Калькулятор расчета сечения дымохода твердотопливной печи или котла

Цветы из фоамирана, пион: мастер класс

Пион из фоамирана

Крупный, красивый бутон просто сознан для женственного нежного образа. Его часто отбрасывают, так как работа кажется объемной, а если посмотреть другие мастер классы, так и сверх сложной. Мы ищем рациональность, быстроту и простоту. Именно это мы и покажем в этом МК.

Пион из фоамирана

Ном потребуется:

Тонкий (0.5-1 мм) фоамиран розового, темно-розового и белого цвета
Проволока флористическая толщиной не более 0.8 мм
Деревянная бусина диаметром 15 мм (цвет не важно, можно заменить на бусину с пенопласта, но обязательно что-то легкое)
Суперклей (горячий слишком толстый слой даст)
В зависимости от того куда предназначается цветок ободок, заколка, основа для броши
Ножницы, кусачки, горячий клей

Мастер-класс

Пион из фоамирана: материал

Нарезаем полоски по 4-6 см. В нашем случае мы использовали 2 одинаковых розовых кусочка и 1 белый. Но для более реалистичного бутона желательно все же взять три тона

Пион из фоамирана: нарезаем фом

Обрисовываем на картоне шаблоны и вырезаем. Первые несколько лепестков можно обводить с шаблона на материал зубочисткой, а далее уже на глазок. Ведь каждый лепесток может быть уникальным

Пион из фоамирана: шаблоны

Вырезаем для начала работы около 70 шт. Самые узкие с темно-розового (сердцевина) те что толще — розовый, самые широкие — белые

Пион из фоамирана: вырезаем лепестки

Пион из фоамирана: вырезаем лепестки

Пион из фоамирана: вырезаем лепестки переворачивая фом

Если вы изначально вырезали отрезки одинаковой ширины, то вам не составит труда даже на глаз вырезать правильные лепестки. Важна только точная длина, ширина может незначительно варьироваться. Каждый последующий лепесток соприкасается с предыдущим на полотне. Смотрите как на фото

Пион из фоамирана: вырезаем лепестки с уникальными краями

Пион из фоамирана: мелкие лепестки

Пион из фоамирана: средние лепестки

Из второго цвета (более светлого) вырезаем пошире. Волнистый край рекомендую вырезать произвольно, без использования шаблона. Так цветок получится более реалистичным

Пион из фоамирана: не забываем переворачивать фом

Каждый раз, вырезая лепесток, переворачивайте кусочек, чтобы сэкономить материал

Пион из фоамирана: не забываем переворачивать фом

Пион из фоамирана: лепестки нарезаны

Следующий кусочек белый, и лепестки самые широкие

Пион из фоамирана: остатки

Обратите внимание, что остатков совсем немного

Пион из фоамирана: прогреваем на утюге

Нагреваем утюг, подносим лепесток и даем немного нагреться. Следим чтобы не перегрелся, так как вы рискуете уменьшить его в размере в несколько раз, сделать жестким и не эластичным

Пион из фоамирана: формируем лепесток

Подогретый элемент складываем гармошечкой и раскатываем между пальцев. Растягивайте немножечко материал, но не сильно

Пион из фоамирана: расправляем лепесток

Раскройте лепесток, несколько раз расправив края. Края превратились в «волокнисые» и более нежные

Пион из фоамирана: выгибаем лепесток

Нажмите на серединку, немного выгибая лепесток по краям. Получится объемная форма как «лодочка»

Пион из фоамирана: готовый лепесток

Растягивая, двигайтесь аккуратно, следите чтобы лепесток не порвался

Пион из фоамирана: крупный лепесток

Обработка лепестков потребует немало времени и сил, поэтому не рекомендуем начинать такое творение неусидчивым людям

Пион из фоамирана: формируем следующий лепесток

Пион из фоамирана: сжимаем лепесток

Пион из фоамирана: формируем крупный лепесток

Пион из фоамирана: слегка растягиваем лепесток

Пион из фоамирана: что должно выйти в результате

Для удобства выложите лепестки по кругу по порядку

Пион из фоамирана: готовые лепестки к сборке

Рекомендуем для основы взять деревянную бусину, к ней хорошо клеится фоамиран, в отличие от фольги, и дерево не разъедает супер клей, как пенопласт. Продеваем сквозь бусину флористическую проволоку и закручиваем как на фото. Проводим полоску клея и клеим первый лепесток

Пион из фоамирана: бусина

Лепесток не просто прикладываем, а именно прижимаем, чтобы получилось как на фото. Сердцевина не должна быть видна в конечном варианте

Пион из фоамирана: клеим лепесток

Далее по кругу один за одним клеим сначала все темные, потом те, что посветлее, и в конце совсем белые

Пион из фоамирана: клеим второй лепесток

Пион из фоамирана: заклеиваем бусину

Пион из фоамирана: клеим один за одним

Пион из фоамирана: следим чтобы лепестки ложились немного хаотично

Пион из фоамирана: поправляем каждый раз лепестки

Пион из фоамирана: переходим на следующий оттенок

Пион из фоамирана: бутон достаточно крупный и клеить неудобно

Пион из фоамирана: переворачиваем бутон

Когда бутон станет крупнее лепить снизу неудобно, поэтому переворачиваем проволокой вверх и дальше клеим

Пион из фоамирана: клеим белые лепестки

Доходим до белого цвета. 5 белых лепестков клеим на одинаковом расстоянии друг от друга. Следующий ряд закрывает пробелы

Пион из фоамирана: второй слой белых лепестков

Если есть еще лепестки — распределите их равномерно. У меня осталось 3 и я решила их также прикрепить

Пион из фоамирана: приклеиваем последние лепестки

Пион готов! Осталось обкусить проволоку, капнуть горячего клея на сердцевину и приклеить к булавке

Пион из фоамирана: проверяем все ли лепестки лежат правильно

Для тех, кто делал первый раз и допустил некоторые оплошности, в частотности видна бусина, можно ее скрыть, приклеив тычинки

Пион из фоамирана: бутон почти готов

Для придания натуральности и эффектности раскрошите немного сухой бордово-розовой пастели, смочите салфеточку и промокните по краям. Подсушите феном с прохладным воздухом

Пион из фоамирана: отрезаем лишнюю проволоку

Пион из фоамирана: дополнительно проклеиваем

Пион из фоамирана: подклеиваем к броши

Пион полностью готов!

Пион из фоамирана: по желанию клеим тычинки

Пион из фоамирана: тонируем

Пион из фоамирана: готов

Выполнение работ

Затирать швы можно двумя способами: засыпкой сухой смесью и заливкой раствором. Сухая смесь составляется из цемента и песка, раствор также готовится на основе цемента. Настил предварительно обрабатывается сильной струей из водопроводного шланга, она смывает мусор из трещин и щелей. Если основание выполнено из бетона, заделку выполняют после его схватывания — через трое суток. На песчаной основе швы заделываются после укладки плитки.

Работа выполняется на сухом покрытии в сухую погоду. Влажность покрытия проверяется салфеткой, помещенной в шов. Сухие швы желательно прочистить палочкой, после чего воспользоваться пылесосом с узкой насадкой. Еще лучше использовать компрессор, с помощью которого удаляется весь мусор и влага. Затирку для тротуарной укладки из бетона или керамики делают из песка и цемента, используют в сухом виде. Для мрамора и гранита применяется цементный раствор на воде.

Типичные ошибки новичков и самоучек

На первом месте среди оплошностей – неправильная высота дымоходной трубы. Слишком высокий вариант создает избыточную тягу, что увеличивает вероятность опрокидывания и затягиванию дыма обратно в топку и помещение с печью. Оптимальными считаются 5–6 метров, но многое здесь зависит от размеров камеры сгорания и конфигурации дымоотвода.

Постоянный приток воздуха в топку – это обязательный залог хорошей тяги в дымоходе, поэтому так важно в комнате с камином или печью обустраивать качественную вентиляцию

Нельзя допускать переохлаждение дымоотвода и чересчур сильного его нагрева в результате интенсивного сжигания топлива в топке. Все должно быть в меру, иначе труба может треснуть. Чтобы облегчить себе выявление этих трещин, следует участок дымохода на чердаке побелить. На белом фоне будут заметны все “потеки” сажи.

Часто новички при монтаже стального дымоотвода забывают обеспечить отвод конденсата. Для этого нужно делать специальный сборник и вставлять в трубу люки для ревизии. Ошибки допускаются и в выборе марки стали.

При обычном горении дров, газа или угля в камине либо отопительном котле дымоход прогревается до 500–600 °С. Однако температура дымов пусть и кратковременно может подниматься до 1000 °С. При этом уже через несколько метров от топки они остывают до 200–300 градусов и не представляют угрозы для трубы.

Но ее начальный метровый участок от котла успевает нагреться очень сильно. Сталь должна быть жаропрочной и способной выдерживать эти нагрузки. И утепление стальной трубы стоит производить только через пару метров от топки, чтобы предотвратить перегрев этого сегмента дымохода.

Для повышения пожарной безопасности проходы сквозь перекрытия и стены делается через специальные негорючие вставки, непосредственное соприкосновение раскаленных труб и легковоспламеняющихся стройматериалов недопустимо

При кладке кирпичей неопытным мастером нередко допускается смещение по вертикали их рядов относительно друг друга. При возведении стен это разрешено, но в случае с дымоходом – абсолютно неприемлемо. Это сильно снижает эффективность дымоходного канала, так как в нем начинают образовываться завихрения потока и сажные осадки на стенках, которые со временем потребуют чистки. А как правильно это сделать можно прочесть в этом материале.

Фундамент под кирпичным дымоотводом должен быть сверхнадежным, иначе трубу может повести в сторону с последующим ее частичны или полным разрушением. И если отведение дыма делается для газового котла, то кирпич лучше исключить. Он быстро разрушается под воздействием щелочной среды, образующейся при сгорании природного газа.

На что обратить внимание при выборе дымохода

Максимальная температура продуктов горения, проходящих через системы отведения, составляет 150-160° С. Эта характеристика актуальна для большинства дымоходов.

Большинство марок стали с легкостью выдержат температуру, но воздействие серных кислот, образующихся при сгорании газа, перенесут далеко не все. Химические соединения разъедают стенки кирпичных, металлических, асбестоцементных дымоходов. Рекомендуется отдать предпочтение продукции из кислотостойких марок.

Второй нюанс, о котором нужно знать — образование точки росы внутри дымохода. При прохождении воздуха через трубы со временем на внутренней их поверхности образуется конденсат. Из-за него затрудняется или останавливается процесс отвода дымовых газов.

Оптимальная конструкция дымохода — «сэндвич». Наличие утеплителя между трубами выравнивает наружную и внутреннюю температуры. За счет этого образуется меньше конденсата.

Прежде, чем произвести расчет дымохода котлов, нужно еще определиться с типом самой отопительной системы. Рассмотрим на примере устройств, работающих на газе.

Наружный и внутренний варианты вывода дымохода газового котла.

Какие нюансы стоит учитывать при планировке дымохода

Для разработки идеального проекта невозможно обойтись одними лишь вычислениями и построениями. Дымоход пересекается с внутренними элементами помещения, а это значит, что он наверняка повлияет на планировку. Даже если вы очень сильно хотите произвести его монтаж максимально ближе к коньку, при достижении этой цели вы можете столкнуться с рядом трудностей. И, как правило, в итоге дымоход приходится размещать на большом расстоянии.

То, какая должна быть высота дымохода над крышей, будет зависеть от таких нюансов:

• интерьер помещения;
• разновидность дымохода;
• количество этажей;
• удобство установки дымаря;
• возможности доступа для профилактических работ;
• тип материала, применяемого во время постройки стен и системы стропил;
• число подключаемых элементов к одному дымоотводу.

Стоит отметить, что согласно правилам обустройства отопительных систем в частных домах, к одной дымовой трубе возможно подсоединять лишь один агрегат. И лишь в особых случаях разрешается осуществлять отвод отработанных газов по одной трубе от двух печей. При этом для корректного функционирования системы, внутри нужно устанавливать рассечку.

Печи в двух- и трехэтажных домах устанавливают одну поверх другой, а их дымоходы располагаются таким образом, чтобы они могли выходить по одной шахте.

Исходя из конструкции, дымоходы бывают таких разновидностей:

• Стенные. Считаются максимально экономичным вариантом, их просто устанавливать и легко обслуживать. Монтируют такие дымоходы в кирпичные и каменные сооружения, в тех местах, где представляется возможным проложить канал в несущей стене.
• Коренные. Такие дымоходы возводят отдельно от печи. Такая конструкция является более дорогой, но в некоторых случаях есть возможность установить лишь ее. Их возводят при отсутствии технических возможностей для обустройства стенового канала. Выстраивают коренные дымоходы, как правило, в случае необходимости установки дымоходов в стопы, из бруса или бревна.
• Насадные. Устанавливают такой дымоход прямо на железобетонном перекрытии печки при обустройстве небольших построек, нуждающихся в грамотном распределении свободного пространства.

Большинство проектировщиков отдают предпочтение применению стояков, то есть дымовых каналов, которые возводятся в процессе постройки стен – они дают возможность в значительной степени сэкономить на строительных материалах. Однако если коробка не имеет капитальной стены, заложить стояки не представляется возможным. Тем не менее, если вы все же решились устанавливать дымовые каналы, то лучше, если они будут расположены предельно близко к коньковому прогону.

Возведение стенового дымохода осуществляется с использованием шаблона-буйка, который со всех сторон обкладывают кирпичом. Он представляет собой особый ящик из дерева, диаметр которого равняется диаметру дымоотвода. Достигнув верхней части шаблона, его перемещают выше, после чего опять обкладывают. Действия продолжают до тех пор, пока не будет завершено возведение несущей стены.

Зачастую, трубы из кирпича размещают с внутренней стороны капитальных стен. Таким образом, достигается более эффективный обогрев дома, удается уменьшить затраты на отопление. Иногда стояки устанавливают во внешних стенах, но такой подход является более затратным и потребует больших усилий при последующей эксплуатации.

Виды и конструкции

Дымоход для печи длительного горения различается материалами изготовления.

Распространены варианты каркасов:

• из кирпичных блоков;
• из листов металла (с 1-3 слоями и утеплителем);
• из плит асбоцемента;
• из железобетонных блоков;
• из керамических кирпичей.

Сформированы разновидности изделий по типу конструкции:

• стенные;
• коренные;
• насадные;
• сборные и т.д.

К стенным дымоходам относятся конструкции из кирпичных блоков, составляющие единое целое со стеновой панелью. Нижняя часть изделия опирается на основание стены.

Дымоотводы коренного типа устанавливаются отдельно, монтируются на фундаменте, располагаются у внешней стеновой панели здания. Изделия выполняют из кирпича либо керамических блоков.

Насадные дымоходы крепятся на камине либо печи. Изделия отличаются небольшой массой. Метод оптимален для дымоходов металлических однослойных конструкций либо конструкций из сэндвич-панелей.

Конструкции сборные из стальных листов подвешиваются на несущих каркасах, не снабжаются основанием. Устройство металлического дымохода отличается небольшим весом, на поверхностях не скапливается сажа, конденсат. Изделия состоят из нескольких слоев металла, при необходимости дополняются утеплителями.

Какие материалы используются?

Отделка дверного проёма после установки железной двери выполняется такими материалами:

• цементно-песчаными растворами;
• гипсокартоном, выступающим самостоятельным вариантом или основой для последующей отделки (например, можно применить обои);
• пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом, шпоном;
• декоративным камнем, натуральным или искусственным.

Если вы решили не вызывать мастера, выбираем материал и приступаем к работе.

Однако важно узнать заранее о нюансах отделки и правильно оценить свои силы

Как рассчитать диаметр дымохода

При проектировании дымохода, необходимо выбрать тот материал, который использовать. А материал во многом зависит от того, какое топливо будет использоваться при отоплении. Ведь дымоход предназначен для вывода остатков горения одного топлива, и не подойдет при другом. Например, дымоходная труба из кирпича прекрасно функционирует с дровами, но не годится для отопительных приборов, работающих с газовым топливом.

Кроме этого, необходим верный расчет диаметра домоходной трубы. Если дымоотвод используется для одного обогревательного прибора, проблему можно решить, просмотрев технические документы, предоставленные заводом, изготовившим прибор. А если в одну трубу подключается несколько разных систем, то для расчета дымохода, нужно знание законов термодинамики, профессиональный расчет, особенно диаметр трубы. Неправильно считать, что диаметр нужен побольше.

Шведский метод

Среди разных способов расчета диаметра, важна оптимально подходящая схема, особенно если приборы низкотемпературные и длительного горения.

Для определения высоты учитывают отношение площади сечения дымоходной трубы к внутренней камере сгорания. Высоту трубы определяют соответственно графику:

Где f — площадь разреза дымохода, а F – площадь топки.

Пусть, к примеру площадь сечения топки F равна 70*45=3150 кв. см, а сечение дымоходной трубы f — 26*15=390. Соотношение между приведенными параметрами составляет (390/3150)*100%=12,3%. Сверив полученный результат с графиком, видим что высота дымохода примерно равна 5 м.

Важно! Такой метод вычисления больше подходит для каминных приборов, ведь здесь не учитывается объем воздуха внутри топки. Важно! В случае установки дымоотвода для сложных отопительных систем важно рассчитать параметры дымоотводящей трубы

Важно! В случае установки дымоотвода для сложных отопительных систем важно рассчитать параметры дымоотводящей трубы

Точный расчет

Чтобы рассчитать нужное сечение дымохода, обязательно учесть все его характеристики. Для примера можно выполнить стандартный подсчет размеров дымоотвода, подключаемой к дровяной печи. Берут такие данные для вычислений:

• температура отходов горения в трубе равна t=150°С;
• скорость прохождения по трубопроводу отходов равна 2 м/с;
• скорость сгорания дров B равна 10 кг/ч.

Если следовать этим показателям, можно заняться расчетами. Для этой цели вычисляют количество выходящих продуктов горения по формуле:

Здесь V равен количеству воздуха, который требуется для сгорания топлива со скоростью v=10 кг/час. Оно равно 10 м³/кг.

Получается:

Затем вычисляют искомый диаметр:

Видео по теме

Расчет внутреннего диаметра дымохода

Для того, чтобы правильно осуществить расчет диаметра дымохода для того или иного отопительного прибора, в первую очередь стоит ознакомиться с инструкциями заводов-изготовителей, если же их нет, то рекомендуется придерживаться следующих правил.

При определении сечения дымоходной трубы для камина с топкой открытого типа необходимо учитывать, что соотношение их диаметров должно составлять 1 к 10, если используется дымоход цилиндрической формы. Диаметр квадратного дымохода должен соотноситься с диаметром топки в пропорции 1 к 1,5. При этом диаметр дымохода не может быть меньше, чем диаметр поддувала.Также следует учитывать уровень теплоотдачи: если она составляет 300 кал/час, то минимальный диаметр дымохода должен составлять 140х140 миллиметров. От того, насколько правильно выбрано сечение дымоходной трубы, во многом зависит успешное функционирование всей отопительной системы. 

Виды дымоходов по материалу и конструкции

В зависимости от типа используемого топлива температура продуктов сгорания внутри дымохода твердотопливного котла может доходить до отметки +5000С. Это главный показатель при выборе материала для устройства трубы дымохода.

Как правило, подобные конструкции выполняют:

• из огнеупорного кирпича;
• металла — обычно нержавеющего;
• керамических изделий;
• стекла;
• асбоцементных труб.

Дымоходы из кирпича

Кирпичные трубы наиболее популярны как традиционные конструкции. Сам кирпич может выдерживать достаточно высокую температуру, доходящую до +8000С. Однако его не рекомендуют использовать при низкой эффективности отопительного котла. Ведь при этом много тепла уйдет на прогрев стенок дымоходной трубы, чтобы получить хорошую тягу.

Также кирпич как пористый материал накапливает на своей поверхности отложения в виде сажи. А конденсат, выпадающий из топочных газов, губителен для прочности кирпичной кладки.

К тому же мало кто из домовладельцев сможет сделать своими руками правильный и качественный дымоход из кирпича — это довольно сложно. Кроме того, кирпичные дымоотводящие конструкции — дело дорогостоящее и хлопотное в плане эксплуатации, поскольку требует периодической чистки.

Стальные дымоходы

Металлические дымоходные трубы более удобны в плане очистки, так как на их гладких внутренних поверхностях скапливается минимум сажи и отложений, да и чистятся они довольно легко. Но конструкции из черного металла прослужат недолго, поскольку они быстро ржавеют. Поэтому при выборе дымохода лучше отдать предпочтение изделиям из нержавейки.

Варианты отличающиеся высотой

Подобные дымовые трубы спокойно выдерживают температуру до +7000С, их проще монтировать, и обходятся они дешевле, чем кирпичные конструкции. Но необходимо учитывать их обязательную теплоизоляцию, поскольку металл нагревается до высоких температур, что создает риска пожара.

Обратите внимание! Особенно тщательно нужно изолировать металлические трубы в местах их прохождения сквозь перекрытия, через чердачное пространство и кровлю

Керамические дымоходы

Керамические дымоходные трубы среди прочих отличаются длительным сроком эксплуатации и пожаробезопасностью. Этот материал получен вследствие обжига при высоких температурах, и выдерживает он их отлично. Керамика не подвержена горению, а также не способствует возгоранию скопившейся сажи. Ведь гладкие внутренние стенки не дают образовываться большому количеству отложений.

Модель Effe2 Domus

Производятся подобные конструкции в виде скорлупы с необходимым утеплением в среднем слое и всеми атрибутами для подключения к твердотопливному котлу. Длина отдельных блоков — 33 см, что делает их монтаж даже своими руками быстрым и легким. Кроме того, элементы трубы дымохода уже обустроены смотровыми дверцами для очистки от сажи и копоти, а также устройствами для отвода конденсатной влаги.

Самое главное, что керамика является экологически чистым материалом. Дымоходы из керамики могут выдерживать температуру до +12000С, воздействие токсичных газов и конденсата.

Стеклянные дымоходы

Этот вид дымоотводящих конструкций из огнеупорного стекла пока еще не востребован широко на отечественном рынке, как в европейских или азиатских странах. Это объясняется низкой осведомленностью населения об этих устройствах и высокой стоимостью подобных изделий. Однако по качественным характеристикам они обходят все другие конструкции.

Стекло может выдерживать довольно высокую температуру, на его гладкой поверхности не образуются отложения сажи, и оно не подвергается действию коррозии. А при разрушении дымоход для твердотопливного котла, изготовленный из огнеупорного стекла, не образует острых осколков, что исключает риск травмирования.

Недостатком подобных моделей дымоходов является их высокая себестоимость и сложность монтажа, справиться с которым своими руками уже не получится. Тут необходима помощь специалиста.

Асбестоцементные дымоходы

Такие трубы использовались в недалеком прошлом практически повсеместно для устройства дымоходов к печам, каминам и другим отопительным приборам. Сейчас же их применение нецелесообразно.

Асбест разрушается под воздействием температуры более +3000С и имеет низкую механическую прочность, а его достоинством является только невысокая стоимость.

В чем отличие от коаксиального дымохода

Коаксиальный дымоотвод – «двухслойная» система, в которой труба меньшего размера помещается в трубу большего. Один конец этой конструкции присоединяется к отопительному котлу, а второй выводится на улицу.

Внутренняя (тонкая) часть служит для отводов продуктов горения. Внешняя – обеспечивает приток к пламени свежего воздуха с улицы.

Основные различия горизонтального и коаксиального дымоходов:

Конструкция

Коаксиальный – две трубы, горизонтальный- одна труба или канал, с некоторым количеством изгибов;

Функции

Горизонтальный дымопровод увеличивает площадь теплоносителя и выводит продукты горения. Коаксиальный  обеспечивает огонь кислородом, отводит дым и  увеличивает КПД котла;

Расположение

Коаксиальный может располагаться как горизонтально так и вертикально.

Особенности расчета сечения металлических труб

Для больших отопительных систем с трубами из металлов необходимо учитывать потери тепла через стенки. Потери не так и велики, но при большой протяженности могут привести к тому, что на последних радиаторах температура будет совсем низкой из-за неправильного выбора диаметра.

Рассчитаем потери для стальной трубы 40 мм с толщиной стенки 1,4 мм. Потери рассчитываются по формуле:

q = k*3.14*(tв-tп)

где:

q — тепловые потери метра трубы,

k – линейный коэффициент теплопередачи (для данной трубы он составляет 0,272 Вт*м/с);

tв — температура воды в трубе — 80°С;

tп — температура воздуха в помещении — 22°С.

Подставив значения получаем:

q = 0,272*3,15*(80-22)=49 Вт/с

Получается, что на каждом метре теряется почти 50 Вт тепла. Если протяженность значительная, это может стать критическим. Понятно, что чем больше сечение, тем больше будут потери.

Если нужно учесть и эти потери, то при расчете потерь к снижению тепловой нагрузки на радиаторе добавляют потери на трубопроводе, а затем, по суммарному значению находят требуемый диаметр.

Но для систем индивидуального отопления эти значения обычно некритичны. Тем более что при расчете теплопотерь и мощности оборудования, чаще всего округление расчетных величин делают в сторону увеличения. Это дает определенный запас, который позволяет не делать столь сложных расчетов.

Важный вопрос: где брать таблицы? Почти на всех сайтах производителей такие таблицы есть. Можно считать прямо с сайта, а можно скачать себе. Но что делать, если нужных таблиц для расчета вы все-таки не нашли.

Можете воспользоваться описанной ниже системой подбора диаметров, а можно поступить по-другому.

Несмотря на то, что при маркировке разных труб указываются разные значения (внутренние или наружные), с определенной погрешностью их можно приравнять.

По расположенной ниже таблице можно найти тип и маркировку при известном внутреннем диаметре. Тут же можно будет найти соответствующей размер трубы из другого материала. Например, нужен расчет диаметра металлопластиковых труб отопления. Таблицу для МП вы не нашли. Зато есть для полипропилена.

Подбираете размеры для ППР, а потом по этой таблице находите аналоги в МП. Погрешность естественно, будет, но для систем с принудительной циркуляцией она допустима.

Инструменты и материалы для работы

Качественная затирка межплиточных швов предусматривает наличие специальной готовой смеси либо таких материалов:

• марочный цемент (ПЦ400, ПЦ500);
• песок речной либо мытый;
• вода.

Карьерный песок не подходит для работы. Глина и примеси в составе испортят качество финальной смеси для затирки. Необходимые инструменты:

• бетономешалка либо посуда для приготовления смеси;
• шпатель резиновый;
• сито для песка;
• совок;
• щетка или веник;
• ведро;
• тряпки;
• шланг для полива.

После подготовки инструментов и приобретения необходимого для работы начинается процесс затирки.

Дымоходы для кирпичных каминов

Считается, что дымоходная система только тогда сделана качественно, когда в комнате, где находится очаг, отсутствует запах дыма, а дрова в топке загораются сразу. Если обустраивается труба для камина из кирпича в частном домовладении, обычно выстраивают дымоход, который объединяют в единую конструкцию с вентиляционным стояком. Для кладки используют красный полнотелый керамический кирпич.

При возведении дымоотводящей конструкции необходимо придерживаться ряда правил:

1. Чтобы выложить кладку нужно использовать известково-песчаную смесь.
2. Когда дымоходную систему вставляют в стену, вне зависимости из какого материала она выложена, ее анкетируют. При этом придерживаются 30-сантиметрового шага, анкеры заводят в стены, придерживаясь шахматного порядка, на глубину 20 сантиметров, задействуя арматуру с сечением в 1 сантиметр.
3. Для повышения устойчивости кладки вентиляционного стояка и дымохода ее нужно армировать через каждый третий ряд при помощи арматуры класса А1 с 6-миллиметровым сечением.

Как выбрать диаметр трубы отопления

Точно рассчитать, какого сечения трубы вам нужны, не получится. Придется выбирать из нескольких вариантов. А все потому, что добиться одинакового эффекта можно разными способами.

Поясним

Нам важно доставить к радиаторам нужное количество тепла и добиться при этом равномерного нагрева радиаторов. В системах с принудительной циркуляцией делаем мы это при помощи труб, теплоносителя и насоса

В принципе все, что нам нужно, — это за определенный промежуток времени «прогнать» определенное количество теплоносителя. Тут есть два варианта: поставить трубы меньшего диаметра и подавать теплоноситель с большей скоростью, или сделать систему большего сечения, но с меньшей интенсивностью движения.

Обычно выбирают первый вариант. И вот почему:

• стоимость изделий меньшего диаметра ниже;
• с ними работать легче;
• при открытой прокладке они не так привлекают внимания, а при укладке в пол или стены требуется меньшие по размерам штробы;
• при небольшом диаметре в системе находится меньше теплоносителя, что снижает ее инерционность и ведет к экономии топлива.

Так как есть определенный набор диаметров и определенное количество тепла, которое по ним нужно доставить, каждый раз считать одно и то же — неразумно.

Потому были разработаны специальные таблицы, по которым в зависимости от требуемого количества тепла, скорости движения теплоносителя и температурных показателей работы системы, определяется возможный размер.

То есть для определения сечения труб в системе отопления находите нужную таблицу и по ней подбираете подходящее сечение.

Расчет диаметра труб для отопления производился по такой формуле (при желании можете посчитать). Затем рассчитанные значения записывались в таблицу.

Где:

D — искомый диаметр трубопровода, мм
∆t° — дельта температур (разница подачи и обратки), °С
Q — нагрузка на данный участок системы, кВт — определенное нами количество тепла, необходимое на обогрев помещения
V — скорость теплоносителя, м/с — выбирается из определенного диапазона.

В системах индивидуального отопления скорость движения теплоносителя может быть от 0,2 м/с до 1,5 м/с. По опыту эксплуатации известно, что оптимальная скорость находится в пределах 0,3 м/с — 0,7 м/с.

Если теплоноситель движется медленнее, возникают воздушные пробки, если быстрее — сильно возрастает уровень шумов. Оптимальный диапазон скоростей и выбирают в таблице.

Таблицы разработаны для разных видов труб: металлических, полипропиленовых, металлопластиковых, медных. Рассчитаны значения для стандартных режимов работы: с высокими и средними температурами. Чтобы процесс подбора был более понятен, разберем конкретные примеры.