Способы формирования и обшивка теплых углов в каркасном доме

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

СтолешницыСтолешницы для кухни: плюсы и минусы

Развеиваем вымыслы

Очень часто можно столкнуться с мнением о том, что укосины в каркасном доме – это не более, чем прихоть застройщиков. Якобы, они их придумали только для того, чтобы получить от клиентов больше денег. На самом деле, это далеко не так. Подтвердить это могут люди, которые знакомы с законами физики. Именно жесткость каркаса поможет ему выстоять в непогоду, или просто не свалиться под действием силы тяжести.

Миф о том, что подпорки можно заменить наружной облицовкой – это просто ерунда. Да, действительно, при постройке обычного небольшого хозблока, можно упустить их возведение. При такой ситуации, наружная облицовка может быть выполнена исключительно плиткой и кафелем, или если отделочные доски будут располагаться только под углом 45 градусов.

Существует также ошибочное мнение, что установка укосин в каркасном доменужна исключительно на внешних стенах, а внутри дома они не обязательны. В построенном по данной технологии здании давление от каркаса, кровли, стен и т. д. будет перекладываться только на те стены, на которых есть укосы, то есть на внешние. А внутренние же – со временем деформируются и потянут за собой всю конструкцию.

Неверно также мнение, что укосины в каркасном доме– это идентичные понятия. На самом деле, распорки – это такие же вертикальные доски, как и другие части каркаса, которые только устанавливаются в зданиях с высотой три метра и более, и которые несут функцию устранения пружинистости у досок.

В случае если после всего изложенного выше мы еще не предоставили вам достаточно фактов, чтобы убедить вас в важности установки укосин, можно изложить несколько примеров фото каркасных домов, которые были установлены без подпорок, и что с ними произошло с течением времени. Именно укосины дают следующие качества:

Именно укосины дают следующие качества:

• Исключает деформацию каркаса;
• Придает постройке качественность и долговечность;
• Предотвращает движение теплоизолятора между перегородками;
• Выполняет функции стабилизатора постройки, не позволяет ей упасть;
• Нагрузка, исходящая от непогоды (сильный ветер, снегопад) и статическая нагрузка от кровли равномерно рассредоточивается по периметру всей конструкции.

Виды соединений

Необходимые расчеты

Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:

• Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
• Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
• Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.

Выбор по жесткости и высоте гофры

№7. Геотекстиль в частном строительстве

В частном загородном строительстве, как и в масштабном жилищном, без геотекстиля уже сложно обойтись. Он используется:

• при обустройстве фундамента для придания ему большей прочности, защиты от негативных факторов, для равномерного распределения нагрузки на грунт и предотвращения деформации почвы. Плотность выбирают от 150 до 400 г/м2, а более точное значение зависит от типа грунта, фундамента и дома. Например, для свайно-винтового фундамента необходим материал минимальной плотности, а для мелко-заглубленного и прочих – уже плотнее;

• для плоских кровель инверсионного типа, которые отличаются возможностью разбить там газон или зону отдыха. В основе конструкции такой крыши бетонные плиты или монолит, слой битумной гидроизоляции, дренаж для отвода лишней влаги, слой утеплителя, поверх которого монтируют геотекстиль. Сверху него делают песчано-цементную подушку под тротуарную плитку или насыпают слой плодородной почвы для выращивания газона;

• при прокладке подземных коммуникаций геотекстиль используется для защиты тепло- и гидроизоляционного слоя труб от засорения песком и грунтом;

• при обустройстве детских и спортивных площадок, песочниц и прочих несложных сооружений для обеспечения свободного прохода воды и в качестве разделителя слоев.

Как сделать из дрели

Общие сведения

Сарай своими руками: как создать хозблок из простых материалов

Технология монтажа плитки на деревянный пол

Вначале необходимо выполнить разметку основания под плитку. Для этого следует соединить середины противоположных стен комнаты по полу осевыми линиями. Это делается при помощи малярного шнура. Их пересечение укажет на центр пола.
Ориентируясь на разметку, плитку необходимо разложить для примерки на полу, согласно задуманному рисунку. Эту процедуру следует начинать с центра помещения. Это внесет ясность в вопросе подрезки плиток на стыках пола со стенами. Ее желательно выполнять в местах, не столь заметных с первого взгляда на пол. Например, под радиаторами или возле проемов. Плитку для подрезки нужно подготовить заранее.
Затем разложенное насухо покрытие следует убрать с пола и приготовить плиточный клей, рьяно соблюдая рекомендации производителя по этому поводу, расположенные на упаковке смеси

Разведенный клей густеет быстро, поэтому готовить его нужно порционно из расчета количества, необходимого для укладки 1 м2 пола.
Выбирая шпатель для распределения клеящей смеси на поверхности, стоит обратить внимание на величину его зубьев. Для плиток большого размера высота рабочей кромки инструмента должна составлять 8 мм, для меньших плиток зубья шпателя должны быть более мелкими.
После нанесения клея нужно взять плитку и уложить ее на покрытую смесью поверхность

Методично продолжая укладывать остальные элементы облицовки, в зазоры между ними необходимо вставлять пластиковые разделительные крестики, которые предназначены для соблюдения одинаковой ширины швов покрытия.
Монтаж каждой плитки следует контролировать строительным уровнем, добиваясь расположения элементов облицовки в единой горизонтальной плоскости. Все недочеты можно исправлять до начала полимеризации клея под плиткой. Под просевшие изделия следует добавить клей, а выступающие за плоскость — осадить киянкой.
После укладки всех целых плиток на деревянный пол необходимо оформить примыкания облицовки заготовленной подрезкой. После окончания монтажа следует оставить напольное покрытие для высыхания клея.
Спустя положенное время нужно смочить швы между плитками и заполнить их фугой — затирочным составом. Он может быть на цементной, полиуретановой или эпоксидной основе. Цементная фуга потребует нанесения на швы дополнительного водонепроницаемого слоя силиконового герметика. Заполнение зазоров между плитками рекомендовано выполнять резиновым шпателем после удаления разделительных крестиков. После затирки швов облицовку нужно очистить от следов фуги мокрой губкой.

Важно! Для укладки плитки на гипсокартонные листы или фанеру рекомендуется в качестве клеящего состава использовать полиуретановый клей, а при ее монтаже на стяжку — состав с содержанием цемента.

https://youtube.com/watch?v=CNvUx2rpcsU

Полезное видео: что такое оргалит

Особенности окон

Окна из ПВХ (поливинилхлорида) имеют возможность регулировки затворных элементов и петель при эксплуатации, которая должна проводиться в обязательном порядке независимо от качества продукции

Каждый сезон важно оценивать состояние фурнитуры, открытие и закрытие створки на вероятность заклинивания. Это позволит сэкономить средства на капитальном ремонте в случае поломки, а также обеспечить хорошую функциональность и долговечность изделия

Можно проводить регулировку пластиковых окон самостоятельно без привлечения специалистов, однако потребуются соответствующие инструменты.

При пользовании окном зачастую возникают проблемы с элементами фурнитуры или прокладками с возникновением сквозняков в помещении. В некоторых случаях можно обойтись манипуляциями с петлями или затворными механизмами, но иногда требуется полная замена приспособлений

Важно понимать, зачем проводить регулировку металлопластиковых окон в домашних условиях

1 Область применения

ФИЛИАЛ «Максидом»

Роль укосины в возведении каркасного дома

Этот элемент выполняет функцию поддержки вертикально стоящих деталей в каркасе. Подпорка конструкции нужна для увеличения жёсткости всей рамы. Но в основном укосину устанавливают, чтобы ослабить боковые нагрузки.

Грамотно сбитый каркас способен легко выдерживать вес крыши или второго этажа. Но противостоять горизонтальному воздействию долго не сможет. Обычно слабым местом являются стыки элементов, скреплённые гвоздями. Со временем крепление расшатывается, и стена может сложиться.

Грубейшей ошибкой при разработке проекта каркасного дома является пренебрежение к боковым нагрузкам. И это подтверждается яркими примерами американского и канадского строительства. Из-за желания сэкономить часто укосины заменялись просто обшивкой каркаса фанерой. Но природные катаклизмы расставляли все по местам. Конструкции не выдерживали сильных порывов ветра и разрушались.

Правильное и неверное расположение укосинИсточник stroev.pro

Установка укосин необходима для следующих моментов:

• исключения деформации рамы;
• предотвращения смещения теплоизоляции внутри перегородки;
• придаче постройке надёжности;
• равномерного распределения статистической нагрузки по всей конструкции.

Также существует ошибочное мнение, что укосины можно заменить обычными распорками. Но последние лишь устраняют у досок пружинистость. И для противостояния горизонтальной нагрузке не годятся. Потому что соединяются с каркасом неподходящим способом. Поэтому нужно выяснить, прежде чем использовать укосины в каркасном доме, как правильно сделать их крепление к вертикальным стойкам.

Процесс установки укосин в несущую стену каркасника

Обратите внимание, правильные укосины выглядят так:

Укосина ставится под прямым углом к стойке и обвязке стены.
Толщина ее не превышает 1/4 толщины стенных стоек (25-миллиметровую укосину можно врезать в стену со стойками 150 мм, а 50-миллиметровую уже нельзя).
Врезается элемент в стену заподлицо со стойками и обвязками, снаружи монтируются лишь временные укосины.
Верхний конец врезается в верхнюю обвязку, а нижний — в нижнюю; чтобы конструкция оставалась неподвижной, острый угол укосины обрезают под 90 градусов и делают выпил в обвязке.
На одну стенку предусматривают как минимум две укосины по углам, одна будет с наклоном вправо, а другая — влево.
Укосы (углы наклона укосины) должны находиться в диапазоне от 45 до 60 градусов.
Возможно, после выравнивания стены понадобится корректировка укосин, поэтому нет смысла сразу фиксировать наглухо на лежащей стене.
С точки зрения комфорта мастера устанавливать элементы снаружи стен удобнее, зато укосины по внутренней стороне стены выглядят правильнее из соображений работы с участками мостов холода

В любом случае, выбор подхода за вами, так как он не влияет на диагональную жесткость конструкции.
В технологии “финского дома” важно, чтобы укосина располагалась с обратной стороны от ригеля.
Саморезами закреплять элементы нельзя, пользуйтесь только гвоздями.
Подрезайте на толщину укосины минеральный утеплитель, чтобы вдоль краев не образовывались воздушные мешки и не страдало качество утепления в каркасном доме.

Собственноручное утепление отмостки

Процесс самостоятельного утепления отмостки простой. Рекомендуется строго следовать рекомендациям специалистов. Пеноплекс не составит сложностей. С ним работать легко.

Схема термоизоляции отмостки

Схематическая теплоизоляция отмостки пеноплексом:

• Выполняется подготовка территории. Освобождается место, роют траншею. Снимается верхний шар плодородного грунта.
• На дно котлована засыпается песок. Поливается водой. Тщательно трамбуется.
• Засыпается слой щебня. Уплотняется.
• Укладываются листы пеноплекса.
• Выполняется армирование.
• Щель между стеной и листами задувается монтажной пеной.
• Обустраивается опалубка из досок.
• Поверхность бетонируется, асфальтируется. Необходимо контролировать уклон в 10 градусов.

Разметка, земляные работы

Разметка выполняется металлическим прутком, несколькими деревянными колышками. Производится разметка углов. Вбивается разметочный материал. По периметру строения натягивается шнур. Выполняется установка дополнительных колышков. Полученная прямая линия — основной ориентир.

Можно герметизировать фундамент с высоким краем отмостки. Рекомендуется использовать полиуретановый герметик, демпферную изоляционную ленту.

В процессе земляных работ нужно правильно задать уклон будущей траншеи. Дно котлована тщательно утрамбовывается. Используется обычная трамбовка, бревно.

Монтаж опалубки

Конструктивно опалубка — доски, толщиной 4-5 мм. Набираются в высоту, равную толщине отмостки, с добавлением 5 см. В углах отдельные элементы закрепляются болтами. Это позволит легко разобрать конструкцию после затвердения бетонного раствора. Дополнительно применяются подпорные элементы, исключающие распирание бетона. Монтируют по внешней стороне опалубки.

Собственноручно созданная опалубка должна выполняться, чтобы по периметру бетонной поверхности обустраивались температурные швы. Если не придерживаться рекомендации, с течением времени по фундаменту пойдут трещины. Причина — влияние грунта на конструкцию из-за перепадов температуры. Расстояние между отдельными температурными швами должно достигать двух метров. Поперек отмостки устанавливают доски, толщиной 2 см. Если заливка бетонной стяжки не предполагается, выполнять швы не нужно.

Размеры и комплектация дверей

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/мм	Двустворчатая межкомнатная дверь/мм
710	1340
810	1540
910	1840
1010

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

• Петли;
• Ручку;
• Поворотный запор;
• Встраиваемый механизм замка.

Узлы стропильной системы

Конструкция крыши состоит из множества элементов и соединительных узлов, среди которых:

• фиксация стропил на коньковый прогон;
• крепления стропил на бруски или доски верхней обвязки;
• стыковка ригеля и стропильных ног;
• соединение контробрешетки со стропилами;
• стык обрешетки и контробрешетки.

Перечисленные крепления выполняют с помощью гвоздей, пластин и уголков из металла.

Для фиксации несущих элементов берут усиленные уголки, изготовленные из закаленной стали. Толщина металла – 3-4 мм.

Конструкция и узлы стропильной системы отображены на фото ниже.

Прочность соединения зависит от качества используемых крепежей и самих конструктивных элементов из дерева. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Влажная древесина дает сильную усадку – существует риск «разрыва» узлов и соединений.

Планирование проекта и этапы возведения каркасного дома

Преимуществ строительного процесса дома на каркасной основе много:

• небольшой вес элементов и узлов из дерева, что позволяет обойтись без аренды спецтехники;
• недорогой строительный процесс;
• высокая скорость возведения деревянного дома;
• малый вес дома позволяет построить его на фундаменте облегченного типа, что удешевляет проект и облегчает строительство жилья.

Выбирая тип фундамента, принимают во внимание полный вес дома с мебелью и коммуникациями и состав почвы. На глинистых грунтах рекомендуется обустраивать монолитное основание. При песчаной почве подойдет мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент

При этом любой тип фундамента необходимо гидроизолировать и обеспечить хороший дренаж по периметру дома, чтобы подпочвенные воды не проникали в деревянные конструкции дома

При песчаной почве подойдет мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент. При этом любой тип фундамента необходимо гидроизолировать и обеспечить хороший дренаж по периметру дома, чтобы подпочвенные воды не проникали в деревянные конструкции дома.

Фундамент каркасного дома

Строится каркасный дом на основе двух распространенных технологий:

1. Строительство из заводских блоков;
2. Самостоятельное строительство из закупленных стройматериалов.

Проект, эскиз или план каркасного здания, смета и учет непредвиденных расходов – обязательное условие успешного строительства. Проектирование учитывает параметры дома и фундамента, почвы и участка, кровли и перекрытий, свойства стройматериалов и требования к ним по влагозащищенности, теплоотдаче и шумоподавлению.

Застройщики часто выбирают типовой проект каркасного дома, который изначально предусматривает строительные, технологические и архитектурные нюансы.

При разработке индивидуального проекта лучше обратиться к профессионалам – слишком много можно допустить ошибок и оставить неучтенными «мелочи», влияющие на проживание в доме каркасного типа, на его качество и долговечность конструкции.

Очевидные преимущества каркасного дома таковы:

1. Низкая себестоимость строительства.
2. Ускоренный процесс возведения каркаса и его обшивки;
3. Экономичность строительства, не влияющая на качество и долговечность здания;
4. Деревянный каркас — это прокладывание коммуникаций между обшивкой, а значит – экономия внутреннего пространства;
5. Облегченный и недорогой фундамент;
6. Всесезонность строительства;
7. Возведение каркасного дома без использования спецтехники и дорогостоящего оборудования;
8. Высокая сейсмоустойчивость за счет упругости древесины;
9. Длительный срок службы – больше 80 лет.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

1. Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
2. Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
3. Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
4. Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

1. Устанавливают крайние опоры под конек и стропила, в которых заранее выбраны пазы для опирания на лобовую доску.
2. Монтируют средние коньковые стойки по шнуру, натянутому между крайними элементами. Крепят временными укосинами.
3. На стойки укладывают коньковый брус 50х200 мм. Стыкуют над опорами, чтобы ослабленное сечение не воспринимало изгибающих нагрузок.
4. Размечают места крепления стропильных ног.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Усиливают систему, устанавливая опору под каждую наклонную балку и ветровые ригели под две соседние стропильные ноги.
7. Прикручивают к низу стропил карнизные планки.
8. Расстилают гидроизоляцию из плотной пленки параллельно свесу, начиная снизу вверх. Стыкуют внахлест на 7-10 см, закрепляют строительным степлером с провисом 20 мм между стропилами.
9. Монтируют бруски контробрешетки сечением 40х50 мм, по ним — доски обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Прибивают все деревянные элементы гвоздями.

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

1. К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
2. Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
3. Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п

Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки

1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены.
2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены.
3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы «укосины сделаны неправильно».  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
5. Укосина врезается на ребро — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

Во-первых — очень маленький угол наклона.
Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.. Еще один пример, также распространенный

 Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Установка лаг

Кроме опоры для стен, нижняя обвязка служит основанием для лаг чернового пола. Лаги пола в каркасном доме — это обрезные доски (обычно 50 на 200 или 250 мм), установленные на ребро с определенным шагом.

Наличие нижней обвязки из древесины существенно упрощает монтаж лаг, делает его надежнее и прочнее. Существует несколько вариантов крепления концов лаг к нижней обвязке:

1. С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2. С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3. Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг. Наиболее удобен для строительства каркаса методом платформы: сборка каркаса в горизонтальном положении с последующим подъемом в вертикаль и непосредственной опорой на черновой пол.

На практике используют либо третий способ (платформа), либо совмещают два первых способа — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме или иначе шаг — зависит от ширины комнаты и от результатов расчета нагрузок на лаги. Чем больше расстояние между стенами (пролет лаг), тем меньше делается шаг лаг пола в каркасном доме.

Наибольший шаг делается при ширине комнаты 2 метра, он составляет 800 мм. При комнате в 2,5 метра шаг уменьшается до 600 мм, а при ширине от 3 метров и больше шаг принимается равным 400 мм. Данные указаны для лаг из обрезной доски 50 на 150 мм, при большем сечении досок размер шага увеличивается.

При выборе расстояния между лагами с точностью до миллиметра следует также учитывать размеры материалов — выбранного утеплителя и плит обшивки чёрного пола. Это делается для того, чтобы расход материалов был экономичным (оставалось минимум обрезков), с минимальным количеством действий по разрезанию материала.

Важно! При наличии больших пролетов требуется использование сдвоенных лаг, которые рассматриваются как одна с большим сечением

Фото поделок из яичных лотков