Самодельный бур для скважины на воду

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Изготовление бура из дисков

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

1. режущая часть (диски);
2. составная штанга;
3. рукоять.

Этапы изготовления:

• Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
• С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
• К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
• Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
• Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
• Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
• Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
• Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
• На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Совет: Для лучшего проникновения ножей в почву придайте им форму спирали, а потом выполните закалку.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

1. сварочный аппарат и электроды;
2. труба;
3. круглые диски;
4. болгарка;
5. стальной прокат

Альтернативный вариант бура

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

• Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
• По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
• Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
• Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
• Ножи заточить под углом 60°.
• Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
• В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
• Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Изготовление ложкового бура

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

1. Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
2. В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
3. Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
4. С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
5. К насадке приваривается штанга.
6. Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Когда бурить скважину

Те читатели, которые по каким-то причинам не успели по осени обзавестись собственным источником воды на загородном участке либо они не довольны существующим источником воды, и они решили устраивать источник воды сейчас.

Правильное решение: разумный хозяин об этом думает не 1 мая, а 1 марта. Однако стоит заметить, что наиболее удачное время для бурения скважины — это время после окончания сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь). Март тоже неплохой период: в мороз по твердому грунту заезжать 15-тонной техникой на участок гораздо проще, чем в теплую погоду по мягкому грунту. Хотя бурить скважину, когда тепло, проще и технике, и людям. Сейчас снег начнет таять, и скважину бурить будет все труднее: даже трехосные буровые машины застревают в снегу, а когда начинают рыть землю, вообще «садятся».

Кроме всего прочего надо знать, что некоторые поселки дачные, коттеджные, где сами пайщики своими силами клали дороги, просто-напросто закрывают въезд для любой техники, кроме личного автотранспорта. Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно. Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет. В этом случае придется ждать окончания паводка, а может быть и даже до конца мая.

И еще очень важный момент при бурении скважины. Цена на бурение скважины непостоянна в рамках годового цикла. Трубные комплексы катают трубы постоянно, летом есть спрос, зимой спроса нет. Поэтому цена на трубную продукцию летом выше. Серьезные компании, закупившие трубы под новый год на всю свою прибыль, могут бурить какое-то время, используя более дешевые трубы. Динамика цен на ГСМ также влияет на общую стоимость. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Самые низкие цены на бурение — с середины октября по март. В конце марта они начинают расти. Например, для обустройства артезианской скважины, если говорить про регион Московской области, заказать бурение скважины на воду можно тут.

Неглубокая скважина на песок бурится обычно один световой день. Скважина глубинная бурится от двух до пяти дней. Если у вас стоит буровая и бурит скважину две недели, можете ее сразу гнать. Артезианские скважины, в принципе, без разницы, когда бурить, это колодцы нельзя копать во время паводка, понятно почему (они будут мелкие с водой, а потом вода кончится). Скважины на песчаные горизонты тоже.

Я за много лет так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой. Если горизонт нормальный, он никогда не истощается летом. Только не надо путать верховодку и грунтовые горизонты. Верховодка — это сезонный водоносный слой, который возникает после снеготаяния и какое-то время держится наверху, а потом уходит вниз. А скважина строится на постоянный пласт, который никогда не иссякает.

Буровой шнек при бурении скважины на песчаный водоносный горизонт

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Винтовой инструмент

Принцип действия

Инструмент помещается вертикально над местом будущей желонки. Затем нужно надавить на ручки, чтобы острие трубы вонзилось в почву. Оказав физическое усилие, нужно начать прокручивать его вокруг оси в направлении, при котором спиралевидные пластины станут углубляться в породу.

Земля из отверстия в почве будет по пластинам постепенно доставляться к поверхности. Порода, лежащая на лопастях, будет оказывать дополнительное давление с погружением инструмента, что позволяет работнику меньше давить своей массой на ручки. При этом эффективность повышается, так как владелец меньше устает и может продолжать процесс дольше.

Изготовление шнекового инструмента

Чтобы сделать бур, понадобятся:

• труба длиной 1–1,5 м;
• труба меньшего диаметра или продолговатая металлическая пластина произвольной формы длиной до 0,5 метра;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• металлический конус с острым наконечником;
• прочные стальные листы;
• резина;
• промышленный клей.

Приварите конус к одному из концов длинной трубы. Это будет острие, врезающееся в почву. Затем с обратной стороны прикрепите вторую трубу или стальной прут, выполняющий функции ручки. Основание готово.

Следующий шаг – закрепление винтовых частей. Порежьте листовой металл болгаркой по заранее расчерченным формам так, чтобы его можно было изогнуть и одним из краев соединить с трубой. Ему нужно придать правильную форму и сваркой присоединить к основанию. В завершение необходимо позаботиться об удобстве – обрезинить ручку. Нанесите на нее клей, обмотайте плотно резиной и подождите, пока высохнет. Ручной бур для скважины готов.

Что нужно знать, чтобы пластиковые окна радовали, а не раздражали

Определение параметров труб

Сечение трубы и материал, из которого они изготовлены, также имеют значение при расчете тепла для обогрева помещения. Они зависят от суммарной мощности радиаторов:

• Если мощность не превышает 4,5 КВт, то можно для системы отопления использовать металлопластиковые трубы диаметром 16 мм.
• Аналогичные трубы диаметром 20 мм могут применяться в системах, мощность которых лежит в пределах 5-8 КВт.
• Металлопластик диаметром 32 мм подходит для отопления, мощность радиаторов которого составляет 13-21 КВт.
• Трубы из полипропилена диаметром 25 мм будут безупречно справляться со своими функциями, если мощность батарей составляет от 6 до 11 КВт.

Если минимальное значение мощности равно 16 КВт, а максимальное – 28 КВт, то следует приобретать полипропиленовые трубы, диаметр которых составляет 40 мм.

Как сделать спиральный бур для скважины своими руками

Бур подобного типа предназначен для бурения небольших скважин, но если есть возможность удлинить ствол, то можно пробурить скважину до 20 метров.

Ручной бур состоит из буровой трубы, ручки, с помощью которой удобно его вращать, и самого бура. Для изготовления такого бура в домашних условиях необходимо обладать некоторыми навыками работы с металлом, а также сварочным аппаратом.

Нам понадобятся:

• Труба диаметром 500 мм;
• Два диска диаметром 100-150 мм;
• Наконечник (подойдет сверло не меньше 20 мм).

К краю трубы привариваются сверло или любой другой острый наконечник. Как вариант, трубу нужно сплющить с одного края, а потом болгаркой срезать края, чтоб получился острая пика.

Диски разрезаются напополам, края их кромок в месте, где пришелся срез, затачиваются. От этого будет зависеть легкость вращения бура и скорость работы с ним.

После этого не ниже, чем через 20 см от наконечника приварить половинки круга. Угол между ними не более 40 градусов, 35 будет идеальным.

Сантиметров через 20 привариваем вторые 2 половинки круга. На второй стороне трубы привариваем перпендикулярно другой кусок трубы, такой чтоб было удобно крутить. Если собираетесь бурить глубоко, ручку стоит сделать длинной, чтоб можно было крутить вдвоем.

Дизайн и цвета плитки под камень

Если необходимо отделать коридор, либо балкон декоративным камнем, можно использовать классические модели белого цвета. Для добавления яркости можно выбрать более разнообразные оттенки палитры: молочные, бежевые, песочные, серые либо черные цвета.

Плитка под кирпич

Наиболее простым вариантом считается имитация кирпича. Это беспроигрышный вариант, уместный практически в любом интерьере. Она подчеркивает аскетичность помещения и добавляет ощущение комфорта и уюта.

Плитка под бутовый камень

Такая текстура имитирует камень различного веса и цвета. Облицовка таким материалом кажется высокой и неоднородной.

Плитка под дикий камень

Наиболее популярный вид отделки для стен имитирует дикий камень. Он изготавливается в различных формах для имитации определенного рельефа. Отличить полученный материал от натурального булыжника не представляется возможным.

Плитка под оникс

Оникс считается разнообразным по цветовой гамме камнем. Поэтому плитка, имитирующая оникс, выпускается не только в белых тонах. Она может быть  зеленоватой, голубой, розовой и янтарной.

Плитка под мрамор

Такие изделия окрашиваются в белый, черный либо бежевый цвет. Обязательным считается добавление контрастных вкраплений. В результате получается материал, имитирующий натуральные волны мрамора.

Плитка под травертин

Для имитации травертина декоративный камень предполагает использование светло-бежевой основы для его изготовления.

Плитка под известняк

Декоративные элементы на стену под песчаник либо известняк выпускается в серых и бежевых тонах. Используется в дизайнах в стиле «кантри».

Плитка под сланец

Имитация природного сланца имеет природные оттенки: серые, коричневые, бежевые и красноватые. Фактура такой плитки неравномерная, «рваная». Такой декор чаще используется для фасадных работ.

Плитка под другие горные породы

Существуют и экзотические варианты имитаций: окаменелое дерево, вулканическая лава, речная галька. Они позволяют создавать оригинальные дизайнерские композиции. Например, «Каскад Рейндж», сочетающая контрастные камни в единую композицию.

Полезные советы и подсказки в работе

Прислушиваясь к следующим подсказкам, обустройство процесса станет проще, а инструмент обслужит не одну скважину:

• Места крепления фиксируйте шплинтами или соединениями резьбового типа. Последнее позволит быстро накручивать новые трубы, увеличивая длину режущего элемента, что даст возможность углубиться на большую глубину. В случае, если вы заведомо знаете, что длина такого бурения скважины будет небольшая, вместо резьбовой муфты можно использовать гайку и болт. Прочность соединения здесь не очень большая, но для небольшой глубины подойдёт.
• Чтобы упростить себе задачу по производству муфты, необходимо отрезать трубу с увеличенным диаметром, приварить ее к главному элементу бура и нарастить при помощи фиксации болтом через дополнительные отверстия. Заранее подготовьте чертеж с указаниями и в процессе сборки оперируйте на расчетные данные.
• Что касается наращивания длины, то специалисты рекомендуют оперировать отрезками труб длиной не более полутора метра. Это позволит выполнять работу своими силами с большим удобством, увеличивая длину по ситуации.

Для процесса подъема грунта своими силами следует использовать желонку и стакан. Эта часть конструкции позволяет поднимать грунт на поверхность, собирая его в специальную емкость.

Принцип использования стакана на самодельном буре для скважины:

В случае, если вы углубились на большую глубину и поднять трубу вместе с землей в одиночку уже не представляется возможным, рекомендуется соорудить рычаг из подручных бревен или бочек.

В момент работы с вращающимся механизмом следует использовать специальные автоматизированные приспособления. Нередко используют мотобур.

Не выбрасывайте изготовленные изделия по окончанию работы. В дальнейшем они пригодятся вам для установки столбиков фундамента своими руками при конструировании заборов и возведении свай.

Особенности разных видов

Начать стоит с абиссинского колодца. Так как глубина тут не сильно большая (3-12 м), то необходимо учесть место расположения. Нужно позаботиться, о том, чтобы разместить скважину как можно дальше от потенциальных мест скопления грязи. То есть рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее непригодной. Бывают случаи, когда твердые породы или галечники отсутствуют на данном участке, тогда остается один выход – пробурить источник прямо в подвале дома. Но тут может возникнуть ряд проблем, так как придется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы была возможность добывать жидкость без лишних затрат электроэнергии.

Как уже отмечалось выше, песочную скважину можно прорубить на глубину не более 50 метров. Прежде чем заняться бурением, нужно составить план-схему, то есть выбрать подходящее место. Скважина должна быть как можно дальше от различных источников загрязнения. Под это понятие попадают даже баня или птицефабрика. Нужно также учитывать будущие постройки, так как перенести источник будет практически невозможно.

Спиральный бур своими руками

Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

1. К стержню прикрепляют ручку.
2. Другой конец заостряют и закаливают.
3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Основные принципы сборки

Простой расчёт

Изготовление бурового инструмента

Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.

Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.

На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением

Вариант #1 — спиральный и ложковый бур

Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.

Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото

Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.

Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.

Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.

Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто

Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.

Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.

Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура

В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.

Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.

Вариант #2 — желонка и стакан

Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.

К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.

Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.

Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.

Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.

Самодельная МГБУ

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

Чертеж буровой установки

Сборка буровой установки начинается с рамы. Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.

Скачать чертежи для малогабаритной буровой установки можно по ссылкам ниже:

1. Верхняя рама: chertyozh_1_verhnyaya_rama
2. Нижняя рама: chertyozh_2_nizhnyaya_rama
3. Ползун буровой: chertyozh_3_polzun
4. Гильза-ползун: chertyozh_4_gilza_polzun
5. Рама в сборе: chertyozh_5_rama_v_sbore
6. Двигатель и ползун: chertyozh_6_dvigatel_i_polzun
7. Узел А МГБУ: chertyozh_7_uzel_a

Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуем приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая.

Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг, то потребуется найти токаря со станком на ЧПУ.

Для вертлюга и замков потребуется сталь:

• Замки – 45 сталь.
• Вертлюг – 40Х.

Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга можно здесь: вертлюг для мгбу своими руками

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги и замки, то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Чертежи замков на МГБУ своими руками

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной. Но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.
Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг берите простые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы со стенкой от 5-6 мм. Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.

1. Скачать замок на штангу № 1: chertyozh_zamok_na_shtangu_1
2. Замок на штангу 2: chertyozh_zamok_na_shtangu_2

Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить не сложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик.

Чертеж буровой головки для скачивания: chertyozh_bur

Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы лучше купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор — редуктор для бурения скважин для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт.

Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Если делаете гидробур своими руками, берите мотор — редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

Несколько полезных советов

После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха

Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.

По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.

Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.

Простые методы бурения скважин

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

• грунтовые воды на глубине до 20 м;
• грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

• вращательный;
• канатно-ударный.

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Особенности поклейки виниловых обоев в зависимости от материала основы

Обои с виниловым покрытием могут иметь бумажное или флизелиновое основание. От материала подложки зависят не только характеристики покрытия, но и принципы поклейки.

Что нужно знать о виниловых обоях на основе из флизелина:

1. Клеевой смесью пропитывают стену, а не полотно, что упрощает рабочий процесс.
2. Такая подложка намного прочнее бумажной, отличается высокими показателями износостойкости, может скрывать мелкие неровности и трещины на стенах.
3. К недостаткам обоев на флизелине следует отнести жесткость материала. Низкая пластичность полотнищ не позволяет быстро и эффективно отделывать выпуклые участки.

Нюансы работы с виниловыми обоями на бумажной основе:

• Клей наносится не только на поверхность стены, но и на сами полотна.
• Материал хорошо растягивается, с его помощью можно быстро оклеивать выступающие поверхности, например ниши, колоны или углы.
• К минусам виниловых обоев на бумажной подложке относят возможность разрыва волокон от незначительного механического воздействия, повышенный расход клея.