Дефлектор для дымохода: для чего нужен, разновидности и принцип работы дымников и флюгеров

Предназначение и устройство флюгарки трубы дымохода

Как ни странно, но флюгер, а вернее флюгарка, являются не только украшением жилища, но и устройством, которое обеспечивает увеличение тяги в дымоходах систем отопления без задействования дополнительных источников питания, таких как электроэнергия.

Это устройство защищает оголовок дымоходной трубы от ветра.

флюгарка на дымовой трубе

Флюгарка состоит из крышки конусной формы, ширмы, имеющей конфигурацию полуцилиндра и, собственно, флюгера. Все устройство закрепляется на подшипнике или на свободно вращающейся оси.

Флюгарка является подвижным устройством, которая изменяет свое положение в зависимости от направления ветрового потока и защищает тем самым оголовок трубы от воздействия ветра.

На ветре – флюгарка разворачивается к его потоку выпуклой полуцилиндрической частью. Ветер огибает оголовок трубы и усиливает тягу в дымоходной системе, производя своеобразный «подсос» продуктов сгорания.

Флюгарка может быть использована в самых разных системах. Существенным недостатком таких устройств является быстрый износ подвижных элементов, которые обеспечивают свободное вращение. Кроме того, зимой в подвижных частях флюгарки может накапливаться и замерзать влага, что существенно снижает эффективность ее работы. В периоды сильных морозов влага может замерзнуть, флюгер перестанет вращаться, что приведет к обратному эффекту: ветер начнет нагнетать воздух и задувать его в трубу и котел! Вследствие этого такие устройства не рекомендуется использовать в районах с суровыми климатическими условиями. В этом случае на дымоходных трубах лучше использовать классические дефлекторы.

Использование дефлекторов и флюгарок позволит обеспечивать эффективную работу тепловых систем вашего сооружения.

Размеры и характеристики швеллера 16У

• Вес 1 метра – 14.2 кг, 15.3 кг (16аУ)
• Высота швеллера – 160 мм
• Ширина полки – 64 мм, 68 мм (16аУ)
• Толщина полки – 8.4 мм, 9 мм (16аУ)
• Толщина стенки – 5 мм
• Толщина угла – 8.5 мм (радиус закругления)
• Площадь поперечного сечения – 18.1 см2, 19.5 см2 (16аУ)
• Погонных метров в тонне – 70

Масса погонного метра вычислена с помощью площади сечения и плотности стали 7,85 г/см3 или 7850 кг в кубическом метре.

По точности различают на высокую, повышенную и обычную.

• Обозначаются буквами
  • А (высокая)
  • Б (повышенная)
  • В (обычная)

Например: 5аП, 18бП, 12аУ

По прочности градация на обычную и повышенную.

Допустимые отклонения размеров (по ГОСТ 8240-97)

• Высота +- 2 мм
• Ширина полки +- 2 мм
• Толщина полки -0,5 мм
• Толщина стенки +- 0,5 мм
• Прогиб стенки швеллера не более 1 мм. Стенка, это которая “h” на схеме выше. Она должна быть прямой, не выпирать влево или вправо в оговорённом пределе.
• Кривизна не более 0.2% длины швеллера.
• Перекос полок – заваливание их во внутрь или во вне, для разных точностей (a,б,в):
  • 0,9 мм
  • 1 мм
  • 1,2 мм

Отклонения у швеллера “У” по толщине стенки и радиусу закругления не контролируют. А плюсовые отклонения по толщине полки контролируются предельным весом швеллера. Отклонения по массе не должны превышать +-4% для партии и +-6% для единицы.

Уклон внутренних граней полок должен быть в пределах 4-10%. Но по договорённости с производителем, можно ограничить уклон до 5% для швеллера высотой стенки “h” до 300 мм. И до 8% для швеллеров более этой величины “h”. Это по ГОСТ 8240-97 допустимо.

Отклонения размеров длины

• Длина швеллера 16У в пределах 2 – 12 метров. Но при соглашении с производителем, изготавливаются и свыше 12 м. Отклонения по длине для швеллера от 2 до 8 метров – +- 40 мм.
• При длине свыше 8 метров не более 100 мм.

Швеллер должен быть обрезан так, чтобы скос среза не выступал за требуемое ограничение по длинне.

Материал изготовления

• У производителей часто встречаются изготовленные из сталей:
  • 09Г2С
  • 09Г2С-15
  • 09Г2С-14
  • Ст3
  • С255
  • С355-1
  • С345
  • 3пс
  • 3сп/пс5

Площадь швеллера

Для различных аспектов, например, расход краски, требуется знать какова площадь изделия. Задача не тривиальная, поскольку форма не простая для точного расчёта. Для целей ответа была проделана работа.

В 1 погонном метре швеллера 16У — 0,582 квадратных метра (м2)

• Для удобства подсчитано количество м2 в единице изделия разной длины
  • В 2 метрах — 1,164
  • В 3 метрах — 1,746
  • В 6 метрах — 3,492
  • В 9 метрах — 5,238
  • В 12 метрах — 6,984

Площадь швеллера для тонны и 1 метра

• В 1 тонне швеллера 16У — 40.8 квадратных метра
• Пояснение:
  • Сначала узнаем сколько метров в тонне. Для этого тонну делим на 14.2 (вес 1 метра 16У) и получаем число 70. Ровно столько метров швеллера 16У в одной тонне.
  • Зная что 1 метр имеет площадь 0,582 м2, мы умножаем на количество метров и получаем 40,8 м2 в тонне.

Расход краски

• Очень варьируется в зависимости от цвета, инструмента нанесения и вида краски.
• Примерная разница расхода краски на 1м2:
  • Водная – 155 гр
  • Эмаль – 135 гр
  • Чёрный цвет – 70 гр
  • Белый цвет – до 125 гр

Общие нормы покраски металла, обычно колеблется в рамках 100-150 гр на м2. Экономичнее краскопультом. Укрывистость чёрной краски выше, ведь чтоб добиться покрытия железа белым, нужно больше применить краски, иначе не будет покрашено в хороший белый цвет.

Ориентировочные средние цены

Тонна стоит – от 35 до 62 тысСтоимость 1 метра швеллера – 500 – 890 рублей

• Стоимость погонного метра это в теории, получено путём расчёта метража в тонне.
• Вычисляется так:

  В тонне швеллера 16У – 70 метров, поделим стоимость тонны на 70, мы получим вышеуказанные суммы за 1 погонный метр. Однако, по какой цене будет продан в розницу, может сказать только сам розничный продавец.

При исследовании было выявлено, что цены едины вне зависимости от метража или металла. Пик цен наблюдался в мае 2018, тогда средняя была 52 тыс. Наименьшая за недавнее прошлое была в начале 2016, тогда средняя цена показала 32 тыс за тонну. Какая-либо сезонность в стоимости не прослеживается. Порой существенно цена меняется в зависимости от длины.

Можно добавить, что понижение цен в 2019-2021 может происходить в связи с риском рецессии в экономике. Которая влечёт снижение спроса, сжатие экономики и соответственно падение цен.

Наиболее дорогие и популярные швеллеры из стали Ст3 и 09Г2С. Дешевле на 12-20% из 3сп/пс5.

Стандарт ГОСТ

Можно встретить изготавливаемые по ГОСТ 82783, 27772-83. Хотя в массе своей почти всегда изготавливаются по 8240 различных годов (8240-89, 8240-97)

ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности.

Характеристики зарубежных аналогов

Аналоги часто не отличается. Объект представляет из себя понятное изделие которое изготавливается много лет и довольно хорошо изучено, стандартизировано. Дело остаётся за соблюдением технологий и контролем процессов. Что упирается больше в добросовестность производителя.

Польза и вред

Установленный дымник не только защищает дымоходную трубу от конденсата, но и имеет основные функции:

• Является препятствием для попадания различного мусора в дымоходную трубу.
• Продлевает эксплуатационный срок трубы, поскольку осадки практически не попадают внутрь дымохода.
• Эстетичный внешний вид флюгарки позволяет создавать неповторимую внешность всему дому.
• Некоторые разновидности данного устройства имеют возможность повышения тяги в дымоходе. Для этой цели были изобретены флюгарки с дефлектором. Но и обычные конструкции могут увеличить силу тяги на 20%.

Если помещение отапливается газовым котлом, то установка различных зонтиков и колпаков запрещено. Дымоходная труба для газового оборудования оснащена насадкой в виде сопла с открытым верхом. Воспрещение объясняется тем, что в зимний период флюгарка обмерзает и на ней образуется слой льда. С временем образовавшиеся сосульки заслоняют рабочий проем, снижая силу тяги. В дальнейшем будет происходить скапливание угарного газа, что приведет к трагическим последствиям. Причиной сбора конденсата и обледенения флюгарки является то, что газовое отопление относится к котлам с высоким КПД. Твердотопливные котлы обладают меньшей продуктивностью, поэтому установленная флюгарка не подвергается образованию конденсата.

Вред, который может нанести установленная флюгарка, это повреждение крыши дома. При неправильной установке порывы ветра снесут конструкцию, которая повредит не только крышу здания, но и дом.

Зачастую для увеличения вытяжки на верхней части фановой трубы устанавливают различные вытяжные устройства: флюгарка, дефлектор. Такое дополнительное приспособление на выводе канализационного стояка не только не увеличивает тягу, но и препятствует выходу газов из канализационной трубы. Флюгарка увеличивает образование конденсата, который в дальнейшем будет проникать в канализацию. В зимнее время накопившаяся влага замерзает, что приводит к снижению тяги.

Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Есть некоторые различия заливки незамерзайки в закрытую либо открытую систему отопления.

Для начала разберёмся, как заливать антифриз в систему отопления открытого типа. Это будет именно тот случай, когда стоит приобрести безвредный пропиленгликоль. Расширительный бак в такой системе открытый, и так как обычно он располагается на чердаке дома, то в жилое помещение может, пусть и не в значительных количествах, но попадать испарение. Да и вообще пользоваться незамерзайкой в системе открытого типа немного нелогично. Хорошо будет переделать систему в закрытую, откуда не будут выходить пары.

Заполняем систему отопления антифризом

Концентрат нужно разбавить и понемногу при помощи насоса заливать в расширительный бак либо подпиточный вентиль. Все воздушные краны Маевского на батареях должны быть открыты, а по мере заполнения закрываться. Степень заполнения должна быть до 1/3 расширительного бака.

Про устройство и принцип работа крана Маевского можете прочитать на этой странице.

Помните, что перед закачкой антифриза нужно проверить систему отопления на открытие всех запорно-регулирующих элементов.

Уже после включения котла и его прогрева, стоит ещё раз развоздушить батареи. В случае падения уровня нагретого теплоносителя в расширительном бачке, антифриз нужно долить где-то до его половины.

Теперь перейдём к вопросу, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом. Скорее всего, что удобнее, вам потребуется использовать насос для закачки антифриза в систему отопления. Его нужно присоединить к штуцеру.

Если же насос для подпитки системы отопления незамерзайкой отсутствует, то вас ждёт нелёгкая работа по заливу жидкости через самую высокую точку, открыв автоматический воздуховой отводчик. Лучше, чтобы у вас был напарник, в задачи которого будет входить выпускание воздуха из батарей во время вашей закачки антифриза в котёл.

О том, как и чем можно промыть радиаторы отопления, можете прочитать тут.

Перед тем, как начать работу, стоит убедиться в следующем:

• что все запорные элементы находятся в открытом положении;
• что краны, перекрывающие котёл, закрыты;
• что вы разбавили концентрат незамерзайки в правильном соотношении согласно инструкции;
• что краны Маевского перекрыты;
• что вентили, которые перекрывают мембранный расширительный бак, в открытом положении.

Работа начинается с закачивания незамерзающей жидкости до уровня, пока манометр не укажет значение давления 1,4-1,5 Бар. После сигнала нужно сказать напарнику, чтобы он плавно стал выпускать воздух из батарей, сначала с самых нижних. Вам же требуется следить за тем, чтобы показатель давления на приборе не падал и, если что, подкачивать теплоноситель.

Хорошо, если в системах закрытого типа на подпиточной врезке стоит обратный пружинистый клапан. В случае его отсутствия закачать туда «незамерзайку» или воду было бы очень сложно.

Воздух весь спущен. Теперь пора снова закачать антифриз до давления 1,5 Бар. Затем по очереди нужно открывать краны, которые отсекают котёл, – изначально на обратной, а потом на подающей сети. Второй кран стоит открывать не спеша. Так, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздуховой отводчик, что стоит на группе безопасности котла. Давление опять начнёт падать и придётся быстро подкачивать незамерзающую жидкость.

В момент запуска котла и прогрева теплоносителя необходимо внимательно следить за цифрами манометра, которые не должны быть больше 1,8 Бар в работе. Последним этапом будет сброс воздуха из приборов отопления и настройка давления.

Будьте предельно внимательны при работе с кранами Маевского, не обожгитесь и не пролейте антифриз.

Теперь вы знаете, зачем нужен антифриз в системе отопления, плюсы и минусы этой жидкости по сравнению с водой. Знаете, как провести заливку незамерзающей жидкости и что это будет намного легче сделать, если иметь помощника. Наполнить отопительную систему можно при помощи любого насоса, который есть в хозяйстве.

Виды покрытия флюгарок

Для дополнительной защиты флюгарок от негативных климатических факторов и улучшения их декоративных свойств на их поверхность могут наноситься специальные покрытия:

1. Порошковая краска. Имеет высокий уровень адгезии к стали, упрочняет поверхность, стойка к деформациям и изгибам без нарушения герметичности слоя, не содержит токсичных компонент, доступна в широкой цветовой гамме. Легко наносится, быстро застывает, делает поверхность металла электроизоляционным.
2. Пурал. Не выцветает под действием ультрафиолета, не царапается и не разрушается при температурных расширениях металла за счёт пластичности и высокой прочности. Легко переносит контакт с химически активными веществами, содержащимися в осадках, доступен не только в виде монотонных расцветок, а и текстурных рисунков. Срок эксплуатации более 30 лет.
3. Полиэстер. Обладает высокой износостойкостью, прочностью и уникальным блеском. Не выцветает, не отслаивается, не подвержен воздействию температур и осадков. Срок службы составляет от 5 лет.
4. Пластизол. Имеет высокую коррозионную стойкость, отличные декоративные свойства, прочность и пластичность. В отличие от других покрытий, пластизол способен самовосстанавливаться, то есть микротрещины могут затягиваться и, таким образом, слой становится снова герметичным. Срок эксплуатации до20 лет.

Флюгарка на трубу прямоугольного сечения

Hansa FM050.4

Остекление веранды всплошную

Если на даче или в частном доме не имеется нужных инструментов, а на покупку дорогих деревянных блоков просто нет средств, то выход один – сплошные оконные рамы.

Для того чтобы сотворить подобный шедевр, необходимо подготовить:

• Планки из древесины из которых и придется делать конструкцию. Лучше всего подойдут небольшие брусочки 50/50 мм. Их необходимо нарезать в нужном количестве, после чего они скрепляются с каркасом, изготавливается который также самостоятельно.
• Стекло к раме рекомендуется крепить при помощи силиконового герметика, но если и его нет, то можно по старинке штапиками.
• Завершающим этапом является обработка стыков наличниками.

Как сделать парник «Хлебница» своими руками

Необходимые вещи для самостоятельной постройки парника «Хлебница»: чертеж с размерами и материалы. Подготовьте заранее весь материал:

• металлические или пластиковые трубы, деревянные бруски — для каркаса;
• навесы (шарниры);
• крепеж;
• поликарбонат или пленка;
• материал для фундамента: кирпичи, деревянные бруски, шпалы и доски.

Чтобы собрать металлический каркас, потребуется трубогиб, сварочный аппарат, ножовка по металлу, дрель.

Деревянный парник изготавливают, имея под рукой пилу, молоток, нож, шуруповерт.

Материалы для каркаса

Деревянная конструкция получается громоздкой, тяжелой, требует регулярного ухода. Для изготовления теплицы берут бруски еловые или осиновые размером 40х40, 50х50 см. Чтобы продлить срок эксплуатации шарниров, в местах крепления болтов делают металлическую обвязку брусьев.

Оптимальный материал для каркаса парника «Хлебница» — металлические профилированные трубы с размером сторон не менее 20 см и толщиной стенки от 1,5 мм. Конструкция получается легкой, прочной, долговечной.

С другой стороны, самостоятельное изготовление металлического каркаса требует наличия специального инструмента и навыков. Например, чтобы согнуть в дугу заготовку, потребуется трубогиб, чтобы сварить части каркаса – сварочный аппарат.

Конструкция из полиэтиленовых труб получается менее жесткая, чем парник из металла. При неправильном выборе диаметра заготовок — неустойчивая, не держит форму. При слишком большой толщине стенки и диаметре плохо изгибается, а в дуге при этом присутствует остаточное напряжение.

Интересные статьи о парниках на садовом участке, сделанные своими руками: Бабочка, Подснежник, парник под пленку, мини парник, зимний парник, обогрев в парнике.

Фундамент

В качестве основы для парника «Хлебница» используют:

• дерево (брус, шпалы);
• кирпич;
• бетонный фундамент.

Для устройства стационарного фундамента размечают границы грядки, копают траншею глубиной 40-50 см и шириной 20-30 см. Делают подушку из песка и щебня 10-15 см. По периметру выкладывают кирпич на растворе или делают опалубку, заливают бетоном.

После высыхания фундамента убирают доски, красят или счищают потеки раствора с кладки. Досыпают на грядку плодородную землю. Сверху на фундамент устанавливают и закрепляют парник. Фундамент должен соответствовать размерам нижней рамы теплицы.

Деревянный фундамент легко демонтировать или перенести в другое место. Бруски 150х150 см выкладывают по периметру грядки, заглубляют по всей длине на 5-10 см в почву, скрепляют углы болтами. На фундамент устанавливают парник и в нескольких местах закрепляют.

Практические советы

Полезные советы дачников для повышения функциональности :

• Фундамент парника с двух сторон засыпьте навозом, сухими листьями, травой. Органический мусор преет, выделяя тепло, и создает естественный подогрев почвы;
• На раму не открывающейся части «хлебницы» сверху закрепите планку со щетками, которые при каждом повороте автоматически счищают пыль и грязь с поверхности поликарбоната;
• При открывании фиксируйте раму на подпорке из деревянного бруса, так как под порывом ветра створка может самопроизвольно опуститься и травмировать дачника;
• Выбирайте поликарбонат с защитой от УФ-излучения, материал дольше держит тепло, защищает рассаду от агрессивного солнца.

Классификация флюгарок

Дымник флюгарки в зависимости от формы дымохода подразделяется на следующие виды:

• с круглым сечением;
• с прямоугольным или квадратным сечением.

Колпаки на флюгарке по форме скатов бывают следующих видов:

1. Односкатные. Простейшая конструкция, которая преимущественно используется для монтажа на дымоходы, установленные на плоских (односкатных) кровлях.
2. Плоские. Монтируются на плоские кровли. Из-за отсутствия наклона не способны эффективно отводить осадки, в результате чего могут деформироваться под нагрузками.
3. Двускатные. Используются на крышах разных конфигураций. Их устанавливают на круглые или квадратные в сечении дымоходы. Недостатком является минимальная защита от задувания ветром капель воды с боковых сторон.
4. Четырёхскатные. Преимущественно устанавливаются на кирпичные дымоходы с прямоугольным сечением. В отличие от двускатных, обеспечивают эффективную защиту от попадания осадков в трубу со всех сторон даже при сильном ветре.
5. Конусообразные. Устанавливают их на дымоходы круглого сечения. Преимуществом является отсутствие необходимости оборудования капельника.
6. Полукруглые. Подходят для бюджетных кровель зданий в европейском стиле для монтажа на дымоходы с круглым сечением. Недостатком является то, что такая конструкция не улучшает тягу.

Односкатные и четырехскатные флюгарки устанавливают на кирпичные дымоходы с прямоугольным сечением

Что представляет собой пакетный выключатель?

Пакетники – это приборы, предназначенные для коммутации (т.е. включения и выключения) небольших нагрузочных токов. Их подключают к электросетям постоянного и переменного тока 440-660 В.

Приборы трудно назвать удобными, поскольку в их устройстве не предусмотрены системы автоматического обесточивания в случае перегрузок.

Устройства незаменимы на подстанциях. Спецперсонал применяет их, чтобы учитывать показания приборов. Также пакетники устанавливают для удобства работы машинистов электросиловых агрегатов

Помимо отсутствия защитной автоматики, устройства имеют еще один существенный недостаток: они быстро ломаются при частых перепадах напряжения. По этой причине их стали использовать гораздо реже.

Но все-таки рано говорить о неактуальности пакетников, пока они дешевы, а их коммутационный ресурс удовлетворителен. Приборы по-прежнему удобны для применения в распределительных щитках и пультах управления.

С пакетниками возникают проблемы из-за невозможности автоотключения от сети в случае необходимости. Если нагрузки даже незначительно превышают допустимые, прибор выходит из строя

В подъездах многоэтажек уже давно не ставят пакетные выключатели. Их заменили на современные двухполюсные автоматы, отличающиеся лучшей износостойкостью, долговечностью и большей пропускной способностью тока. Новые приборы подсоединяют к электросети каждой отдельной квартиры, а не подъезда.

Применение

Установка флюгарки выполняется практически в любом помещении, где имеется дымоход, вентиляционный вывод, газоход (баня, дом). Чтобы птицы не вили гнезда в этом приспособлении, необходимо приобретать конструкцию с сеткой. Имеются модели, которые оснащены двойным дном, благодаря такому сооружению в зимнее время не будут образовываться сосульки. Стандартизированный угол наклона колпака – 40 градусов. Именно под таким наклоном происходит сход снега.

В северных районах России флюгарка применяется в качестве ветрозащитного приспособления. Для этих целей используют флюгарку с регулирующим флюгером, который во время сильного ветра закрывает заслонку. Флюгер может быть пластиковым или металлическим. Такой механизм дает возможность свободному выходу продуктов горения, а также при порывах ветра дымоход не задувает.

Дымоходные трубы, которые не оснащены флюгаркой, подвергаются попаданию осадков. Жидкость, попадая в трубу, постепенно ее разрушает. Некоторые разновидности флюгеров выполняют функцию громоотвода. Зачастую для дымоходной трубы устанавливают флюгарку с пламегасителем, который защищает кровлю от попадания на нее маленьких частиц горящего твердого топлива (дерево).

Водяной пар, который поступает из жилого помещения дома, негативно воздействует на кровлю скатной и плоской крыши. Данные разновидности крыш нуждаются в обустройстве дополнительной вентиляции. Для этой цели применяют установку флюгарки (аэратор).

Для хорошей вентиляции устанавливают флюгарку, которая оснащена неподвижными плоскостями, установленными параллельно оси трубы. Данные плоскости предназначены для защиты створок от закрывания под воздействием потоков ветра. Данная конструкция препятствует попаданию загрязненного воздуха в воздухозаборник.

Подбор колпака на дымоходную трубу выполняется таким образом, чтобы устройство соответствовало размеру дымоходной трубы и типу канала:

• Если помещение отапливается газом, тогда флюгарка должна быть изготовлена из хромоникелевой жести.
• Если дом отапливается камином, котлом или печью твердым топливом (дрова), в этом случае стационарный колпак не подойдет, а лучше всего применить съемный колпак. Данное приспособление позволяет проводить очистительные работы.

Материалы и формы

В XIX веке флюгарки были только коваными, а других способов изготовить приспособление из металла просто не было. В настоящее время для изготовления флюгарки используют различные материалы, от которых в дальнейшем будут зависеть эксплуатационные качества механизма. К материалам изготовления относятся:

• Медь. Конструкции из меди прослужат длительный срок (около 50 лет). Механизмы для закрепления медной флюгарки должны быть тоже выполнены из меди, ведь с другими материалами может произойти химическая реакция, что в дальнейшем приведет к видоизменению конструкции. Цвет медных конструкций под воздействием УФ-лучей способен изменяться, от коричневого до зеленого.
• Оцинкованное железо и сталь. Эти материалы изготовления не уступают медным конструкциям по надежности и прочности. Эти материалы имеют возможность окрашивания в любой цвет.

• Нержавейка. Конструкция из нержавеющей стали прослужит около 20 лет. Данные приспособления устойчивы к сильному нагреву. Единственным недостатком использования нержавейки является то, что такие изделия со временем теряют свой первоначальный облик.
• Цинк-титан – это современный стройматериал, который по своим эксплуатационным качествам не отличается от медных конструкций. Срок службы не менее 50 лет.

Флюгарки с художественным оформлением

Художественные дымники изготавливаются в кузнях из закаленного железа. Кованые конструкции являются не только креативным оформлением здания, но и обеспечивают эффективную работоспособность отопительных систем.

Кровельные элементы, выполненные методом ковки, имеют усложненную конструкцию, которая должна обязательно содержать 3 основных элемента:

• Основание.
• Экран, защищающий крышу флюгарки от попадания искр.
• Крыша, которая закрывает трубу от попадания осадков

Кованые изделия отличаются от других материалов своей прочностью и долговечностью. Универсальные изделия можно заказать в профильной мастерской, главное, чтобы были правильно сделаны расчеты и замеры конструкции.

Строительный рынок предлагает большой выбор флюгарок, которые отличаются по конфигурации:

• Двускатная флюгарка. Такая конструкция не позволяет скапливаться большому количеству снега. Изготавливается из листового металла, а фиксирование выполняется кронштейнами к фартуку-капельнику.
• Четырехскатный дымник. Усложненная конструкция, напоминающая шатровую крышу. В основном такой колпак применяется для кирпичной трубы прямоугольной формы.
• Двухъярусный дымник устанавливается для каминных, печных и вентиляционных труб.

• Зонтик, имеющий форму полукруга. Данное приспособление применяется в качестве декора здания, оформленного в европейском образе. Но такая конструкция применяется в основном в качестве украшения, она не способствует увеличению силы тяги в дымоходной трубе.
• Плоский дымник монтируется на кровле здания, оформленного в стиле минимализм. Наклон в такой конструкции отсутствует, что приводит к скоплению снега. Большая нагрузка на подставку приведет к их деформации.
• Флюгарка с конусообразным зонтом, которая в основном устанавливается на дымовую трубу из нержавейки. Монтаж капельника в этом случае не выполняется.

В качестве декора предпочтительно устанавливать щипцовые и шатровые устройства флюгарок, но самостоятельно изготовить эти приспособления проблематично.