Паровое отопление в частном доме и на даче на базе печи или котла

Подбор материалов и оборудования

Дабы верно спроектировать паровое отопление загородного дома, принципиально важно грамотно подобрать генератор-котел. Он есть главным элементом системы, исходя из этого, направляться учесть все нюансы при подборе его мощности и вследствие этого — производительности

К примеру, количество всех комнат и материал стен дома, исходя из этого – тепловые утраты поверхностей здания.

Как выбрать котел

Генераторы тепла способны работать на самых различных типах горючего:

• жёсткое горючее – дрова, торф, уголь;
• жидкий аналог – дизель, бензин, техническое масло;
• газ, природный и синтетический (сжиженный и магистральный);
• кое-какие модели способны функционировать в комбинированном режиме.

В случае если упоминать устройство котла для подобной системы обогрева, то его главные элементы это:

• горелка;
• топливная камера;
• зольник

Весьма серьёзна, наряду с этим, конструкция барабана агрегата. К нему фиксируются все детали трубопровода, предохраняющие элементы и другое оборудование.

Какие конкретно трубы применять

Конфигурация трубной разводки системы зависима от изюминок здания и его комнат. направляться кроме этого сходу указать, что цена всей обогревательной сети в громадной степени складывается из применяемой разновидности труб.

на данный момент, перед тем, как собрать своими руками систему парового обогрева, возможно выбрать трубы из следующих материалов.

1. Бронзовые изделия. Они самые качественные, прочные и практичные. Медь может выдержать высокое давление рабочей среды в сети и большие температуры носителя тепла. Основной недостаток продукции – ее большая цена.
2. Трубы из стали-нержавейки и оцинковки. Планируют системы из них в подавляющем большинстве случаев на резьбовых соединениях. Такие сети прочны, качественны, стойки к коррозии.
3. Аналоги из тёмной стали. Системы из них планируют при помощи сварочных работ. Такие трубы кроме этого надежны и прочны, как и прошлые изделия. Однако тут существует одно громадное «но» — они со временем начинают ржаветь и от этого неспешно приходят в негодность.

Что такое отопление паром?

Паровыми называются сети, в которых циркулирует не вода, а пар. Работает система так – от нагревания в котле вода закипает, переходит в парообразное состояние, и в таком виде транспортируется по трубопроводам к радиаторам. В процессе перемещения субстанция остывает, конденсат оседает на внутренних туннелях труб, радиаторов, отдавая все тепло, – благодаря такому свойству паровое отопление в частном доме считается одним из самых теплоэффективных. После оседания конденсат стекает со стенок, затем направляется в котел, где цикл нагрева повторяется.

Достоинства и недостатки отопления паром

К преимуществам способа относят:

1. Повышенную производительность. Благодаря огромной теплоотдаче не придется формировать много батарей, в случае наружного обустройства трубопроводов хозяину достаточно тепла, поступающего от этих элементов.
2. Минимальная инертность. Прогрев комнаты осуществляется уже через 10 минут после запуска сети.
3. Экономичность. Пар не отдает тепло прочим элементам, нагревая только трубы и радиаторы, поэтому пользователь получает возможность сэкономить на топливе и обслуживании сети.
4. Простота монтажа. Для формирования магистрали не потребуется большого опыта, работы по силам домашнему мастеру.

Есть и недостатки:

• высокая теплоэффективность повышает риск ожогов при соприкосновении с батареями, трубопроводами;
• нет возможности отрегулировать плавную подачу тепла;
• ограничение по выбору материала – недопустимо применять пластиковые трубы, подойдут только металлические;
• сложности при стыковке отводов к работающей сети – элементы прогреваются до +100 С, поэтому для ремонта или подновления деталей нужно отключать работу магистрали, дожидаться остывания.

Все требования по формированию сети, в том числе подбору материалов, соблюдаются в точности. Нарушения увеличивают риск прорыва трубы, горячий пар (+100 С) вырвется в помещение, сильно обожжет.

Специалисты рекомендуют оснастить паропроводы автоматической системой контроля для подключения сети в работу при остывании воздуха. Для регуляции каждого контура практичнее ставить автоматику на отдельную ветку – так удобнее запускать прогрев по сетям.

Характеристика и схема обустройства парового отопления

Принцип работы сети заключается на передаче тепловой энергии от нагретой до парообразного состояния воды приборам. Высокая теплоэффективность достигается физическим свойством жидкости – в воду пар преобразуется только при значительной потере тепла, которое уходит на прогрев дома.

Характеристики зависят от типа сети:

1. Замкнутая система – это схема, в которой осевший конденсат возвращается в котел самотеком под воздействием разницы температуры и давления в приборах сети. При выборе котла для замкнутой магистрали необходимо учитывать параметры нагрева (температуры) и давления.
2. Разомкнутая система. Схема предусматривает врезку накопительного бака, куда попадает конденсат, а затем перемещается на тепловую станцию. Для транспортировки применяется помпа или насос. Важным моментом является установка бака в самую нижнюю точку схемы, чтобы конденсат стекал без остатка.

Также различаются сети по уровню давления пара. Так, разомкнутая схема может быть 4 видов: субатмосферная, вакуум-паровая, со сниженным или повышенным давлением. Порог нагревания пара +130 С, в системах с вакуумно-паровым, субатмосферным давлением не более +100 С.

К достоинствам парового отопления относят минимальный набор оборудования. Потребуется паропровод, конденсатопровод – это две трубы, по которым осуществляется подача и обратная циркуляция теплоносителя. В разомкнутые сети устанавливается бак для стекания конденсата. По типу системы выбираются трубопроводы для конденсата, они могут быть самотечными и напорными. Первые предназначены для произвольного стекания жидкости, вторые – для перекачки посредством помпы или насоса.

Разновидности отопительной системы

На практике можно встретить достаточно большое количество вариаций парового отопления. По количеству труб выделяют одно и двухтрубные разновидности паровых систем. В первом случае пар движется по трубе непрерывно.

В первой части своего пути он отдает тепло батареям и постепенно переходит в жидкое состояние. Дальше он двигается как конденсат. Чтобы не возникло препятствий на пути теплоносителя, диаметр трубы должен быть достаточно большим.

Бывает, что пар частично не конденсируется и прорывается в конденсатопровод. Для того чтобы исключить его проникновение в ветку, предназначенную для отвода конденсата, после каждого радиатора или группы приборов отопления рекомендуется устанавливать конденсатоотводчики

Значимым недостатком однотрубной системы является разница в нагреве радиаторов. Те, что расположены ближе к котлу, греются больше. Те, что дальше – меньше. Но заметной эта разница будет только в больших по площади зданиях. В двухтрубных системах пар движется по одной трубе, конденсат уходит по другой. Таким образом удается сделать равной температуру во всех радиаторах.

Но при этом значительно увеличивается расход труб. Как и водяное, паровое отопление может быть одно или двухконтурным. В первом случае систему используют только для отопления помещений, во втором – еще и для нагрева воды для бытовых нужд. Различается и разводка отопления.

Практикуется три варианта:

• С верхней разводкой. Магистральный паропровод прокладывается выше приборов отопления, от него опускаются трубы к радиаторам. Еще ниже, у самого пола укладывается конденсатопровод. Система является наиболее стабильной и простой в реализации.
• С нижней разводкой. Магистраль размещается ниже приборов парового отопления. В результате по одной и той же трубе, которая должна быть несколько большего, чем обычно диаметра, в одном направлении движется пар, а в противоположном – конденсат. Это провоцирует гидроудары и разгерметизацию конструкции.
• Со смешанной разводкой. Труба паропровода монтируется немного выше уровня радиаторов. Все остальное – как в системе с верхней разводкой, благодаря чему удается сохранить все ее преимущества. Главный недостаток – высокая травмоопасность по причине легкого доступа к раскаленным трубам.

При обустройстве схемы с естественным принуждением нужно помнить, что паропровод монтируется с небольшим уклоном в направлении движения пара, а конденсатопровод – конденсата.

Уклон должен быть 0,01 – 0,005, т.е. на каждый погонный метр горизонтальной ветки должно приходится 1,0 – 0,5 см уклона. Наклонное положение паро- и конденсатопроводов избавит от шума проходящего по трубам пара и обеспечит свободное стекание конденсата.

Паровые отопительные системы сооружают по однотрубной и двухтрубной схеме. В числе однотрубных преобладают варианты с горизонтальным подсоединением к приборам отопления. В случае сооружения контура с вертикальным присоединением приборов лучше выбрать двухтрубный вариант

По уровню внутреннего давления системы различают две основные разновидности:

• Вакуумные. Предполагается полная герметичность системы, внутри которой устанавливается специальный насос, создающий вакуум. В результате пар конденсируется при более низких температурах, что делает такую систему относительно безопасной.
• Атмосферные. Давление внутри контура превышает атмосферное в несколько раз. В случае аварии это крайне опасно. Кроме того, радиаторы, работающие в такой системе, разогреваются до очень высоких температур.

Вариантов обустройства парового отопления много, поэтому каждый может выбрать для своего дома оптимальный вариант с учетом всех особенностей здания.

На рисунке представлена схема разомкнутой системы парового отопления

Монтаж отопления от печи

Паровое отопление монтировать гораздо сложнее, чем водяное, тем более, если организовывать его от печи, работающей на дровах или угле

Поэтому мерам безопасности при установке и во время эксплуатации придется уделить особое внимание

Необходимое оборудование

Тем, кто все же решился сделать паровое отопление своими руками, понадобится следующее оборудование:

• радиаторы, которые устанавливаются под каждым окном;
• водяной котел или парогенератор (в зависимости от типа отопления);
• термостойкие медные или оцинкованные трубы, через которые будет отводиться пар и конденсат;
• соединительные и переходные элементы (хомуты, колена);
• крепежи (кронштейны);
• запорные устройства (выпускные краны для отвода воздуха, вентили);
• гидравлический затвор, при помощи которого осушается паропровод;
• клапан редукционного типа (снижает напор пара в системе);
• охладительный механизм с редуктором;
• тара для конденсата;
• насос;
• сварочный аппарат.

Установка элементов системы

Во время закладки печи в ее топку интегрируется теплообменник. Далее, следуя схематическим чертежам, под оконными проемами фиксируются радиаторы с кранами спуска воздуха и трубами (подводящими и отводящими).

В начале системы парового отопления обычно монтируют охладительную конструкцию и редукционный клапан, а в случае с принудительной циркуляцией, перед печью ставят насос. Тара для сбора конденсата устанавливается под наклоном в конце отопительной цепочки. Из нее вода перетекает обратно в бак.

Полезные советы

Дымоход кирпичной печи с встроенным баком для теплоносителя нуждается в более частой очистке.

При обустройстве естественной циркуляции печь лучше сделать в подвале частного дома. Это даст возможность свободного стекания конденсата в нижнюю точку.

Не стоит игнорировать установку клапанов. Они обеспечивают безопасность всей системы парового отопления и предотвращают аварийные ситуации.

Монтаж парового отопления в частном доме

Перед монтажом системы нужно рассчитать площадь комнат, определить расположение радиаторов, запорно-регулировочной арматуры, фильтров и других составляющих конструкции.

Далее следует выбрать вариант разводки отопления:

1. Верхний способ. Подразумевает монтаж паропровода выше устройства отопления. От котла опускаются трубы к батареям, а конденсатопроводные системы укладываются по полу.
2. Нижний способ. Трубы паропровода прокладываются ниже агрегатов отопления.
3. Смешанный вариант подразумевает укладку трубопровода чуть выше батарей, в остальном система повторяет верхний способ монтажа.

Чтобы облегчить работы по монтажу, необходимо заранее нарисовать схему обустройства с указанием всех элементов системы, длины и диаметра трубопроводов, количества радиаторов и пр.

Рассмотрим, как провести паровое отопление в частном доме своими руками:

• Подготовить плоскости, поверхности для монтажа оборудования: усилить стены, выровнять поверхность пола. Затем монтаж креплений для радиаторов, фиксация батарей. Рекомендуется располагать радиаторы под окнами, это исключит появление сквозняков, запотевание окон и сдвинет «точку росы» за пределы оконных проемов.
• Установить на бетонное основание парогенератор. Полы нужно застелить негорючим материалом, чтобы предупредить возможность возгорания. Котел лучше монтировать в подвале, чтобы пар поднимался вверх. При формировании теплых полов предпочтение отдается двухконтурному котлу, разделяющему работу для обогрева контура в теплых полах и системе навесных радиаторов. Парогенератор в этом случае монтируется выше поверхности пола.
• Расширительный бак монтируется в самой высокой точке отопления. Фиксация на специальные крепежи, зона расположения в магистрали между парогенератором и батареями отопления. Специалисты советуют монтировать расширительный бак открытого типа на максимально близком расстоянии от отопительного котла.
• Теперь монтаж трубопровода. Начальная точка соединения – парогенератор, затем труба проводится к первой отопительной конструкции, потом соединение отводов, вводов. Точно так же подключаются все последующие трубы. Соединение в магистраль проводится с наклоном в 3 мм на 1 м – это нужно для естественной циркуляции теплоносителя.
• Каждый радиатор оснащается краном Маевского для устранения воздушных пробок, а перед парогенератором монтируется накопительный бак для сбора конденсата, откуда жидкость будет перетекать в котел для нагревания и последующей циркуляции.

Замыкается вся магистраль также на отопительном котле – получается закрытый контур. Чтобы устранить возможность засорения системы, на котел монтируется фильтр. Также на котел монтируется насос для перегонки конденсата, патрубок от котла к насосу подбирается так, чтобы диаметр патрубка был меньше диаметра остальных труб. На выходе из котла устанавливается манометр, клапан сброса излишков давления.

Остается дополнить магистраль узлом слива/залива воды, проверить систему на работоспособность, протечки и можно запускать оборудование в постоянную циркуляцию. Несмотря на простоту монтажа, необходимо тщательно выверять все параметры агрегатов и просчитывать длину трубопроводов.

Просчитывая, сколько стоит провести паровое отопление, следует брать в учет цену основных узлов, вспомогательных элементов, приборов измерения и контроля. Заказывая услугу в компании, хозяину придется выложить от 300$ при условии уже закупленного оборудования, радиаторов и прочих составляющих системы.

Основные компоненты паровой системы

Оборудование и материалы:

• паровой генератор (котел);
• батареи (радиаторы);
• приборы измерения и контроля;
• насос;
• коллектор для аккумуляции конденсата;
• запорно-регулирующая арматура.

При формировании системы своими руками нужно помнить, что все элементы обязаны выдерживать крайне высокую температуру нагревания. Например, для пара не подходит мембранный расширитель с максимальной температурой +85 С, нужен накопитель с пограничными показателями температуры от +100 С.

Если система оборудована от печи, то дымоход будет засоряться чаще, поэтому чистке нужно уделять более тщательное внимание. Печь с теплообменником можно использовать для приготовления пищи, но только в холодное время года

Летом, затапливая печь, хозяин получит циркуляцию теплоносителя в системе отопления, а это неудобно, неэкономично. Специалисты рекомендуют устанавливать в кухне отдельный прибор для приготовления пищи в летнее время, а печь использовать в холодные сезоны.

Классификация систем

Вариаций, как провести самодельное паровое отопление, существует много. Это одно- и двух-трубные разновидности. В первом случае осуществляется непрерывное движение пара по трубе. Сначала он передает тепло батареям, после чего трансформируются в жидкость. Дальше он имеет вид конденсата. Чтобы носителю не столкнуться с препятствиями, трубу следует подбирать довольно большого диаметра.

Однотрубные и двутрубные

Однотрубные системы отопления имеют немало недостатков. Нагрев радиаторов у них может значительно отличаться: области около котла нагреваются в большей степени. Чем дальше от них, тем этот показатель меньше. Заметить такую разницу, с другой стороны, можно лишь в больших помещениях. В двухтрубной системе пар перемещается по одной трубе, а конденсат уходит по противоположной. За счёт этого удаётся обеспечивать равную температуру во всех радиаторах.

У паровой системы отопления сравнительно  маленькие теплопотери

Одновременно расход труб существенно увеличивается. Как паровое, так и водяное отопление бывает одно- и двухконтурным. В первом случае система применима для отопления помещений. Во втором она выполняет роль нагревателя воды для бытовых ситуаций.

Прочие разновидности

Разводка отопления тоже может быть различной. Выделяют три основных варианта:

1. С верхней разводкой. Магистральный паропровод находится по уровню выше, нежели отопительные приборы. От него отходят трубы по направлению к радиаторам. Около поверхности пола обустраивается провод для конденсата. Такую систему проще реализовать, она лучше работает.
2. С нижней разводкой. Магистраль устанавливается по уровню ниже, нежели паровые отопительные приборы. Получается, что одна и та же труба, которая должна иметь увеличенный диаметр, устроена таким образом, что провоцирует разгерметизацию и гидроудары. Дело в том, что в одном направлении идет движение пара, тогда как прямо навстречу ему движется конденсат.
3. Со смешанной разводкой. Труба, пропускающая пар, фиксируется несколько выше радиаторов по уровню. Все остальные особенности совпадают с вариантом обустройства верхней разводки. За счёт этого удается сохранять все ее положительные качества. Основной минус — травмоопасность. Объясняется она облегченным доступом к нагретым трубам.

Есть и другая классификация. Она основывается на показателе внутреннего давления системы. Основными являются такие виды:

1. Вакуумные. Система абсолютно герметична. В ней присутствует формирующий вакуум-насос. Пар конденсируется при пониженной температурной отметке. Получается, что система более-менее безопасна.
2. Атмосферные. По сравнению с атмосферным давлением аналогичный показатель в полости контура выше в несколько раз. Если случится авария, это приведет к негативным последствиям. Функционирующие в подобной системе радиаторы могут нагреваться до критических отметок.

Как сделать двухтрубную систему отопления своими руками:

Принцип работы

В качестве источника тепла может быть печь или котел, где вода нагревается до 100° C и начинает испаряться. Затем пар по трубам поступает в батареи и остывает, образуя конденсат. Образовавшаяся в результате этого вода, по обратной трубе стекает в теплообменник.

Паровой котел

Выбирая в качестве водонагревателя котел, следует учитывать его производительность, которая зависит от площади помещения. Иными словами, чем больше отапливаемая площадь, тем мощнее должен быть котел.

В тех домах, в которых уже установлено паровое отопление, чаще всего используется твердотопливный котел. Газовый теплогенератор обладает наиболее высокой эффективностью, а вот использовать электрокотел для обогрева частного дома или другого помещения экономически невыгодно из-за высоких затрат на электроэнергию.

Печь

Если в частном доме уже есть печь, ее можно успешно использовать в качестве теплоисточника. Во-первых, демонтаж печного оборудования может повлечь дополнительные растраты на ремонт. Во-вторых, уголь и дрова – это дешевые энергоносители. И в-третьих, работа печи не зависит от централизованного газо- и электроснабжения.

В качестве парогенератора применяется теплообменник, который нужно сделать самостоятельно или заказать. Сама конструкция состоит из металлических труб, сваренных между собой. Ключевым моментом является проверка теплообменника для печки на герметичность.

Для этого заливают в устройство керосин, а места швов обводят мелом. Если мел потемнел, значит, туда проник керосин и использовать такой прибор для системы парового отопления нельзя.

Достоинства и недостатки

Паровое отопление — не самое популярное, но оно имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Причем плюсы довольно значительны:

• Высокая эффективность обогрева. Дело в том, что пар в системе не просто нагревает до какой-то температуры радиаторы и трубы. Из-за большой разницы температур он конденсируется. А при конденсации 1 литр пара отдает 2300 кДж тепла. Тогда как при остывании того же количества воды на 50°C отдается только 100 кДж. Потому для обогрева помещения требуется очень небольшое количество радиаторов. В некоторых случаях достаточно некоторого количества труб.
• Так как паровое отопление — система небольшая, она имеет малую инерционность. Нагреваться помещение начинает буквально через несколько минут после пуска котла.

Пар в радиаторах конденсируется, Стекает вниз, затем отводится через специальный трубопровод

Недостатки паровых систем отопления еще более впечатляющие:

• Высокая температура пара приводит к нагреву всех элементов системы до 100°C и выше. Это приводит к следующим последствиям:
  • очень активной циркуляции воздуха в помещении, что некомфортно, а, порой, и вредно (при аллергии на пыль);
  • воздух в помещении пересыхает;
  • горячие элементы системы травмоопасны и их надо закрывать, причем и трубы тоже;
  • не все строительные материалы нормально переносят длительный нагрев до таких температур, потому выбор отделочных материалов весьма ограничен (по сути, это только цементная штукатурка с последующей окраской термостойкими красками).
• Простое паровое отопление имеет очень ограниченные возможности по регулировке теплоотдачи. Есть только один способ изменять температуру — сделать несколько параллельных веток и включать их по мере необходимости. Второй способ — отключать котел при перегреве и включать после того, как помещение остынет. Этим процессом управляет автоматика, но такой способ далеко не самый комфортный, так как наблюдаются постоянные колебания температуры.
• Система шумная. При движении пар довольно сильно шумит. В производственных цехах это не очень мешает, а в частном доме может быть проблемой.

Как видите, паровое отопление — не лучший выбор, хотя и довольно недорогой в обустройстве.

Котлы парового отопления: газовые, электрические, дровяные и другие

Одна из главных составляющих паровой отопительной системы — отопительный котел. Котел выбирается достаточной мощности и с учетом личных финансовых возможностей.

Расчёт мощности

Существует простой вариант для расчёта мощности любой разновидности отопительного котла для частного дома:

1. В случае приобретения котла и для обогрева, и для обеспечения горячей водой берется усредненное значение 0,138 кВт/м2у помещения с высотой потолков 2,5—2,7 м и умножается на общую площадь помещений в доме.
2. Для помещений, где потолки выше 2,7 м используется коэффициент «высоты потолка», равный высоте потолка ÷ 2,7.
3. Затем применяется «региональный» коэффициент, который учитывает особенности климатических условий в конкретном регионе.

Коэффициенты для регионов России:

• южные районы — 0,85;
• средняя полоса до Урала — 1,1;
• широта Москвы до Урала — 1,3;
• Сибирь — 1,5;
• северные районы — 2,0.

1. Итоговое значение округляется до целого числа в большую сторону (например, 8,3 и 8,9 округляем до 9).

Пример расчётов с учётом коэффициентов:

Дом в районе Краснодара площадью 130 м2 и высотой потолков 2,7 — 0,138 кВт/м2(усредненное значение) × 130 м2 (площадь дома) × 0,85 («региональный» коэффициент).

Топливо для котлов

В зависимости от вида топлива паровые котлы разделяют:

​

• на электрические (подключаются к электросети или работают от генератора);
• на газовые (подключаются к газовой сети или работают от газового баллона);
• на твердотопливные (в основном работают на дровах или угле);
• на жидкотопливные (работают на «солярке», бензине или отработанном машинном масле);
• на пеллетные (работают на древесных гранулах — пеллетах);
• на комбинированные (котлы, которые могут работать на двух видах топлива).

Для электрокотлов характерны простота и высокая степень безопасности при эксплуатации, экологическая чистота. Однако прямая зависимость от электросети чревата последствиями — любая авария на линии приведёт к тому, что дом останется без отопления.

Чуть более экономичный вариант — установка системы жидкотопливных котлов.

Твердотопливные отопительные котлы еще дешевле в эксплуатации, но трудоемки в обслуживании: уборка золы и новая закладка топлива производится каждые 6—8 часов.

Пеллетные котлы — это относительная дорогая новинка, которая стремительно набирает популярность у владельцев коттеджей. Благодаря применению современных технологий использование древесных гранул экологично и экономично, а работа отопительного котла максимально автоматизирована.

Газовый котел — самый экономичный и распространенный тип котлов. Несмотря на то что его установка производится исключительно после получения специального разрешения и в процессе эксплуатации надо строго соблюдать меры пожарной безопасности, газовые котлы просты в использовании и довольно надежны.

Материал теплообменника

Сталь — наиболее распространенный материал для изготовления теплообменника у недорогих котлов.

Это недорогой легкообрабатываемый материал. Впрочем, у него есть и серьёзные недостатки:

• Эластичность приводит к тому, что от длительного воздействия высоких температур поверхность мягкой стали покрывается трещинами.
• Сталь подвержена коррозии.

А вот к долговечности и надежности чугунных теплообменников вопросов нет: чугун почти не подвержен коррозийному разрушению. Зато при эксплуатации чугунных теплообменников нельзя допускать неравномерного нагрева и попадания в котел из возвратной линии сильно охлажденной воды.

Что касается электрокотлов, то здесь нагрев воды происходит от «электрода», которые в недорогих приборах бывают графитовыми или стальными (нержавейки), а в дорогих (элитных) моделях — титановыми.

Особенности устройств на дровах, их КПД

Эффективность работы «дровяных» котлов зависит:

1. От использования только низкозольных дров твёрдых пород (в идеале дуб или бук).
2. От положения заслонки термостата: прикрытая заслонка ведёт к существенному снижению КПД котла.

Внимание! Падение температуры теплообменника до 55 °C приводит к накоплению мокрой золы. Накопленная зола забивает теплообменник, в помещение начинают проникать угарные газы

Помимо этого, возникающие от воздействия конденсата коррозийные процессы существенно сокращают срок службы котла.

1. От наличия малого подмешивающего контура обратной воды, который защищает поверхность теплообменника от низкотемпературной коррозии и способствует более легкому отделению конденсата и смолы.

Фото 3. Дровяной котёл для парового отопления. Довольно часто используется в подобной отопительной системе.

Заключение

Вывод

Кладка керамзитоблоков, выполненная с соблюдением технологии, позволяет осуществить постройку здания, обладающего высокой прочностью и тепловой изоляцией. Гарантией качества является соблюдение рекомендаций строительных норм и советов специалистов.