Фрезерный станок по металлу своими руками: чертежи, видео, фото

Related Posts via Categories

• Торцевая насадная фреза – качественная резка стали и чугуна
• Копировально-фрезерный станок своими руками – создаем надежное оборудование!
• Мини-станок для фрезерования – как собрать своими руками?
• Делительная головка для фрезерного агрегата и другие приспособления
• Фрезерно-гравировальный станок – высокоточный агрегат с программным управлением
• Токарно-фрезерный станок – что дает нам его универсальность?
• Фрезерный настольный станок с ЧПУ – высокоточная обработка небольших изделий
• Корвет 83 – надежное оборудование для фрезерования заготовок из дерева
• НГФ-110 (Ш4) – надежный и эффективный учебный фрезерный агрегат
• Классификация фрезерных станков – все разновидности оборудования

Место для установки

Какую ткань выбрать для пошива постельного белья

Некоторые производители тканей для пошива постельного белья предлагают недорогие ткани. К сожалению, качественную бязь или ситец со 100% процентным содержанием хлопкового волокна купить недорого невозможно. Стоимость одного килограмма хлопка на мировом рынке определяет и стоимость одного метра бязи или ситца. Цена на бязь выше 100 рублей за метр — это реальность наших дней, найти дешевле можно ткань только низкого качества (за счет уменьшения плотности) или с большой примесью синтетических волокон, так называемый поликоттон.

Ткани с добавками синтетики имеют слегка блестящую, гладкую поверхность, они очень прочные и не садятся при стирке, но только хлопковые волокна создают комфорт и уют для тела во время сна. Впрочем, уж лучше купить ткань поликоттон и сшить из нее постельное белье, чем покупать «дешевые» в прямом и переносном смысле слова комплекты за 300 рублей. Почему? Чтобы понять это, нужно разобраться, что такое плотность бязи или ситца.

На ярлыке рулона бязи должна быть бирка, где указана плотность ткани. Например, Шуйская бязь имеет плотность 128 и 142 гр/м и нам приходилось работать с этой тканью не один год. Очень прочная, долговечная и качественная ткань. Постельное белье из такой бязи служит не один год, а многие годы, не линяет и не усаживается при стирке. Впрочем, и другие российские производители бязи и ситца достойны похвалы, и доверять их продукции можно

Но учтите, что имеются и подделки под бренды наших производителей, поэтому обращайте внимание на этикетку, где указаны реквизиты предприятия и качественные характеристики ткани, а также имеется фирменный логотип фабрики и знак сертификации продукции. На рисунке изображен логотип Шуйской фабрики

Что касается вопроса, как сшить постельное белье, то в первую очередь, конечно, нужно точно измерить матрас, подушки, одеяло. А проще всего снять мерки со старого комплекта и прибавить к ним припуски на швы, усадку и неточность кроя (5-7 см).

Пододеяльник кроите так, чтобы он тоже был шире прежнего на 5-7 см. Лишнее всегда можно убрать даже впоследствии, а вот прибавить нет. Тем более, что после первой стрики любая бязь из натуральных волокон дает усадку. Вот после стирки и посмотрите, нужно ушивать или нет.

Что понадобится для сборки

В перечне компонентов фрезерных станков или для токарных работ нужно иметь:

• шарико-винтовую передачу (ШВП) оси Z. Она нужна, чтобы преобразовать вращение и движение стало возвратно-поступательным, и наоборот;
• вертикальные и поперечные направляющие – с их участием портал со шпинделем агрегата движется по вертикали; а рабочий стол – направо и налево;
• продольные направляющие расположены на станине и обеспечивают движение рабочего стола по длине колонны;
• колонну – в ней есть противовес для того, чтобы компенсировать нагрузку шпиндельного узла;
• основание, на нем располагают оснастку;
• шпиндель – в нем закрепляется рабочий инструмент;
• рабочий стол – в его плоскости выполняют фрезерование и токарные работы;
• системы охлаждения фрезера, резца и шпинделя от перегрева.

Технология сборки

В общем и целом, пошаговый процесс выглядит следующим образом.

1. Разметьте и распилите доску и деревянную плиту на составляющие (будущие детали), сверяясь по чертежу будущего стола.
2. Разметьте и распилите стальные листы и профтрубы.
3. Разметьте, пропилите и просверлите технологические отверстия, проёмы и выемки, предусмотренные будущей конструкцией. Для пропила применяются болгарка, сабельная пила и электролобзик. Соблюдайте ровность хода, не отклоняясь от разметок.
4. Для изготовления станины, крепящей двигатели, разметьте и распилите профтрубу и уголки, сверяясь по чертежу конструкции.
5. Соберите станину и смонтируйте на ней основной двигатель. Для закрепления мотора используйте уголки и технологические стойки. Он должен быть зафиксирован надёжно.
6. В проёме (если он есть) установите горизонтальные направляющие. Над проёмом – перпендикулярно столешнице – устанавливаются вертикальные. Соотнесите их – они не должны смещаться. Проверьте их работу, временно поместив между ними, например, тестовые брусок или металлоконструкцию, элемент крутящей механики, подлежащие обработке. Убедитесь, что подающие «салазки» закреплены надёжно.
7. В пространстве станины разместите шаговые двигатели и их драйверные платы. Эти двигатели применяются в полуавтоматических станках, рассчитанных на скоростную профессиональную обработку деталей. Разместите элементы механизма передачи (если он предусмотрен) – редуктор продлит срок службы подшипников двигателя, взяв часть нагрузки от обрабатываемой детали на себя. Шестерная или ременная передача – зависит от предпочтений пользователя.
8. Смонтируйте блок питания для шаговых двигателей. Зачастую эти движки не используют 220 В – им требуется пониженное напряжение, например, 12 В.
9. Разместите зажимы и фиксаторы (винты- «барашки»). Они помогут зафиксировать обрабатываемую деталь, например, по вертикали, сделав свободной её подачу по горизонтали.
10. Соберите электромонтажную схему, припаяв провода и кабели к соответствующим выводам используемой электрики. Разместите выключатели и кнопки – согласно сборочному чертежу верстака с фрезерователем. Опробуйте работу основного и вспомогательных двигателей, подав постоянное напряжение (например, 5 и 12 В от блока питания) на шаговые двигатели. Основному мотору может потребоваться 220 или 380 В.
11. Разместите розетки. Можно использовать готовый удлинитель – если верстак универсальный. Проверьте их работу, подключив общий кабель к ближайшей розетке. Рекомендуется для станка (с верстаком) установить отдельный автоматический предохранитель. Его рабочий ток – 16 ампер.
12. Разместите светильник. Проверьте его работу.

Убедитесь, что двигатели и механизм подачи работают чётко. Если станок достаточно мощный, то попробуйте равномерно обточить, скажем, кусок алюминиевой трубы от старой раскладушки.

Как изготовить токарный станок по дереву своими руками: чертежи и технология

Самый простой способ собственноручно изготовить инструмент в домашних условиях – сконструировать токарный станок или фрезер из дрели или электрического мотора, снятого с другого инструмента. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому каждый мастер способен справиться с его выполнением. Для этого потребуется электрический двигатель, мощность которого не превышает 500 Вт, и подручные материалы. В качестве привода может использоваться и дрель. Конечно, для изготовления токарного станка потребуются некоторые навыки.

Устройство задней бабки самодельного токарного станка по дереву

Для строительства станка необходимы следующие элементы:

• металлическая станина;
• электромотор;
• подручник;
• задняя бабка.

Не помешает обзавестись чертежом, который поможет сориентироваться в размерах и правильно изготовить все элементы конструкции для последующей ее сборки.

Как изготовить самодельный сверлильный станок своими руками с мотором

Для начала нужно подготовить вал электромотора. Для этого на него устанавливается планшайба, подойдет и стальной центр с резьбой. Монтаж второго центра осуществляется в трубку задней бабки. Для изготовления станины потребуется пара уголков размером 5х3 см, их длина – 15 см. К станине с помощью болтового соединения крепится мотор.

Пример самодельного сверлильного станка

На следующем этапе изготовления самодельного станка своими руками выполняется сборка бабки. Этот элемент формируется из пары горизонтальных и пары вертикальных уголков. К ней крепится труба, предназначенная для шпинделя. В нее нужно вставить болт, диаметр которого составляет 1,2 см. Предварительно его головка затачивается под прямым углом. Таким образом, обозначается центральная часть шпинделя. После этого бабка устанавливается на станине. На верхней стойке, которая соединяется с горизонтальными уголками, необходимо закрепить методом сварки трубку.

Для изготовления подручника нужно взять стальной стержень с фаской. Также этот элемент должен иметь отверстие, которое будет использоваться для закрепления опорной линейки. Необходимо вертикально приварить трубку со стопорным винтом к длинному уголку. Затем в нее вставляется стержень подручника.

В качестве шпинделя передней бабки будет использоваться ротор мотора, на котором закреплена планшайба. В ней нужно выполнить несколько отверстий. В центральной части будет вставляться вилка. Отверстия по краям предназначены для фиксации детали с помощью шурупов.

Даже с помощью простых инструментов можно создать интересные деревянные изделия, для этого необходимо изучить технологию работы с инструментом и практиковаться

Как изготовить своими руками из дрели токарный станок по дереву

Имея под рукой верстак с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно соорудить токарный станок, не прибегая к строительству станины. Электрическая дрель в этом случае будет выполнять функцию вращательного привода и передней бабки. Согласно простейшему чертежу станка этот инструмент достаточно закрепить на поверхности верстака через шейку. Для фиксации подойдут струбцины и хомут.

Далее нужно изготовить упор, который будет выступать в роли задней бабки.

Этот элемент монтируется напротив дрели. Для его создания можно взять два бруска из дерева и регулировочный винт, заточенный с одного конца под конус. Если предполагается использование станка для обработки массивных деревянных заготовок, то желательно зафиксировать упор на столе с помощью струбцин.

Для изготовления инструмента своими руками достаточно недорогих материалов. Токарный станок на основе дрели можно использовать для вытачивания различных деталей:

• дверные ручки;
• конструкционные детали лестницы;
• декоративные изделия и т. п.

С помощью верстака с прочной и ровной рабочей поверхностью, можно сделать токарный станок из дрели своими руками

Чтобы расширить функциональные возможности инструмента, его конструкцию можно дополнить насадками и прочими приспособлениями, способными улучшить качество работы.

К таким усовершенствованиям можно отнести:

• выполнение намотки на трансформаторах;
• нанесение красящего состава поверх вращающейся детали для создания узоров;
• нанесение спиральных насечек на заготовку и т. п.

Установка специальной приставки в виде копира позволит использовать станок для создания целой серии одинаковых деталей или изделий по шаблону.

Пример многофункционального самодельного деревообрабатывающего станка из дрели

Горшечные растения

Как выбрать мощность оборудования для фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

Ручной фрезер создан специально для работы в небольших мастерских или на выезде. Большие партии пиломатериалов на нём обработать сложно, такой станок просто не выдержит объёма работ. Объёмные заготовки проще обрабатывать на стационарных станках.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Для создания сложных рисунков по дереву придётся приобрести несколько видов фрез.  Часть из них можно сделать самостоятельно, другие приобрести в специализированных магазинах.»

Для домашнего, бытового использования вполне подойдут маломощные станки. К примеру, 400 Вт достаточно для выполнения мелких работ и сверления древесины мягких пород. Станки такой мощности можно использовать для выборки пазов. Цена ручных фрезеров по дереву невелика, однако, набор функций весьма ограничен.

Если вы планируете расширить специфику обработки, то лучше остановить свой выбор на модели с мощностью не менее 1 кВт

На таком оборудовании вы сможете без труда проработать любую породу дерева. Для бытовых нужд этого вполне достаточно. При профессиональном использовании рекомендуется выбирать станок с мощностью не менее 1,5 кВт. Купить такой фрезерный станок по дереву не всегда получится, ведь цена может достигать нескольких десятков тысяч рублей. На таком аппарате получится обрабатывать большие объёмы дерева, а также пластмассы, мягкие сплавы, типа алюминия, он «съест» любые типы фрез. Помните, что от мощности зависит и время выполнения задачи

Скорость вращения шпинделя – очень важная характеристика, которая влияет на цену фрезерного станка по дереву, на этот параметр стоит обращать внимание при выборе оборудования. Обработка сухой или влажной древесины различной плотности наиболее эффективна при определённых скоростях

Размеры рабочей площадки и расстояние от оси шпинделя до рабочей столешницы определяют габариты обрабатываемых заготовок. От выбора правильного шпинделя для фрезерного станка по дереву зависит точность и глубина обработки детали, а также возможность подбора нужной фрезы.

Отсос пыли — при обработке дерева вытяжная улитка – вещь незаменимая. Иногда для таких целей используются обычные пылесосы, которые крепятся под определённым углом к станине

Размеры и вес станка — любителю подойдёт настольная компактная модель, которая устанавливается на верстак, а после использования убирается в кладовую. При наличии мастерской целесообразнее собрать своими руками полноценный фрезерный станок по дереву на станине. Если же планируются работы на строительной площадке, выбирайте ручной фрезер.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

Задать вопрос

«Ручной электрический фрезер верхнего типа может быть неподвижным или погружным. Неподвижные модели более дешёвые, однако, менее функциональные. В таком инструменте фреза не может перемещаться относительно корпуса устройства.»

Намного более удобным в использовании является погружной фрезер, приводной двигатель которого установлен на специальных направляющих и в процессе выполнения обработки может перемещаться по ним вместе с рабочей насадкой. В конструкции фрезеров погружного типа также имеется специальная пружина, которая обеспечивает подъём рабочей насадки после того, как обработка с её помощью будет выполнена

Если в процессе приобретения фрезеров верхнего типа выбирать, какой из них лучше, то однозначно обращать внимание следует на погружные модели, которые прекрасно подойдут как профессионалам, так и новичкам

Небольшой столик для фрезера

столешница в сборе

Если мастер пользуется ручным фрезером нечасто, ему подойдет компактный столик, который жестко фиксируется на верстаке. Он сделан с боковым упором и выходом для подключения пылесоса.

Необходимые для работы материалы:

• фанера №21;
• клей ПВА;
• бруски 50х50;
• штыри с резьбой — 2 шт.;
• гайки-барашки — 2 шт.;
• шурупы.

Инструменты:

• ножовка;
• молоток;
• отвертка;
• дрель;
• стамеска;
• струбцины.

Ход работ:

1. Коробку стола делаем своими руками из фанеры или бруска. С фанерой придется повозиться: она склеивается в два слоя для крепости: вырезанные детали промазываются ПВА и скрепляются струбцинами до полного высыхания. Нужно подготовить 4 такие заготовки.
2. В одном из брусков основания выпиливаем пазы для креплений к верстаку. Их должно быть два.
3. Вырезаем квадрат из фанеры по размеру будущей столешницы. Отмечаем места креплений и выхода фрезы.
4. Дрелью просверливаем отверстия, зенкуем отверстия под шурупы, чтобы прятались головки.
5. На шурупы своими руками собираем конструкцию коробки.
6. Делаем крепление для бокового упора: это два штыря с резьбой, на которые будут накручиваться гайки-барашки.
7. Сделаем боковой упор: два фанерных прямоугольника, которые будут скрепляться шурупами и пара ребер жесткости. Сверлим и зенкуем отверстия под шурупы, высверливаем круги под фрезу и пазы для прижима.
8. Делаем небольшую коробочку для подключения пылесоса, вставляем в нее патрубок и прикрепляем к упору.
9. Теперь на барашки своими руками прижимаем упор к столешнице и можно начинать фрезеровку.

Как сделать калитку из евроштакетника самому: от опор до установки замка

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

• МДФ-плита;
• толстая фанера;
• щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

2 Делаем станок своими руками – первые шаги

Сначала изучите чертежи, которые достаточно активно выкладывают на специализированные интернет-сайты любители самостоятельного домашнего творчества. Затем выберите оптимальный вариант фрезерного станка, подготовьте требуемые материалы и приступайте к сборке агрегата.

Чертеж фрезерного станка

Если вы впервые взялись за такую работу, советуем обращать внимание на самые простые чертежи. Не пытайтесь создать полупромышленный агрегат в своем гараже

Вряд ли у вас получится что-то путное. Начинающим конструкторам рекомендуется использовать в качестве привода обычную ручную дрель, подключаемую к сети 220 В. Также запаситесь такими материалами:

• автомобильным ромбовым домкратом;
• фанерными листами (берите толстые изделия, маркируемые цифрой 10);
• стальным швеллером;
• конусом Морзе (маркировка – 2);
• цанговым патроном;
• штырями из металла для осей;
• металлическими уголками (25-й номер) и квадратной трубой (20-й номер).

Изготовление станины и столешницы

Станина самодельной фрезерной установки должна обладать высокой устойчивостью и надежностью, так как именно на нее будут приходиться основные нагрузки. Конструктивно она представляет собой каркас с опорами, на котором фиксируется столешница. В качестве материала для изготовления каркаса станины можно использовать соединяемые сваркой металлические профили, ДСП, МДФ, дерево. Желательно сначала подготовить чертежи такого устройства. На них необходимо обозначить все элементы конструкции и их размеры, зависящие от габаритов деталей, которые планируется обрабатывать на таком фрезерном оборудовании.

Варианты обработки различными видами фрез

Нижнюю часть станины со стороны ее передней части необходимо углубить на 100–200 мм, чтобы ногам оператора фрезерного станка ничего не мешало. Если вы собираетесь обрабатывать на своем самодельном станке накладки для дверей и торцы фасадов для них, то размеры станины могут быть следующими: 900х500х1500 (высота, глубина, ширина).

Одной из значимых характеристик станины для самодельного фрезерного станка является ее высота, от которой зависит удобство работы на таком оборудовании. По требованиям эргономики наиболее подходящая высота оборудования, за которым работают стоя, — 850–900 мм. Нижние части опор станины желательно сделать регулируемыми. Это даст возможность не только компенсировать неровности пола, но и в случае необходимости, менять высоту фрезерного стола. Для изготовления поворотного стола своими руками достаточно зафиксировать на его ножках специальные колесики.

Сборка примерно такого стола рассмотрена в варианте №2

Сделать фрезерный стол, отличающийся невысокой ценой, высокой надежностью, можно из столешницы старого кухонного стола. Такие столешницы, как правило, изготовлены из листа ДСП толщиной 26 или 36 мм, покрытого износостойким пластиком. Их поверхность обеспечивает хорошее скольжение заготовки, а основа из ДСП отлично гасит возникающие при работе оборудования вибрации. Если делать рабочий стол для станка своими руками, то для этих целей подойдут плиты из МДФ и ДСП (ЛДСП) толщиной от 16 мм.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

• Алюминиевые направляющие.
• Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
• Лист фанеры.
• Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

• Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
• Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
• Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

• Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
• Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
• Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Виды и размеры профилированного бруса

По степени насыщенности влагой брус с профилем разделяется на два вида:

1. Сухой (влажность 12–18%) – высушенный в специальной камере.

2. Естественной влажности (влажность 18–23%).

Первый вариант прочнее и стоит дороже, дом из него меньше усыхает после возведения. Стены из сухого бруса за год после укладки сруба усаживаются на 1–2%. А из не подвергнутого искусственной сушке нередко оседает на все 10–15%. При изготовлении первого вида профилировать брус на пилораме начинают уже после его просушки в камере. В результате при хранении вырезанные шипы и пазы не меняют своей геометрии. Влаги в древесине уже нет, коробиться ей не из-за чего.

Просушка в камере

Влажное дерево хуже впитывает лакокрасочные материалы и пропитки, его также сложнее обрабатывать. Дом из профилированного бруса обычно приходится оставлять на зиму для естественной просушки. И тогда отделка и заселение в него происходят лишь через несколько месяцев после укладки стен.

Размер этот пиломатериал определяется гостовскими стандартами. В длину он может быть 3 либо 6 метров. Толщина и ширина его варьируется в пределах 100–250 мм. Под заказ некоторые производители изготавливают и вариант с сечением до 300 мм.

Для внешних стен домов в районах с холодными зимами рекомендуется выбирать брус максимальных размеров в 200 х 200 мм либо 200 х 250 мм, а более тонкий аналог 100 х 100 мм или 100 х 120 мм лучше использовать исключительно для установки внутрикомнатных перегородок.

Размеры профилированного бруса

По внутренней структуре профилированный брус в магазинах продается двух видов:

1. Цельный;

2. Клееный.

Из одного бревна обычно выходит один цельный брус, выпиленный из центральной части ствола. Вся остальная древесина идет в отходы либо на изготовление чего-нибудь еще для дома. Клееный аналог делается из отдельных деревянных полос (ламелей) и формально не относится к категории пиломатериалов. Однако обычно всю брусовую продукцию с профилем заносят в общий вид этого стройматериала.

Цельный

Цельный брус не содержит вредных клеящих составов. Он может быть как высушенным, так и с естественной влажностью. Клееное изделие всегда продается сухое. Невзирая на размер, профилируют его уже после сборки просушенных в камере ламелей в единую балку. Причем длина этого «бревна» может достигать 12 м вместо стандартных для цельного аналога 6-ти метров.

Клееный брус

По форме профиля брус различается:

• Классический (Д-образный, гребенкой или шпунтованный);

• Лафет с округлыми нижними и верхними гранями.

Первый вид за счет наличия шипов и пазов обеспечивает более надежное и жесткое соединение. А второй более практичен. Даже если такой пиломатериал поведет при хранении, уложить из него дом не составит труда, подгонять ушедшие в бок шипы не потребуется.

Лафет

Фрезер из двигателя от стиральной машины

Очень часто народные умельцы изготавливают различные станки из двигателя стиральной машины: токарные по дереву, сверлильные, точильные, циркулярные, а также стационарные фрезерные станки. Чтобы изготовить последний, сначала потребуется смастерить стол способом, описанным выше. Далее, на вал двигателя необходимо установить цангу для зажима фрез.

Также потребуется сделать подъемный механизм для удобной регулировки вылета инструмента. Делается он из двух труб, выполняющих роль стоек, на которых закрепляется двигатель, и резьбовой шпильки.

Шпилька одним концом входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть мотора. На шпильке жестко закрепляется поворотное колесо, с помощью которого и осуществляется регулировка высоты.