Лекция 10 опалубки. арматурные работы / лекция 10 опалубки. арматурные работы

Способы использования

Разные виды стеновой опалубки применяются с разными целями. Рассмотрим способы эксплуатации некоторых вариантов.

• Деревянная. В основном используются в строительстве частных домов, хозяйственных построек, гаражей, небольших зданий и сооружений. Для сборки такой опалубки некоторые строители применяют материал вторично при условии его надлежащего состояния, а также способности выдержать давление заливаемого бетонного раствора. Такой вид конструкции легко снимается после застывания бетона. Для того чтобы залитая стена была идеально гладкой, внутреннюю поверхность опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой. Также при использовании полиэтилена доска легче снимается, не повреждая стену. Такая конструкция может быть облегченной. Для надежной фиксации конструкции на месте ее использования устанавливают опоры из бруса.
• Пенополистироловая. Эта конструкция имеет широкий диапазон применения. Она подходит как для возведения многоэтажных, так и для строительства частных домов. Конструкция имеет небольшой вес. Опалубка такого вида применяется для придания строению сложной конфигурации. Однако вторичное использование опалубки невозможно.
• Металлическая. Конструкции из металла используют при строительстве монолитных многоэтажных зданий и сооружений, для возведения крупных строительных объектов (мостов, тоннелей, производственных цехов). С помощью металлической опалубной конструкции можно создавать постройки со сложными и криволинейными элементами. Будучи особо прочным, металл, используемый при изготовлении опалубки, дает возможность задействовать конструкцию многократно.
• Пластиковая. Применяется при всех видах строительства. Она имеет легкий вес. Для монтажа не нужно привлечение строительной техники.
• Балочно-ригельная. Ее применение дает возможность возводить конструкции из железобетона разнообразных форм. Такая опалубная система дает возможность достижения высокого качества бетонирования. В некоторых случаях при применении такой опалубки не требуется дополнительное украшение фасада.

Из каких материалов строят опалубки

В промышленном строительстве используются опалубки из металла (стали, алюминия) или пенополистирола. В малоэтажном строительстве или при создании фундаментов небольшого объема проще и экономичнее создавать деревянные конструкции. Единственное правило – подойти ответственно к выбору материала. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лиственнице или хвойным породам:

Материал (доски) могут быть как обрезными, так и не обрезными, а вот к техническим характеристикам выдвигаются конкретные требования – влажность не менее 25%, толщина – от 20 до 50 мм, оптимальная ширина – 200 мм и более.

Доски для монтажа опалубки должны быть жесткими, чтобы не пришлось устанавливать много упоров. Слишком сухой материал будет впитывать влагу из бетонного раствора, что негативно скажется на его эксплуатационных характеристиках, то есть и на долговечности строения.

Из досок можно делать сборно-разборные конструкции или щиты. Работать со щитами гораздо удобнее, их проще снимать и устанавливать на другое место. Доски – основной материал опалубки, но для ее монтажа понадобятся и расходники. В их перечень обязательно нужно включить саморезы и стягивающие винты. При высокой нагрузке на конструкцию гвозди могут выходить из досок, и фундамент получится не ровным и не прочным. Кроме этого, понадобятся бруски и полиэтилен, который выполняет функции гидроизолятора.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Полушерстяной фетр

Когда необходимо снимать опалубку?

Опалубка становится ненужной, когда бетон сам держит приобретенную форму и становится достаточно прочным, чтобы противостоять расчетным нагрузкам. В идеальном варианте рекомендуется снимать удерживающую конструкцию по истечении 28 дней после его заливки. Тогда он приобретет до 95% прочности.

Практически учитывают все факторы, влияющие на скорость «созревания» раствора. К ним относятся:

• марка бетона для фундамента;
• погодные условия (температура и влажность);
• способ проведения бетонирования;

Согласно строительным нормам определен процентный показатель отвердевания для всех марок бетона, при котором опалубку можно снять без боязни деформации бетонного основания.
При сложившихся благоприятных, для схватывания раствора, условий: температуре +15оС, создании оптимальной влажности и предполагаемых незначительных нагрузках на фундамент, снимать опалубку можно по истечение 2 недель после заливки. Для фундаментов ленточного типа снимать формообразующую конструкцию можно при достижении жесткости в 50%.

Какими бывают опалубки – виды и их конструктивные особенности

Опалубка может быть сборно-разборной и несъемной. Несъемные конструкции для заливки фундамента становятся частью строения, позволяют минимизировать временные затраты на этот этап строительства, но если говорить о стоимости, то обходятся они дороже, чем сборно-разборная конструкция.

Сборно-разборные опалубки бывают пяти видов:

• стационарные,
• переставные,
• подвесные,
• скользящие,
• передвижные.

Технология изготовления стационарных опалубок максимально проста, но чаще всего подобные конструкции являются одноразовыми, и в этом их главный минус. Они применяются для формирования нестандартных или сложных в конструктивном плане бетонных оснований.

Переставные опалубки многоразовые, их чаще всего изготавливают из металла, работать с ними проще, отходов в виде использованных досок и щитов нет. Такие конструкции применяются, как правило, профессионалами, при возведении крупных объектов.

Подвесные опалубки используются при создании горизонтальных площадок, к примеру, лестничных пролетов, различных перекрытий. Скользящие и передвижные опалубки – это сложные конструкции, которые можно назвать и механизмами, так как они способны сами себя поднимать (перемещать).

Последний шаг

Примеры готовых теплиц из полипропиленовых труб

Фундамент для бани: как сделать своими руками

Что такое опалубка?

Хатха-йога как основное направление йоги

Как устроить дренаж

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов

При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

• пластик,
• ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

• наборные пластиковые панели,
• П-образный профиль,
• деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Опалубка для монолитной плиты

Монолит рекомендуется монтировать под строительство бань. Самый распространенный размер для бани — 4х4 м. Если нужно залить фундамент с большей площадью, одному не справиться. Заливка чревата получением неровной поверхности.

Подготавливаем поверхность грунта. Выравниваем, трамбуем, засыпаем песчаную подушку.

Подготовка

• Готовим обрезную доску, рейки. От высоты фундамента (обычные показатели для бани — 10 см), зависит высота опалубки. При высоте основания 10 см, можно использовать доски, не более 20 см.
• Забиваем колья по углам будущей основы, натягиваем шнурку. Под строительной нитью устанавливаем щиты. Прикрепляем ко вбитым рядом колышкам. Проведите армирование. Рекомендуется во время заливки бетона, одну из сторон опалубки оставить открытой, чтобы избежать перешагивания через конструкцию.

Колышки, шнурка

Передняя часть устанавливается, когда до конца заливки остается около полуметра.

Монтаж опалубки для фундамента

Съемная опалубка для фундамента делается проще всего. Для этого понадобится:

• деревянные доски 0,2х50 см,
• балки 5х5 см.

Если найти доску с шириной 50 см не получится, то можно набрать из нескольких более узких полотен. Слишком толстые доски использовать не рекомендуется, так как это утяжелить конструкции. В результате понадобиться больше опорных балок.

Приступаем к строительству опалубки. На первом этапе делаем щит. В зависимости от размеров фундамента, определяем его высоту. Верхние края щита должны на 5 см выше, чем фундамент. В длину щит делается от 40 до 60 см. Слишком длинные щиты сложно фиксировать. Учтите, что опалубка должна четко формировать границы фундамента. Поэтому длинна щита формируется исходя из размеров фундамента. Монтаж щита:

• отпилить полотно нужной длинны,
• набрать высоту щита несколькими полотнами,
• соединить полотно с наружной стороны балками,
• балки установить перпендикулярно полотну и прикрутить саморезами.

Операцию повторять до достижения нужного количества щитов

Важно, опалубка устанавливается с двух сторон, щиты делаются сразу на обе. Если позволяет время, можно сэкономить и сделать щиты только для одной стороны фундамента

Выбирают более длинную. Таким образом заливка происходит постепенно. Но, если вы заказали машину с заполняющей основой, то опалубка должна быть установлена по всему периметру.

Далее щит связывается опоясывающим каркасом. Для этого нужно:

• подготовить балки 5х5 см,
• прикрепить их саморезами параллельно полотну.

Делают два пояса. Нижний, на высоте 10 см от земли, служит основным упором и не дает растекаться основе заливки. Верхний является основанием для подпорок. Делается на высоте 40 см от земли.

Подпорки упираются в верхний пояс и устанавливаются под углом. Они надежно препятствуют расхождению опалубки. Их устанавливают по 2-3 шт, на щит, в зависимости от толщины фундамента.

Толяна Ромоданова светлой памяти — ЭСТ: Катюша — любил он эту песню.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Выбираем инструмент с умом: ТОП-10 лучших электролобзиков

Виды материалов

При строительстве фундаментной опалубки используются разные материалы.

Металл

Требуются значительные вложения на строительство. Чтобы собрать конструкцию, необходимы листы из стали, толщина которых составляет не менее 1-2 мм.

Металлическая

Распространенные бетонные основания, где используется сборка из металла — ленточные, плитные. Для металлических сооружений требуются распирающие элементы. Хотя металл прочный, толщины в 1-2 мм недостаточно, чтобы избежать деформации листов во время заливки бетона.

Преимущество — простота сборки, удобство обработки. Стальным листам можно придать любую форму, создавая фигурный фундамент.

Недостаток — стоимость материала.

Железобетон

Относится к несъемным, рекомендуется для возведения высоких зданий. Причина — прочность. Если использовать для строительства небольших зданий, высотой не более двух этажей, придаст зданию излишнюю прочность, вызвав перерасход строительного материала.

Железобетонная

Для возведения используются блочные элементы. Сборка производится в шахматном порядке, с бетонной проливкой каждого ряда. Для усиления применяют армирование на углах строения, в каждом четвертом ряду.

Армирование

Преимущества:

• Снижается расход бетонного раствора.
• Могут быть использованы для строительства подвального помещения.
• Повышают срок эксплуатации здания.

Недостатки:

Большая масса. Вес одного блока составляет 30 кг, осложняется самостоятельный монтаж. Необходимо нанимать строительную спецтехнику.

Пенополистирол

Пенополистерол, пенопласт — популярный вариант несъемной конструкции.

Пенополистерольная

Для этого есть свои объяснения:

• Невысокая масса изделия снижает траты на монтаж, доставку стройматериала.
• Пенополистерольные блоки используют пазо-гребневый тип соединения, облегчают установку.
• Сборка проводится по типу конструктора «Лего», снижая время монтажа сооружения.

Сборка пенополистерола

• В продаже можно встретить разные виды.
• Изделия обладают теплоизоляционными свойствами.
• Пенопласт — неплохой звукоизоляционный материал.
• На пенополистероле не образуются плесень, мох, другие типы грибковых образований.

Недостатки — высокая степень пожароопасности, низкая экологичность материала.

При сборке, могут использоваться шифер, фанера, другие листовые материалы. Преимущество — доступность.

Фанера

Дерево

Распространенный вид сборки опалубочной системы — деревянная конструкция.

Прост для сборки, доступный. Сборка проводится своими силами, не привлекая вспомогательную технику, сокращает расходы во время монтажа.

Из досок

Недостатки — иногда, нуждается в дополнительном усилении. Если рассуждать о простоте монтажа, можно утверждать, что вариант — самый легкий для сборки из доступных материалов.

Возможные ошибки

Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала

Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее

Выпирание щитов во время заливки

Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

Важно!Бетон откидывают очень быстро. Иначе исправить ошибку невозможно

Поэтому работают сразу несколько человек.

После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно «плывет» и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.

В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

Смещение появилось на следующий день

Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

1. Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
2. Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
3. Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Опалубка, классификация

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Список стандартных требований

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Чем можно заменить «Цинкарь»

Средств, подобных данному преобразователю ржавчины, реализуется немало. Если слой окисла небольшой, попробуйте изготовить в домашних условиях такой состав:

• смешайте в равных пропорциях воду и лимонную кислоту;
• добавьте в раствор столовую ложку щелочи, то есть обычной пищевой соды;
• подождите 30-40 минут;
• обработайте получившимся составом поверхность, просушите и промойте ее;
• покройте металл грунтовкой и хорошо прокрасьте.

Теперь вы знаете, как правильно пользоваться средством «Цинкарь». При точном соблюдении инструкции никаких проблем даже у начинающих мастеров возникнуть не должно

Следует лишь неукоснительно соблюдать меры предосторожности и защитить кожу и слизистую от ожогов

Валютная ипотека: плюсы и минусы

Обогреватель Никатэн NT 200 керамический

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные.  Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше.  Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий —  50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход —  экономический: что  дешевле, то и используют.