от негативных природных воздействий

Существуют разные методы, позволяющие спасти забор из металлического профнастила или любого другого материала от перекоса. Некоторые из них не требуют бетонирования опорных элементов.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.