Полы из дерева: разновидности и устройства полов, технология укладки своими руками

Укладка на фанеру

Этот метод установки используется в том случае, когда планируется монтаж деревянного пола на бетонное основание и при этом невозможно использовать лаги. Это может быть связано с низкими потолками или неудобным расположением дверной коробки.

Подготовка основы

Сначала нужно определить влажность основания, если она выше 3%, укладывать деревянный пол нельзя. После этого с помощью уровня необходимо проверить горизонтальность поверхности, максимально допустимое отклонение – 0,2% от длины комнаты. Если она слишком завалена, придется предварительно ее выровнять. Затем следует обработать бетон грунтовкой глубокого проникновения и уложить слой гидроизоляции.

На ровной стяжке фанерный настил монтируется на клей, если пол кривой, то необходим монтаж лаг

Монтаж доски на фанеру

Нужно уложить листы фанеры так, чтобы расстояние между ними и стенами составляло 15–20 мм. После этого зафиксировать материал саморезами и дюбелями. Затем необходимо отшлифовать поверхность, удалить с нее пыль и обработать герметиком. На следующем этапе на фанеру наносят слой клея на основе эпоксидной смолы или полиуретана и застилают доски так же, как и в случае с лагами, только саморезы вкручивать не нужно.

При монтаже половой доски на фанерный настил помимо саморезов используется клеевая фиксация

Как понять, какая половая доска хорошая

Для удобства покупателей существует специальная классификация древесины по типам и классам, что позволяет легко подобрать необходимый материал.

Таблица классификации древесины по типам и классам:

Класс	Качество
Экстра	Максимально гладкая поверхность без сучков и каких-либо дефектов
А	Гладкая поверхность без трещин и сколов. Допускается незначительное наличие сучков, не чаще чем через 150 см. Могут встречаться небольшие синие пятна, не более двух поверхностных трещин, смола
В	Не более 4 сучков на 150 см, не более 2 поверхностных трещин, легкие дефекты и повреждения, смола
С	Самый низкий класс, вследствие чего допускается наличие поверхностных трещин, 2 сучков, контрастных по цвету полос, синевы и даже некоторые механических повреждений

Понимая, какие бывают доски, можно легко подобрать подходящий для конкретного типа жилья вариант. Ведь совершенно бессмысленно переплачивать за экстра-класс, если планируется черновая отделка пола, а также не рекомендуется делать чистовое покрытие из материала низкого качества.

Это интересно: Панели ПВХ — размеры и характеристики изделий для стен и потолка

Укладка половой доски на клей

Существует способ укладки половой доски на клей. Такой метод практически ничем не отличается от обыкновенного монтажа на лаги, только в качестве элементов крепления используют не саморезы а специальный строительный клей.

Укладка половой доски на клей

В качестве клеящего вещества следует использовать эпоксидный состав, в который входят составляющие эпоксидной смолы. После застывания, основание раствора становится очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Заменой эпоксидному клею может стать дисперсный или полиуретановый состав, которые по прочности практически ничем не уступают эпоксидному.

Нюансы при подготовке основания

Бетонные перекрытия

В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.

Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:

Способ #1 — лаги по стяжке

Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).

Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.

Способ #2 — фанера по стяжке

Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см). Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.

Фанерное основание под массивную доску

Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.

Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.

Несущие деревянные конструкции

Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.

В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.

В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.

Видео, ремонт светодиодного светильника

Технология монтажа шпунтованных досок на лаги

Важно, что укладка шпунтованных досок проводится в два этапа. Вначале доски монтируют с частичным креплением (обычно крепление выполняется только каждой 4-5 доски в ряду)

Через полгода-год выполняют перестилание пола с креплением каждой доски. Подобные меры необходимы, так как доски обычно немного ссыхаются за первые полгода пребывания в помещении, возникают небольшие щели между ними. Поэтому доски приходится укладывать заново, сплачивая их более плотно.

Для сборки шпунтованного деревянного пола потребуются:

• шпунтованные доски;
• закрепленные лаги – в качестве основания;
• саморезы (или гвозди);
• шуруповерт;
• молоток;
• уровень;
• скобы или упоры, клинья (или винтовой домкрат).

Далее рассмотрим порядок работ.

Шаг #1 — укладка первой доски

Первую доску подбирают максимально ровную, по длине равную длине стены. Доску укладывают шипом к стене, на расстоянии 10-15 мм от нее. Это позволит древесине свободно расширяться под воздействием температур и влажности. В дальнейшем зазор будет перекрыт плинтусом.

Первую доску закрепляют максимально крепко, посредством вертикального вкручивания саморезов наглухо через всю толщину в каждую лагу. Вместо саморезов можно использовать гвозди, забивая их в доску и лагу молотком.

Шаг #2 — монтаж и сплачивание последующих досок

Последующую доску укладывают рядом с предыдущей. Ударом молотка, через брусок-прокладку, насаживают паз на шпунт. Таким же образом укладывают еще 3 доски, без крепления. В нижней части паза четвертой доски сверлят отверстия под углом 45° над каждой лагой. В отверстия вкручивают саморезы. Такое крепление является временным и требует перестилания пола с креплением каждой доски (а не только четвертой) после окончательного вылеживания древесины.

Чтобы обеспечить плотное сплачивание досок во время крепления, выполняют их стягивание. Сделать это можно следующими способами:

• С использованием скоб и клиньев. В 10-15 см от доски в лагу забивают скобу. К доске прикладывают деревянную прокладку – кусок доски длиной 50-70 см. Между прокладкой и скобой вбивают два клина. Клинья устанавливают друг напротив друга острыми концами. Ударяя по свободным концам клиньев молотком (или двумя молотками одновременно), выполняют стягивание досок. Шпунты плотно входят в пазы, щелей не остается. Затем ввинчивают саморезы.
• С применением упор и клиньев. Сплачивание выполняется аналогично предыдущему способу. Разница заключается в том, что вместо скоб используются деревянные упоры. Упор – это обычный брусок или доска, который крепится на лаге гвоздями или саморезами. Расстояние от верха упора до укладываемой доски должен равняться суммарной толщине узких частей двух клиньев.
• С помощью клиновидного сжима с подвижной скобой и клиньев. Сжим закрепляют на лаге, между его опорными частями забивают молотком два клина. Происходит сплачивание досок.
• С помощью винтового домкрата. На небольшом расстоянии от укладываемых половиц прибивают опорную доску. На нее опирают пятку винтового домкрата, который укладывают вдоль лаги. Половицу стягивают через обрезок шпунтованной доски (прокладку).

Шаг #3 — укладка последнего ряда

Последнюю доску укладывают на место, забивают клин между ней и стеной. После сплачивания доску закрепляют саморезами (гвоздями) наглухо через всю толщину. Клин вынимают.

Если последняя доска не подходит по ширине, ее разрезают вдоль циркулярной пилой. Между стеной и доской должен остаться деформационный зазор в 10-15 мм.

Где купить качественный приточный клапан

Устройство пола и подготовительный этап

Независимо от способа укладки доски, вначале необходимо подготовить основание. У этого этапа есть свои нюансы, которые зависят от этажа и материалов перекрытия.

Бетонные перекрытия

Это наиболее распространенный вариант перекрытия с учетом обустройства деревянных полов в кирпичных домах и в квартирах. Очередность работ выглядит так:

1. Обследуйте очищенную от грязи и мусора плиту перекрытия.
2. Заделайте ремонтным раствором трещины в стыках между самими плитами, между плитами и стенами;
3. Нанесите проникающую грунтовку с гидрофобным эффектом типа «бетон-контакт»;
4. Для первого этажа обязательно застелите слой рулонной битумной гидроизоляции полосами внахлест на 15-20 см, с выходом по периметру на стены на высоту чернового пола, с заделкой стыков битумной мастикой;
5. Залейте стяжку.

Затем загрунтуйте поверхность, чтобы она не пылила. Используйте полиуретановую грунтовочную смесь, которая имеет не только проникающие и обволакивающие качества, но также обладает довольно высокими гидроизоляционными свойствами.

Деревянные перекрытия

В этом случае важна этажность помещения. Для перекрытия в доме над вентилируемым подпольем (или подвалом) обязательно закрепите ветрозащитную гидроизоляционную мембрану по балкам перекрытия со стороны подполья, зашейте её доской. Послойно устройство пола со стороны подполья должно иметь следующий вид:

• подшивной черновой пол;
• гидроизоляционная мембрана;
• балки перекрытия, между которыми уложена теплоизоляция;
• пароизоляция поверх утеплителя и балок;
• контррейки, которые задают вентилируемый зазор и служат основанием для укладки напольного покрытия;
• настил пола.

Для межэтажных перекрытий деревянного дома общая последовательность отличается порядком расположения слоев. В этом случае пароизоляционную пленку подшивайте снизу, на балки или на черновой потолок. Пленка будет защищать минеральную вату, балки перекрытия и деревянный пол от увлажнения парами воды, которые есть в теплом воздухе нижнего помещения. И если идти снизу вверх, то послойно межэтажное перекрытие имеет следующий вид:

• пароизоляционная пленка;
• черновой потолок предыдущего этажа;
• балки перекрытия, между которыми уложена шумоизоляционная минеральная вата;
• гидроизоляционная пленка мембранного типа;
• контррейка, которая создает вентилируемый зазор и служит в качестве лаг;
• настил.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Техника безопасности

Подключение люстр и светодиодных светильников своими руками подразумевает соблюдение установленной техники безопасности.

Все электроприборы должны быть изготовлены из качественных материалов. Кроме этого, следует придерживаться нескольких обязательных рекомендаций:

• Работу по монтажу осветительных приборов и устройств следует проводить только при отключенной электроэнергии. Несоблюдение этого правила может привести к порче оборудования, тяжёлым травмам и летальному исходу.
• Перед тем, как подключать светильник, нужно удостовериться в исправности всех вспомогательных приборов и вещей (перчаток, устройств замера и т. д.)
• Требуется оценить сложность и масштаб проводимой работы.
• Не помешает ознакомиться с инструкцией по монтажу осветительного устройства. Требования многих производителей отличаются друг от друга, а сам монтаж определённой лампы или люстры может иметь дополнительные рекомендации.
• Ни в коем случае нельзя проводить установку светильников под напряжением в помещении с высокой влажностью. При монтаже освещения бассейна или любых других подводных устройств следует тщательно следить за напряжением прибора. Оно не должно превышать 12 В.
• Во время монтажа уличных светильников или замены и подключении ламп в помещении с очень высокими потолками (более 5 метров) не следует пользоваться стремянкой или приставной лестницей. В таких ситуациях лучше воспользоваться краном или другим верхолазным сооружением.

Подключение светильника своими руками — нетрудная задача при соблюдении схем и должном отношении к технике безопасности. Выбор способа зависит от условий помещения, предпочтений и дизайнерского решения.

Гипсовая стяжка пола

Это относительно новый тип стяжки. В основе смеси лежит гипсовый состав, благодаря чему материал быстро сохнет и подобные смеси пользуются заслуженной популярностью. Также гипс отличается высокими показателями экологичности, он имеет небольшую плотность, а потому считается легким материалом. Еще такая стяжка имеет отличные шумо- и теплоизоляционные показатели.

Гипсовая стяжка

Гипсовая стяжка подходит для укладки в жилом помещении, но не может использоваться в помещениях с высокими показателями влажности воздуха и основания. Является отличным вариантом основания для укладки практически любого финишного покрытия. Материал не требует дополнительного выравнивания и сохнет всего около 10 суток.

Массивная доска – распаковываем и подготавливаем к монтажу

Благодаря правильно проведенным подготовительным мероприятиям в будущем вы не столкнетесь с какими-либо проблемами.

Не нужно забывать, что если вы обнаружите дефекты на уже уложенном покрытии, то вернуть его в магазин уже не удастся. По этой причине доски нужно внимательно осматривать непосредственно после распаковки. Если все в норме, начинайте сортировать элементы по рисунку и оттенку. Решите, какие именно доски и где именно будете резать.

Распаковывать покрытие нужно правильно

После распаковки и сортировки доска должна пролежать в комнате 3 суток, дабы «привыкнуть» к условиям будущей эксплуатации. То же касается и других материалов, которые будут применяться в процессе укладки. Также перед началом монтажа включите отопительную систему (или кондиционирование), ведь в комнате должна поддерживаться стабильная температура 20-22 градуса на протяжении 7-10 дней.

Происхождение массивной доски для пола

Искусственный цветок своими руками: мастер-класс, фото

Вариант укладки половой доски

Половая доска укладывается на бетонное, фанерное основание и на старый пол.

Бетонное основание надо проверить на влажность. Для этого разработаны 3 способа:

1. Полиэтиленовую пленку площадью один квадратный метр приклеивают на бетон скотчем, через сутки ее снимают и проверяют на наличие влажного пятна. Если оно есть, половую доску рано укладывать.
2. На резиновый коврик кладут кирпич, далее действия как в первом способе.
3. Использовать специальный прибор на определение влажности.

Первые два способа действенны только, если бетон светлый. На темном бетоне мокрое пятно видно не будет.

После определения влажности на бетон укладывают гидроизоляционный слой. Его рекомендуют делать из рубероида, полиэтиленовой пленки или мастики. Пленка и рубероид должны иметь толщину 2 мм, слои накладывают внахлест и встык со стеной. После этого половую доску укладывают на лаги или фанеру.

Лаги — это прямоугольные бруски из дерева. Лаги обязательно обрабатывают антипаразитарными и антисептическими средствами. Бруски должны быть одинакового размера, их горизонтальность проверяется уровнем. В местах, где они завышены, их подпиливают, там, где они занижены, под лаги докладывают щеп. Лаги крепят к полу шурупами или клеят мастикой. Расстояние между ними делают одинаковым и зависит оно от толщины доски. Чем толще доска, тем больше может быть расстояние, но не более 50 см. Доски должны состыковываться на лагах. Бруски укладывают перпендикулярно направлению половой доски. Для звукоизоляции между брусками и досками размещают синтепон или минвату. Половая доска крепится к основанию саморезами, вкрученными в гребень под углом. Когда весь пол уложен, доски шлифуют, чистят от пыли и покрывают лаком или краской.

Фанеру для основания берут толщиной не меньше 18 мм, влагостойкую. Фанеру режут на листы шириной 50 см. Их крепят по диагонали по отношению к половой доске. Фанеру монтируют с помощью шурупов, которые забивают в нее на 3 мм вглубь. Между фанерой и стеной должно оставаться расстояние 10 мм, между полосами фанеры 2−3 мм. После укладки фанеру шлифуют, очищают от пыли, и только потом можно укладывать половую доску.

Если половая доска укладывается на старый пол, то его проверяют на прочность, укрепляют и очищают. Если какие-то доски испортились, заменяют их на недорогие пиломатериалы. После проверки старый пол шлифуют, чистят от пыли и сверху делают гидроизоляцию. Новые доски укладывают перпендикулярно или по диагонали. Чтобы новый пол был уложен в том же направлении, что и старый, используют фанеру.

О размерах

Линейные габариты пеноблока изложены в ГОСТ 25485-89. Согласно регламенту, отклонение от нормативных размеров, допускается в пределах ± 1 мм.

Учитывая то, что организация производства пеноблоков, не требует больших денежных вложений, этим бизнесом занимаются многие. Практически в каждом городе, не менее одного производителя. К сожалению, культура производства часто оставляет желать лучшего.

Главные проблемы технологии – несоответствующее качество литейных кассет. В том числе деформация межформовых перегородок, люфты, истирания и конечно, человеческий фактор.

Местный рынок завален блоками с размерами «гуляющими» от 1 до 3 см. Ввиду чего, их можно класть только на цементный раствор (а не на клей). Соответственно ширина шва между блоками увеличивается в 3-5 раз, а толстый цементный шов становится «мостиком холода». Да и внешний вид такой «разнокалиберной» кладки, не ахти какой. (Юрий, Челябинск).

А потому, при покупке обязательно выборочно проверяйте линейные размеры. Для этого понадобятся строительный уровень и рулетка. Вначале посмотрите на однородность цвета и оттенков. Всегда лучше покупать блоки из одной партии. Если цвет равномерный — тёмно-серый, без пятен и оттенков, переходим к другому действию.

Замерьте длину/ширину/высоту, затем соедините стороны двух блоков на предмет совпадения размеров. Обнаружите неравномерные зазоры, несимметричные грани и «горбушки» на торцевой части – исключите этого поставщика из списка потенциальных продавцов.

Последний этап (при условии, что предыдущие не выявили существенных расхождений) – проверка массы блока. Отклонение от нормативного веса, говорит о несоответствии плотности. А это уже серьёзно. Предполагаем, что у продающей фирмы найдутся весы…

Классический размер пеноблоков для несущих стен, составляет: 600 х 300 х200 (д/в/ш). Длина в 600 мм, как уже выше сказано является нормативной и обусловлена спецификой формования.

Независимо от того, какая применяется технология (литейная или резательная) кассета или ёмкость литейной формы, имеет размер = 60 см.

Приведу небольшую выборку типовых параметров популярной в частном домостроении марки D 600, а также количество, в расчёте за куб.

Марка и габаритны	Сколько штук в кубе	Общее кол-во на поддоне
D 600 (100 х 300 х 600)	55	80
D 600 (120 х 400 х 600)	46	64
D 600 (150 х 300 х 600)	37	48
D 600 (200 х 300 х 600)	28	40
D 600 (400 х 200 х 600)	21	30
D 600 (250 х 300 х 600)	22	32

Кстати, уважающий клиента производитель, будет упаковывать «кирпичи» под плёнкой и хранить готовый товар в закрытом помещении или под навесом.

Пенобетон для межкомнатных перегородок отличается меньшей шириной (или толщиной, если кому-то так понятнее). Классическая размерность: 600 х 100 х 200 (д/ш/в).

Укладка половой доски на лаги

Процесс монтажа половой доски на лаги является кропотливым и точным, но при наличии некоторого навыка не займёт много времени. Лаги – это деревянный брус, который укладывают вдоль всего пола. Поперёк данных элементов укладывается половая доска. В качестве лаг можно использовать не только специально установленный брус, но и обыкновенные балки, из которых выполняется перекрытие второго этажа.

Перед тем, как крепить лаги на основание, необходимо создать условия для дальнейшей эксплуатации полового покрытия. Влажность и холод, проникающие с бетонного перекрытия, способны существенной снизить срок использования даже самой качественной половой доски. Чтобы это не произошло, следует применить способ укладки дополнительного слоя теплоизоляции. Наиболее качественной и недорогой разновидностью теплоизоляционного материала является минеральная вата. Следует помнить, что перед укладкой минеральной ваты на основание бетонного пола, необходимо надеть на руки перчатки.

Укладка утеплителя

Монтаж половой доски и лаг начинается с их тщательной обработки. В качестве антисептика идеально подходит разогретая олифа, в которую также можно добавить воск. Такой состав законсервирует покрытие и станет защитой от воздействия насекомых или вредных микроорганизмов.

Расстояние между лагами необходимо оставлять не менее 50 см. Тогда деревянное покрытие будет надёжным и крепким, без какого-либо движения досок. Для крепления лаг следует использовать стандартные дюбели, не обязательно применять анкерные болты. Лаги просверливают насквозь и делают отверстие в бетонном полу. Далее в пол забивают пластиковый наконечник, а саморез закручивают через лаги в основание бетонного пола, таким образом фиксируя покрытие на одном месте.

Обязательно посмотрите видео о монтаже пола:

Существует способ крепления лаг с помощью раствора (не подходит под фанеру). Достаточно сделать небольшое количество раствора и залить лаги в нескольких местах. Раствор никак не повлияет на эксплуатационный срок бруса, но сделает конструкцию достаточно монолитной.

Как выбрать материал

Прежде чем покупать половую доску, нужно сначала определиться, какая древесина подойдет. Если пол укладывается в жилых комнатах, то в качестве материала можно выбрать ель или сосну, для отделки бани используют осину или липу, а для открытых террас выбирают доски из лиственницы

Конечно, важно подобрать материал высокого качества. Дуб, ясень или бук — это дорогое удовольствие, чаще используют ель, сосну или лиственницу

У каждого дерева есть свой оттенок. Так, материал из хвойных деревьев имеет светлый тон, из кедра — красноватый. Березовая доска характеризуется светлым оттенком и мелковолокнистой структурой. Идеально будет смотреться такая поверхность, если ее покрыть темной пропиткой. Необычный красивый эффект создается доской из дуба, которую сначала делают рельефной, а затем наносят пропитку.

Различают несколько основных классов половой доски:

1. класс «А»;
2. класс «B»;
3. класс «С»;
4. класс «Экстра».

Дощатый пол

Эта классификация основана на отборе древесины по внешнему виду. Чем меньше сучков на доске и меньше их размер, тем выше класс. А процесс производства и партия леса совершенно одинакова для всех классов. Выбор сорта материалов также зависит от предпочтений владельца помещения и предполагаемого способа отделки. Первые два класса половой доски будут идеальным вариантом для любителей естественной красоты.

Важно при покупке обратить внимание на место хранения материала. Территория склада должна быть покрыта либо песком, либо щебнем, либо асфальтом. Все доски должны укладываться на фундамент отдельными секциями в зависимости от их вида

Среднее расстояние между такими секциями — 1,5 м

Все доски должны укладываться на фундамент отдельными секциями в зависимости от их вида. Среднее расстояние между такими секциями — 1,5 м.

Если древесина хранится неупакованной, то она может быть влажной. Для монтажа такой материал не подойдет. Чтобы избежать приобретения некачественного товара, необходимо узнать у продавца срок его хранения и уровень влажности. Определить, достаточно ли материал сухой, можно и самостоятельно. Для этого нужно потрогать товар в середине, он должен быть там сухим. Если постучать пальцами, то качественный материал издаст звонкий звук. Кроме того, на доске не должно быть белого налета и гнилых мест.

Также нужно проследить за тем, чтобы дерево имело идеальную ровность, требуемую толщину и чтобы не выпадали сучки. Нормальная толщина колеблется в диапазоне от 25 до 40 мм. Чтобы не возникло лишних проблем при укладке полов из досок, нужно проверить, легко ли дощечки состыковываются между собой.

В большинстве случаев производится укладка шпунтованной половой доски. Такой материал гарантирует максимально плотную состыковку досок между собой.

Не забудьте про измерения!

Половая доска и ее размеры

Их размер определяется исходя из требований к полу. Если речь идет о создании основания, то, прежде всего, необходимо отсутствие дефектов в древесине, грибке и гнилых сучках. Для отделки чистового пола требуется гораздо более качественная древесина, что подразумевает стабильность формы и полное отсутствие сучков.

При выборе толщины необходимо подобрать эту характеристику с ожидаемыми будущими нагрузками. Поскольку различные виды древесины и материалов имеют свои собственные показатели прочности и устойчивости к деформации под воздействием нагрузок, для каждого случая используются разные породы дерева. Поэтому следует проанализировать каждый из них в отдельности, чтобы понять различия в размерах.