Технология укладки тротуарной плитки своими руками

Критерии выбора щебня

При приобретении щебня следует учесть следующие характеристики:

• размер фракции;
• лещадность материала;
• разновидность щебня;
• его морозостойкость.

Наиболее распространенная фракция щебня для тротуарной плитки имеет диаметр 0,5-2 см. Благодаря разному диаметру при уплотнении щебня получается плотное и однородное покрытие. Если используется тонкая плитка, то можно воспользоваться отсевом размером до 1,5 мм.

Лещадность материала показывает удельный вес щебня, который имеет игольчатую и плоскую форму. Запрещается использовать материал с лещадностью, превышающей 15%. При слишком большом количестве плоского щебня уменьшится сцепление между камнями и увеличится расход цементной смеси. Приобретаемый щебень должен относиться к 1 или 2 группе лещадности.

Среди многочисленных видов материала наилучшее решение — использование гранитного калиброванного щебня, который не содержит примесей глины или ила. Благодаря шершавой поверхности гранит обладает высокими адгезионными свойствами (что нельзя сказать о речном или морском гравии).

Покупка щебня, который имеет высокую морозостойкость, увеличит эксплуатационный период тротуарного покрытия. Оно может прослужить в пределах 35-45 лет.

Многие задаются вопросом, какой щебень нужен для тротуарной плитки при ее укладке в разных местах загородной территории? Для создания садовых дорожек достаточно слоя щебня до 30 см (конкретная толщина определяется, исходя из характеристик почвы), в том числе:

• фракция диаметром 0,5-2 см — слой до 25 см;
• 2-5 мм — до 5 см.

Если по покрытию будут ездить транспортные средства (максимальная нагрузка не превышает 8 т), то минимальная высота тротуарной плитки должна составлять не менее 8 см, а слоя щебня — 0,5 м:

• фракция 2-4 см — 0,4 м;
• 0,5-2 см — 0,1 м;
• 2-5 мм — 3-4 см.

Многофункциональность

Укладка тротуарной плитки

Асфальт может быть отличным решением для создания или расширения вашей наружной жилой площади. Потому нередко хочется знать, как самостоятельно положить тротуарную плитку на песок. Бетонные или кирпичные брусчатки могут помочь любому двору выглядеть лучше. Они универсальны, долговечны, и вы можете настроить свой дизайн таким, каким хотите.

Бетонная или кирпичная брусчатка сделает ваш двор красивым и удобным.

Правильная установка тротуарной плитки требует терпения, планирования и консистентной смазки, но вы можете сделать это сами, сэкономив при этом немного денег.

В этом непростом деле главное иметь терпение и навыки, которые помогут вам справиться с поставленной задачей “на ура”.

Окрашивание стен своими руками

Обновляем сантехнику

Чаще всего в обновлении нуждается ванная. Ее отремонтировать можно двумя способами:

• с помощью жидкого акрила;

• при помощи эмали.

Реставрация эмалью будет стоить дороже, но зато результат сохранится на дольше. Если конструкция находится в очень плачевном состоянии, то можно приобрести недорогой акриловый вкладыш. Он монтируется при помощи герметика. Многим может показаться, что такие способы не являются бюджетными. Однако это не так. Самостоятельная реставрация обойдется гораздо дешевле, чем полная замена конструкции.

Отремонтировать ванну можно с помощью эмали или акрила

Подготовка грунта

Укладка тротуарной плитки в обязательном порядке подразумевает предварительную подготовку поверхности, включающую рад обязательных этапов. По периметру будущей дорожки вбиваются колышки и натягивается шпагат. Далее осуществляется выемка верхнего слоя грунта высотой около 20 см. Почва в углублении тщательно утрамбовывается во избежание появления проседаний плитки с течением времени.

Полученная траншея заполняется слоем гравия или щебня. Это поможет обеспечить дренаж и равномерно распределить нагрузку. В зависимости от назначения будущей дорожки толщина подушки может варьироваться от 15 до 20 см.

Основание под плитку

Гравий тщательно разравнивается и уплотняется, а поверх его насыпается слой песка высотой 3-5 см. На этом этапе при помощи уровня стоит предусмотреть необходимый уклон поверхности. Если дорожка ведет к дому, лучше направить уклон в противоположную сторону.

Высоту стоит рассчитывать таким образом, чтобы по завершении укладки плитка возвышалась над поверхностью приблизительно на 10 мм. Спустя некоторое время грунт осядет и уровень опустится на необходимую высоту.

Между слоями гравия и песка допускается установка дополнительного слоя геотекстиля.

Это не только поможет предотвратить смешивание сыпучих материалов, но и позволит полностью избавиться от появления сорняков в щелях между плитками.

Пошаговая инструкция

Качество несущего слоя в случае укладки плит на бетон очень важно из-за использования жесткой фиксации. При неудачном исполнении сооружение быстро потрескается

Подготовка подушки из бетона

Для улучшения качества работ по подготовке бетонного основания под тротуарную плитку можно использовать объемную георешетку — конструкцию в виде сот, выполненную из синтетического материала, стойкого к гниению и химическим воздействиям.

При растяжении такая решетка образует устойчивый в горизонтальном и вертикальном направлениях каркас, армирующий любой насыпной материал, размещаемый в ячейках. Срок службы подобной решетки — до полувека.

1. На дно траншеи укладывают георешетку и засыпают ее 15-сантиметровым слоем щебня. Высота решетки подбирается так, чтобы ее края были ниже уровня щебня и не мешали трамбовке.
2. Подушка из щебня трамбуется.
3. Поверх щебня укладывается армирующая сетка.

По контуру разметки, выполненной из колышков и шнура, выставляется опалубка, в которую будет заливаться бетон.
Готовится бетон и непрерывно заливается в опалубку, чтобы в теле бетонной подушки не образовались так называемые холодные швы, снижающие прочность конструкции.

Сразу после заполнения опалубки для уплотнения структуры материала и отведения воздушных пузырей используют погружной вибратор.

Бетонная подушка накрывается пленкой, чтобы избежать слишком быстрой потери влаги и следующие 3–7 дней ее поверхность периодически смачивается водой.

На большой площади через каждые 2–3 м нужно делать температурные швы. Для этого перпендикулярно опалубке и поверхности земли устанавливаются доски, которые потом нужно будет убрать и перед укладкой брусчатки заполнить швы эластичным составом. Во время перепадов температур эти швы помогут избежать разломов бетонной подушки.
Для отвода влаги, попавшей на поверхность бетонной подушки под брусчатку, на некотором расстоянии друг от друга устанавливают обрезки полипропиленовых или асбоцементных труб, верхний уровень которых должен быть вровень с верхним уровнем бетонной подушки, а нижний конец располагаться на прослойке из щебня.
Перед началом укладки дренажные отверстия заполняются мелким щебнем.

Когда бетон полностью застынет, опалубка убирается.

Установка бордюров

В оставшееся после разборки опалубки углубление нужно установить бордюры. Для этого делается жесткий бетон, мастерком укладывается в ров и на него по одному устанавливаются бордюрные камни.

Чтобы вогнать их в раствор, используется резиновая киянка. Щели между камнями заливают жидким бетоном.

Высота бордюров должна быть как минимум на 20–30 мм ниже верха брусчатки, чтобы не мешать стоку воды. Через сутки, когда раствор застынет, пространство между бордюрным камнем и стенками траншеи засыпается песком.

Как правильно класть

Габариты плит выбираются в зависимости от назначения: для тротуара достаточно толщины 4–5 см, а если на поверхность будут заезжать машины, то выбирают брусчатку не тоньше 6 см.

На бетонное основание плиты укладывают на сухую песчано-цементную смесь или на цементно-песчаный раствор.

1. При использовании цементно-песчаной смеси (ЦПС) используется только просеянный песок. Раствор готовится из 1 части цемента и 3 частей песка, консистенция должна быть как у густой сметаны. Мастерком на бетонную подушку раствор выкладывается ровным слоем в 2–3 см.
   Брусчатка укладывается на раствор по запланированной схеме и слегка вбивается в раствор с помощью киянки. Горизонтальность поверхности следует выверять как можно чаще строительными уровнями.

При использовании для укладки сухой ЦПС работы ведутся аналогично укладке брусчатки на песчаную подушку — на бетон насыпается слой сухой ЦПС (3–5 см), выравнивается правилом или обычной доской с ровным краем, а затем на эту подушку выкладываются плиты.
Сухая ЦПС готовится из расчета на 1 часть цемента 6 частей песка, но в сухом виде она не в состоянии прочно удерживать брусчатку, поэтому по завершении работ площадка хорошо проливается водой, которая попадает через зазоры между плиткой вниз и смесь застывает.

Заделка швов

Между брусчаткой швы засыпают сухой ЦПС и проливают водой. Операцию повторяют до тех пор, пока смесь не перестанет усаживаться. Через 2–3 суток, когда поверхность окончательно высохнет, убирают строительный мусор, веником сметают мелкий сор и пыль и, при необходимости, промывают поверхность сильным напором воды из шланга.

Полезное видео

Еще больше о технологии укладки тротуарной плитки на бетонное основание узнаете из этого видео:

Нейлер: гвоздезабивной пистолет, характеристики, размеры и виды

Открытки с Пасхой, яйцо-поделка и пасхальный кролик своими…

Пошаговая инструкция

Все последующие работы состоят из нескольких этапов, каждый из которых следует проходить со всей тщательностью, потому что от этого зависит качество и долговечность сооружения. Даже если на плите было решено сэкономить, на укладке этого делать не стоит.

Качественное основание не просядет и не деформируется, будет хорошо пропускать влагу и выдерживать предполагаемые нагрузки.

Установка бордюров

Бордюры являются ограничителями, препятствующими тому, чтобы будущий тротуар разъехался. Для их установки вдоль подготовленной траншеи прокапывают канавки, дно которых укрепляют щебнем.

Пустоты в щебне заполняются песком. На щебень по уровню ставят бордюры и закрепляют их цементно-песчаным раствором. Не стоит готовым раствором заливать все бордюры сразу — каждый укрепляется замком из бетона индивидуально.

По окончании работ высота бордюров для обеспечения хорошего водостока должна быть вровень или на 10–20 мм ниже верхнего края брусчатки. Высота, в первую очередь, регулируется глубиной прокопанных канавок. На высыхание бетонных замков даются примерно сутки, затем канавки с бордюрами засыпаются почвой до общего уровня дна траншеи.

Вдоль внутренней стороны одного из бордюров укладывается сточный желоб, в сторону которого нужно будет делать уклон дорожки.

Создание подушки

На геотекстиль насыпается крупнофракционный песок слоем 5 см. Его поверхность выравнивается граблями и обильно смачивается водой. Перед следующим этапом работ при пасмурной погоде нужно выждать сутки, при солнечной достаточно 2–4 часа.

Затем поверхность разравнивается профилем или трубой и на нее насыпается слой щебня толщиной 10 см. Щебень трамбуют. Нельзя укладывать щебень сразу на геотекстиль во избежание повреждения последнего.

Поверх щебня насыпается еще 5 см песка, который распределяется так, чтобы заполнить все пустоты. Этот слой нужен для расклинцовки щебня и выведения основания «в ноль». Поверхность снова трамбуется, проливается водой (в результате чего песок частично уйдет в промежутки между гравием) и выравнивается.

В результате получится идеально ровная подушка, на которую и предстоит укладывать плиты.

Техника укладывания своими руками

Так как правильно укладывать тротуарную плитку на песок?

Чтобы не топтаться по утрамбованному песку, изделия укладывают в направлении от себя. Мастер, находясь на уже выложенной поверхности, укладывает брусчатку перед собой, немного вдавливая в песчаное основание, и по ней же продвигается вперед.

Между плитами оставляется зазор в 1–2 мм. Для удобства используют спички, тонкие деревянные колышки или крестики для керамических изделий. Некоторые производители выпускают изделия сразу с ограничителями по бокам, которые позволяют выдерживать требуемое расстояние.

Горизонтальность каждого ряда проверяется строительным уровнем, с помощью резиновой киянки, песка и мастерка поверхность корректируется:

• если плита выступает над остальными, углубить ее можно, постучав киянкой или сняв под ней слой песка;
• если плита заглублена по сравнению с остальными, ее следует приподнять и увеличить слой подушки.

Брусчатку, возможно, придется подрезать. Для этого ее прикладывают к нужному месту в дорожке, делают отметку и только потом отсекают лишнюю часть.

Для резки плитки используется «болгарка», но если прорезать ей плитку полностью, в дальнейшем могут появляться трещинки. Поэтому «болгаркой» только делают надрез, а дальше изделие аккуратно раскалывают.

Заделка швов

Для предотвращения смещения плитки относительно друг друга, их закрепляют, просыпая поверхность песком с таким расчетом, чтобы были заполнены все промежутки. Щеткой или веником песочек распределяют равномерно, а затем поверхность проливают водой — это уплотнит засыпку. Процедуру, возможно, придется повторить 2–3 раза, а в дальнейшем проводить после обильных осадков.

Иногда промежутки заделывают с помощью смеси песка и цемента, которая затем проливается водой, чтобы цемент «схватился», а плитки между собой были лучше сцеплены.

Но подобный прием ухудшает проникновение влаги в дренаж, а потому использовать его на частных территориях и дорожках с малой проходимостью нецелесообразно.

Почему внутреннее облучение гораздо опаснее внешнего?

Радиация проникает в наш организм двумя способами – от внешних источников и изнутри. Первый вид облучения менее опасен, так как частично нас защищают от него одежда, стены зданий, различные предметы.

Перед источниками радиоактивного загрязнения, проникшими в организм, мы совершенно беззащитны. Попадая внутрь с продуктами питания и водой, они беспрепятственно воздействуют на желудок, кишечный тракт, почки и другие жизненно важные органы.

При одинаковом количестве радиоактивных веществ облучение изнутри опаснее потому, что:

• Продолжительность воздействия значительно увеличивается, так как радионуклиды «бомбардируют» здоровые клетки постоянно.
• Концентрация радиоактивных веществ в отдельных органах достигает очень высоких значений из-за неравномерного распределения источников радиации в тканях.
• Воздействие наиболее опасного альфа-излучения ничем не ограничено, в то время как при внешнем обучении эти радиоактивные частицы частично задерживаются роговым слоем кожи.
• Доза радиации становится максимальной из-за предельно малого расстояния от радиоактивных веществ до органов и тканей.
• Отсутствуют возможности использовать способы защиты (удаление от источника, экранирование).

При внутреннем облучении радиацией через питание опасными становятся все виды ионизирующего излучения. Их разрушительное действие сохраняется до тех пор, пока радиоактивные вещества не распадутся или не покинут организм в результате физиологического обмена веществ.

Какие продукты больше подвержены радиоактивному загрязнению?

Самое большое количество радионуклидов накапливают:

• Овощи: капуста, кабачки, помидоры, огурцы, лук, чеснок, перец, морковь.
• Ягоды: смородина, крыжовник, клюква, черника.
• Фрукты: яблоки, вишня, груша (в основном загрязняются радиоактивными веществами через почву).
• Грибы: польские, рыжики, маслята обыкновенные, лисички, грузди, волнушки, подберезовики.
• Рыба: щука, карась, окунь, линь.
• Мясо: говядина, баранина, птица.

Как уменьшить вредное воздействие радиации через питание?

Молоко. Загрязненное радиацией молоко необходимо переработать с отделением водной фазы, в которой остаются радионуклиды цезия и стронция. В полученных таким образом сливках и жирном молоке количество радиоактивных веществ существенно снижается. При изготовлении сыров способом молочнокислого сбраживания удается уменьшить содержание радиоактивных веществ до 12 %. Сыворотку и пахту, полученные после переработки молочных продуктов, следует утилизировать. Концентрация радионуклидов в них настолько высока, что эти продукты нельзя скармливать даже животным.

Свежее мясо. При варке мяса 60 % радиоактивных веществ переходит в бульон, поэтому первую воду через 10 минут после закипания необходимо слить. Перед приготовлением мясо желательно замочить в подсоленной воде на полчаса.

Овощи. Уменьшить радиоактивное загрязнение всех овощей и фруктов помогает снятие кожуры, промывание и замачивание в воде с добавлением соли. Так, 4-часовое вымачивание в воде картофеля выводит из корнеплодов до 40 % радиоактивных веществ. Удалить от 30 % до 50 % радиоактивных веществ из моркови, свеклы и томатов помогает также тушение.

Грибы. Чтобы снизить содержание цезия-137 в грибах, их нужно очистить от остатков мха и почвы, снять кожицу со шляпок (у некоторых видов). Затем замочить на 2 часа, после чего отварить в течение 40-60 минут в подсоленной и подкисленной уксусом воде. Отвар за это время следует слить 3 раза. Эти меры дают возможность полакомиться даже теми грибами, первоначальный уровень загрязнения которых был высок.

Как помешать процессу накопления радионуклидов в организме?

Риск вредного воздействия радиации через питание снижается при употреблении в пищу:

• витаминно-минеральных комплексов (по рекомендации врача);
• продуктов с высоким содержанием калия – изюма, бананов, кураги;
• продуктов, богатых кальцием – сыров, творога, сырой моркови, капусты;
• цветных овощей и ягод – свеклы, клубники, черники;
• продуктов с высоким содержанием серных аминокислот – яичного белка, мяса, рыбы, бобовых, творога;
• пищевых волокон, которые содержатся в крупах, овощах, фруктах, отрубях.

Мощную защиту от вредного воздействия радиации обеспечивает микроэлемент селен. Он содержится в грибах вешенках, морепродуктах, кокосе, печени птицы, куриных яйцах, чесноке.

Чтобы вывести радионуклиды из организма, врачи рекомендуют также пить больше жидкостей. В некоторых случаях назначают прием отваров мочегонных трав курсами. Полезны и продукты с высоким содержанием пектина – яблоки, слива, свежие соки с мякотью, мармелад, фруктовые желе.

Необходимый для работы инструмент и расходники

Инструменты можно взять напрокат, а материалы можно приобрести в строительных магазинах. Что понадобится из основных инструментов:

• Уплотнитель виброплит.
• Тактная кирпичная пила.
• Сплиттер.
• Ручные инструменты и защитное снаряжение.
• Защитная одежда.

Дополнительные инструменты:

• Мел, фломастер или карандаш для маркировки любых надрезов.
• Рулетка.
• Уровень.
• Прямой край из алюминия или дерева.
• Струнная линия.
• Жесткая, мягкая щетка.

Необходимые материалы:

• Тротуарные плиты.
• Песок с зернистостью.
• Подстилающий каменный материал.
• Песок для сращивания.
• Крышки люков (при необходимости).
• Цемент (при необходимости).

Перед началом работ необходимо подготовить все нужные для этого инструменты.

Возможно ли положить плитку на асфальт?

схема кладки плитки на асфальт

Монтаж блоков на асфальт может быть оптимальным решением при невысоких нагрузках на дорожное покрытие. При использовании площадки в качестве тротуара, зоны отдыха асфальт можно декорировать брусчаткой.

Работы выполняются поэтапно:

•  формируется слой из просеянного песка (5-10 см) для разравнивания основания;
•  поверхность обрабатывается с помощью граблей, поливается водой для создания усадки;
•  сверху выкладывается песчано-цементный состав либо сухая строительная смесь толщиной от 5 см;
•  поверхность опрыскивается водой;
•  по краям тротуара устанавливают бордюры либо опалубку;
•  плиты монтируются по схеме;
•  швы заполняются жидким бетонным составом либо песком.

Для создания стоков воды в поверхности асфальта перед монтажными работами высверливается несколько проемов. При большом износе асфальта специалисты не рекомендуют выполнять укладку брусчатки для предотвращения быстрой деформации основания.

Нейлер: гвоздезабивной пистолет, характеристики, размеры и виды

Требования к бетонному основанию

Монтировать тротуарную плитку необходимо на полностью сформированную поверхность. Все работы по удалению растительного покрова, уплотнению грунта, планированию производят, согласно требованиям СНиП 3.02.01-87. Ключевым нормативом является создание базовой ровной поверхности.

Кроме того, необходимо соблюдение уклона, который в итоге должен составлять не менее 1,5 см на каждые 3 м длины дорожки в сторону уклона поверхности. Подготавливаемое основание должно быть уплотнённым. Для этих целей используют специальную технику, не забывая о своевременном увлажнении отдельных слоёв обустраиваемого основания.

• Для каждого слоя основания предусматриваются свои нормативы толщины и коэффициенты уплотнения. Согласно регламенту, уплотнённый песок подлежит санации (обработке стерилизующими спецсредствами).
• При обустройстве основания под заливку бетона надлежит укладывать гидроизоляцию. Плотность разделительного слоя должна составлять не менее 120-150 мкм. При отсутствии геотекстиля надлежит использовать плотную полиэтиленовую плёнку с минимальным нахлёстом 15-20 см.
• Согласно требованиям СНиП, в работе необходимо использовать бетонную смесь класса В15. При этом оптимальная толщина бетонного слоя должна составлять не менее 15 см.
• В целях усиления необходимо использовать арматуру. Минимальное армирование предполагает использование сети с диаметром проволоки 5 мм и ячейками 15х15 см. Если технология позволяет замену армирования, в бетон добавляют металлическую фибру (использование фибробетона).
• Бетонные заполнители могут быть мытыми и фракционными. При этом размер зерна не должен превышать 2,5 см. На поверхностном слое бетона не должно быть посторонних включений. Его влажность не должна превышать 5%.
• Ширина деформационных швов, находящихся посередине кортов, должна составлять 2,5 см. Их заполняют, согласно строительным нормам. Для снижения поверхностного напряжения занимаются нарезкой бетона на карты усадочным швом.
• Монтажные работы проводят в сухую погоду при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. В течение 7-10 дней с начала твердения бетона поверхность защищают от осадков и потерь влажности. Далее поддерживают оптимальный режим для нарастания прочности основы.
• Ровность поверхности контролируют посредством длинной 3-метровой рейки либо правила. Нормативы допускают незначительное отклонение: не более 3 мм на каждые 3 м длины в любом направлении.

Конструкция дренажа определяется для каждого конкретного проекта в индивидуальном порядке. Дренаж – обязательное условие качественной подготовки основания. Это необходимо не только для отвода влаги, но и для профилактики подмываний почвы в месте укладки плитки. Гидроизоляция предупреждает попадание воды снизу.

Безопасность при работе

Тротуарная плитка может быть очень тяжелой. Если вы укладываете плиты размером 600×600 мм или более, у вас должен быть кто-то, кто поможет вам.

Перед тем, как приступить к выемке грунта подосновы, воспользуйтесь инструментом для предотвращения использования наемных кабелей, чтобы проверить присутствие подземных труб, или кабелей на наличие газа, воды, электричества, телефона или дренажа.

Трубы и кабели должны быть проложены как минимум на 450 мм ниже поверхности, но вы не всегда можете быть уверены, что это так. Если вы найдете углубленные трубы или кабели, вы можете нанять специалиста, чтобы переместить их, или рассмотреть альтернативное местоположение тротуарной дорожки.

Цемент, влажный или сухой, может вызвать раздражение кожи, поэтому всегда следите за тем, чтобы вы вымылись водой с мылом, если он попал на кожу.

При работе с уплотнителем плиты надевайте защитные сапоги, очки и наушники.

При смешивании раствора используйте защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы избежать попадания цемента на кожу, в глаза или легкие.

При работе одевайте защитные очки, наушники, перчатки и респиратор.

Преимущества и вехи истории

Главным преимуществом оформления с помощью тротуарной плитки является ценовой диапазон. Таким образом, данный способ оформления участка является одним из самых дешевых и долговечных.

Технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома не сильно отличается от обычной, разве что требует аккуратности и качественных материалов. Выбор материалов зависит исключительно от вас, и именно при оформлении собственного участка особенно важен дизайн. Стоит учесть, что подобное оформление подходит для участка любого размера и стиля.

При выборе фирмы, изготавливающей плитки или материал для них, следует ориентироваться на наиболее надежные компании, зарекомендовавшие себя на строительном рынке. Цена работ в основном зависит от стоимости бригады и материалов. Средняя стоимость по укладке тротуарной плитки составляет около 1000 рублей за м2. Но это действительно зачастую является необходимой мерой, так как она выполняет не только роль визуального украшения, но также будет весьма практичным способом избежать лишней грязи в доме и на участке.

Такая укладка несомненно придаёт элегантности и эстетичности участку, и участок приобретает некую схожесть со столь популярными в 18 веке версальскими садами.

Дорожки вымощенные плиткой могут вести во все уголки дачного участкаИсточник pinterest.ru

Основные этапы:

• Проектирование — геодезия, планировка, дизайн (рисунок раскладки, цветовые решения); конструктивные решения (основание, дренаж, спецификация элементов благоустройства), рабочие чертежи.
• Расчет стоимости — материалы (брусчатка, бордюры, инертные материалы), стоимость работ.
• Доставка на объект материалов.
• Выполнение работ по благоустройству.

Планирование

• Нарисуйте планировку участка, который необходимо замостить.
• Измерьте участок, нанесите размеры на план.
• Рассчитайте необходимое количество плитки для укладки, а также необходимое количество сырья для основания

Разметка дорожек и площадок

Сначала необходимо разметить дорожки и площадки согласно разработанному плану. Определите направление стока воды. Учтите то, что вода должна уходить по отмостке здания или по дорожке в водоотводные колодцы или на газоны. Уклон можно сделать продольным, поперечным, продольно-поперечным, но не менее 5 %, то есть 5 мм на метр. Направление уклона должно быть таким, чтобы вода стекала с мощения в дренажные системы или на газон, но не к зданию.

Выемка грунта

• Выемка грунта производится с учетом того, чтобы после укладки лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка.
• Образовавшуюся после выемки грунта площадку необходимо выровнять и утрамбовать.
• Если грунт мягкий, его необходимо увлажнить (пролить водой из шланга) и также утрамбовать.

Подготовка основания

Самый важный этап в процессе укладки тротуарной плитки – подготовка основания. Правильное основание не позволит дорожке или площадке «просесть» и обеспечит долголетие мощению. Необходимо учесть, что, несмотря на плотные швы брусчатки, основание все равно пропитывается водой. Поэтому в основании нужен водопроницаемый дренажный несущий слой (гравий, щебень). Тогда часть воды с поверхности будет отведена через брусчатку и несущий слой в почву. Обязательно нужны уклоны и водостоки для отвода излишней дождевой воды. Это нужно, чтобы под тротуарной плиткой не образовалось «болото». Для основного несущего слоя применяется морозостойкий, однородный по зерновому составу материал (щебень, гравий). Этот материал должен быть уложен равномерно по высоте и с нужными уклонами. При обустройстве обычных пешеходных дорожек обычно используется слой 10-20 см. При устройстве площадок из брусчатки для проезда и парковки легковых автомобилей используют слой от 20-30 см. При больших нагрузках несущий слой увеличивается и кладется в 2-3 слоя, при этом каждый слой уплотняется виброплитой или виброкатком.

После выносов уровней высот необходимо снять верхний слой почвы

Затем с помощью виброплиты или ручной трамбовки утрамбовать основание и засыпать выравнивающий слой из щебня.
Все слои основания отсыпать, выравнивать и утрамбовывать, учитывая уклон 5мм на каждый метр!
На предварительно уплотнённый основной слой щебня в качестве выравнивающего (подстилающего) слоя наносится слой песка или отсева фракции 0-5, обязательно чистого (без глины).
Прежде чем укладывать подстилающий слой, необходимо выставить направляющие рейки (маяки) и закрепить при помощи песка или отсева.
После выставления направляющих согласно всем уклонам и их закрепления, укладывают подстилающий слой между ними и разглаживают при помощи правИла, чтобы брусчатка, перед тем, как она будет уплотнена, лежала на 1см выше необходимого уровня.
После этого направляющие осторожно вынимают, а оставшиеся канавки аккуратно заполняют отсевом или песком.
На уложенный слой наступать нельзя!

Укладка тротуарной плитки на песок своими руками

Рассмотрим, как класть тротуарную плитку на песок. После проведения всех подготовительных процедур можно приступать непосредственно к процессу укладки. Чтобы дорожка прослужила вам верой и правдой многие годы, в процессе укладки необходимо соблюдать несколько несложных правил:

• Во избежание нарушения целостности выровненного песчаного слоя установка плитки производится от себя, по диагонали.
• Укладывать соседние элементы необходимо таким образом, чтобы между ними сохранялись зазоры шириной 2-4 мм. Для более точной фиксации зазоров, можно использовать специальные клинья из пластика или дерева. После заполнения зазоров клинья удаляются.
• Каждый элемент утапливается в песчаную подложку примерно до половины высоты и тщательно утрамбовывается при помощи киянки.
• После установки каждого нового ряда, желательно проверить правильность монтажа уровнем и при необходимости сразу же устранить замеченные дефекты.
• В случае замеченных огрехов необходимо приподнять плитку и скорректировать (досыпать или удалить) уровень песка.
• Для организации плавных поворотов и изгибов применяется болгарка. С ее помощью плитке придается нужная форма.

Блок 2

Полиамидные ткани – прошлое и будуще

В настоящее время синтетический материал подразделяют на промышленный и бытовой. В промышленности широко применяется ткань фильтровальная полиамидная, различные кордовые материалы, нити для тросов, рыболовных сетей, упаковки и т.д. Из полиамидной ткани различной плотности и фактуры изготовляют спецодежду для разных сфер деятельности. Из этих волокон изготовляют тонкое вязаное полотно для чулок, колготок, носков и более плотное, которое применяют в спортивной и повседневной одежде, белье, купальных костюмах. Из полиамидной ткани изготовляют непромокаемые плащи и куртки, платья, блузки, рубашки, прозрачные невесомые шторы, зонты, сумки, искусственный мех, ковры, мебельную обивку и многое другое. Эти волокна широко распространены в качестве добавки в смесовых тканях, что придает им прочность и уменьшает цену.

Инновационные технологии последних лет коснулись и полиамида, точнее, методов обработки его нитей. Используя профилирования увеличивает сцепляемость волокон и их поверхность, в результате этого улучшаются гигиенические свойства ткани. К новым материалам такого типа относятся микрофибра и ее разновидности наноглайд, модал, имеющий бактерицидные свойства, и тактель, которая, в свою очередь, также подразделяется на несколько разновидностей. Эти материалы отличаются прочностью, тонкостью, мягкостью, быстро сохнут. Благодаря особым способам плетения и использованию нитей разной толщины они хорошо пропускают воздух и воду. Особое место в ряду полиамидов занимают мембранные ткани, которые защищают от внешней влаги и в то же время не препятствуют отведению водяных паров от поверхности тела.