Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной

Электрическая схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

Подключение люминесцентных светильников осуществляется по особой электрической схеме, согласно которой к патрону подходит пара проводов. Такие сложности обусловлены принципом действия данного источника света: В момент включения при помощи нитей накала на концах лампы создаются электронные облака, без чего поджечь ртутные пары низковольтным напряжением не удалось бы.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные -схема

Схема подключения светодиодных ламп, напротив, является предельно простой: на противоположные штыри цоколя просто подается переменное напряжение в 220 В.

Соответственно, к патрону должен подключаться только один провод. При этом нет никакой разницы, к какому из патронов подведен фазовый провод, а к какому — нулевой.

Преимущества от замены люминесцентных лампочек на светодиоды

Переход на идентичные светодиодные источники позволит достичь экономии электроэнергии в 2-3 раза. Причем это актуально для любой лампочки независимо от ее форм-фактора. Не забывайте, что современные технологии постоянно совершенствуются, так и в случае с LED человечество еще не достигло максимальных высот развития. В будущем такие изделия будут еще более эффективными.

Чтобы прочувствовать существенную выгоду при переходе с люминесцентных ламп на светодиоды, подсчитаем разницу мощностей для квартиры. Допустим, используется 10 ламп, а средняя продолжительность работы каждой составляет 3 часа в сутки. Перемножим эти значения с 30 днями и получим 90 часов в месяц. Пусть каждая лампа потребляет 50 Вт/ч, значит ежемесячный расход составляет 45 кВт. Если стоимость 1 кВт равна 10 руб., то плата за электроэнергию при использовании одной такой лампы составит 450 руб.

При переходе на светодиоды и желании сохранить освещенность помещений на прежнем уровне, достаточно взять LED-источники на 20 Вт. Таким образом, в месяц на освещение будет уходить 18 кВт, а плата за электроэнергию составит 180 руб. Это в 2,5 раза меньше, но на деле данный показатель может быть значительно выше.

Приступаем к работе

Сделать такой осветительный прибор своими руками вы можете любой конструкции. Но лучше выбрать вариант со съемной верхней крышкой, чем отдать предпочтение монолитной конструкции. Так, в случае всего, проводить ремонт будет удобнее. Здесь процесс изготовления предполагает проведение следующих действий:

• делаем по периметру рамку. Ее лучше изготовить двухслойной. Верхний слой будет носить декоративный характер;
• сбираем электросистему лампы по схеме;

Схема сборки

убедитесь в том, что все контакты надежно изолированы

В ситуации с близким расположением воды это жизненно важно. Для этого на концы ламп следует надеть герметичные наконечники;

• прикрепляем всю электросхему к пластиковой крышке светильника;
• далее с помощью клея фиксируем на нижней стороне прибора прямоугольник из оргстекла;
• сверху надеваем пластиковую крышку, на которой установлены люминесцентные лампы. Крышка должна легко сниматься, чтобы можно было провести ремонт прибора.

Почти готовое изделие

Если крышка имеет черный цвет, то ее необходимо оклеить белой светоотражающей пленкой. Для белого пластика такие манипуляции не проводятся. В местах состыковки светильника с аквариумом необходимо пройтись герметиком, чтобы предотвратить проникновение внутрь осветительного прибора конденсата. Но перед нанесением герметика не забудьте обезжирить стекло.

Некоторые особенности ламп дневного света

Начнём со «смерти» такой лампы, которая потребует особого подхода к «похоронам». Наберите в поиске « демеркуризация утилизация ртуть мой город

». Найдите ближайшую точку, которая оказывает такую услугу. Таких точек много, одна-две обязательно окажутся неподалёку. Именно туда нужно сдать перегоревшую ЛЛ, а не выкидывать её в мусорный контейнер. Туда же нужно сдавать энергосберегающие лампы, ртутные, перегоревшие светодиоды и батарейки. Если конечно Вы, человек, который неравнодушен к приятности прогулок около своего дома.

Это один из недостатков, который вызывает замена люминесцентных ламп, но не самый сложный. Куда сложнее ситуация, когда после многолетней эксплуатации «прикипела» пятка лампы к цоколю. Да, ЛЛ служат много лет, и часто случается так, что цоколь просто обрастает отложениями (конденсат, пыль и т.д.), что не позволяет вынуть лампу, не разрушив колбу. Наша рекомендация – пригласите специалистов. Вы должны понимать, что внутри колбы пары ртути и других газов, которые тяжелее воздуха и от которых проветриванием не избавится.

Перепад напряжения выведет из строя примерно 30% ЛЛ. Это нужно иметь в виду, занимаясь обустройством освещения на даче, где падения напряжения не исключения, а скорее правило. Оставшиеся 70% ламп не выйдут из строя. Они просто станут работать с меньшим КПД.

Если подключить ЛЛ в сеть, не соблюдая принцип «фаза – нейтральный провод», то каждая вторая лампа будет мерцать. Даже при последовательном соединении. Это потому, что схема люминесцентной лампы содержит конденсатор, который будет сбрасывать избыток заряда при неверном присоединении балансов.

Даже при соблюдении любых схем подключения люминесцентных ламп, они всё равно будут мерцать и «моргать». Это не потому, что мы плохо разобрались в том, как всё сделать правильно. Это физика электрического пробоя, который не может быть постоянным. Он «искрит», поэтому искрит и лампа. Чем меньше работает балласт (конденсатор), тем лучше он держит уровень «пробоя», и тем меньше мерцание лампы.

Лампа стала заметно мигать? Сначала поставьте на её место другую лампу, которая не мигает. Проверьте напряжение в сети, если всё в порядке — замените стартёр. Если мигание не исчезло – замените ЭПРА целиком.

И не забывайте время от времени вынимать лампу и нулевой шкуркой чистить контакты, это ахиллесова пята этих ламп – окисление контактов, что значительно влияет на её работоспособность.

В заключение хотелось бы отметить, что при всех своих недостатках, ЛЛ имеют множество преимуществ, от длительности сроков эксплуатации и правильного спектра, до безопасности и минимальной нагрузки на электропроводку квартиры. Поэтому, несмотря на завоевание рынка освещения , пока рановато списывать люминесцентные лампы в утиль. Полезнее научится использовать их грамотно и уместно.

Сегодня наблюдается тенденция к самостоятельному изготовлению для дома различных девайсов, в том числе и осветительных приборов. Это позволяет дать вторую жизнь старым бытовым вещам, а также хорошо сэкономить на покупке новых светильников. Сегодня речь пойдет об изготовлении своими руками люминесцентного светильника.

Сделать такой осветительный прибор или провести ремонт вышедшей из строя лампы сможет любой человек, обладая даже минимальными представлениями об основах электротехники. В этом вам поможет наша статья.

Преимущества светодиодов

Люминесцентные (энергосберегающие, как их еще называют) лампы — это газоразрядные конструкции, которые за короткий срок вытеснили привычные лампы накаливания благодаря своей экономичности и долговечности. Теперь их превосходство заканчивается благодаря появлению светодиодных образцов. Изначально они появились практически одновременно с энергосберегающими, но разница в цене какое-то время ограничивала их применение.

Люминесцентные виды — это современная модификация всем знакомых ламп дневного света. Они имеют недостатки:

• внутри колбы присутствует небольшое количество вредной ртути;
• запуск люминесцентных ламп возможен только с ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат);
• при работе происходит мерцание, заметное невооруженным глазом, вредное и в некоторых ситуациях опасное;
• утилизация вышедших из строя ламп производится только специализированными организациями;
• во время работы светильник может издавать звук;
• цветопередача энергосберегающих устройств не качественная, свет имеет мертвенный, неестественный оттенок.

Светодиодные конструкции лишены этих недостатков полностью. Лед-светильник обладает следующими преимуществами:

• полная экологическая безопасность;
• ровный, не мигающий свет;
• лампа включается мгновенно, без задержек;
• широкий выбор цвета свечения, от холодного синего до теплого красного;
• прочная колба, устойчивая к внешним воздействиям.

Как только цены на светодиодные лампы снизились до приемлемого значения, пользователи активно начали производить замену на этот тип светильников.

Метки: переделка светильника под светодиодные лампы, переделка светильника

Комментарии 45

Почему по люменам диодная меньше, а светит ярче? Как ведут себя диодные лампы при минусовой температуре? У меня в гараже при минусе люминесцентные гораздо хуже светят (хотя так оно и должно быть). Есть ли смысл менять.

Насчёт люмен, я не знаю почему они светят ярче, но это факт.

Возможно лампы уже были немного уставшие. Возможно в люминесцентных лампах свет не имеет направленности, поэтому освещает сам плафон и.т.д. Возможно то, что Osram уже давно делают в России и продавец просто лукавит, заявляя такие характеристики. Возможно, световой поток имеет отличия у люминесцентных один у диодов другой.

При минусовой температуре я пока не пробовал, менял пока дома, но буду ставить такие в гараже однозначно.

Я никого не призывал переходить на диодные, я показал как это можно сделать. А какие выбрать решает каждый сам.

Видео из серии как потратить 2 часа времени на то, что можно сделать за 2 минуты… Делается это так: — выкручиваем стартеры — если на входе в светильник есть ёмкость — выкусываем — отсоединяем провода от дросселя и соединяем их между собой. (то-же самое проделываем со вторым дросселем) Светильник готов, можно ставить светодиодные лампы.

А по вашей методике от любого светильники старше 5 лет не останется ничего. Или ламподержатели рассыпятся, или их крепежи пообламываются.

это не переделка это покупка готового продукта и подключение к розетке.

там переделывать нечего — выкинул потроха, да пустил проводки напрямую к контактам…

Согласен, просто. Особенно когда знаешь как это сделать.

ну я так пишу, т.к. предполагаю, что человек, который вешает светильник, априори знает, какие там напряжения, токи и принцип подключения…

Вот спасибо! Приобрел почти задаром десяток светильников Армстронг 4х20 вт, надо будет переделать под светодиоды, думал об этом, теперь точно соберусь сделать!

Сколько лампа стоит диодная

Тут стоит 160 руб sct.ru/detail/281248 Я покупал в леруа за 198 руб. Но они есть разные, можно не обязательно такую. Главное посмотреть схему подключения лампы.

Вобще у осрамовской лампы на 36 ват заявлено 2500 люмен, так что 1700 лед могло быть ярче(темболее в 2 раза) только при условии что люминисцентки уже свое отслужили и потускнели.

Возможно и так. Но у диодной лампы есть преимущество, она почти в половину экономичнее и срок службы у Osram 13000 часов а у диодной 30000 часов. Правда надеюсь, что они прослужат хотя бы половину этого срока

Плюсы и минусы

У светодиодных ламп есть свойственные им достоинства и недостатки, которые можно сформулировать следующим образом:

1. Плюсы использования.

• При одинаковом световом потоке, излучаемом люминесцентными источниками света и лампами накаливания, светодиодные имеют значительно меньшую мощность.
• Продолжительные сроки эксплуатации в сравнении с прочими видами источников света.
• Сила светового потока не зависит от внешних параметров (скачки напряжения и тока в питающей линии).
• Большой спектр цветовых температур, позволяющий использовать для различных видов освещения.
• Снижение установленной мощности позволяет снизить затраты на оплату счетов за использованную электрическую энергию и снизить нагрузку на электрическую проводку, тем самым снизить вероятность возникновения аварийных режимов работы электрической сети.
• Экологическая безопасность для человека и окружающего мира.

1. Недостатки.

• Высокая стоимость.
• В процессе эксплуатации, заявленные характеристики в отношении светового потока, снижаются, свечение становится менее ярким, лампочки «умирают».
• Узконаправленный свет светодиодов подходит не для всех вариантов выполнения освещения, что приводит к увеличению количества светодиодных источников света, при создании требуемой освещенности в заданной точке пространства.
• Цветовая температура не всегда соответствует заявленным характеристикам, поэтому лампы не создают тип свечения, комфортный для глаза человека.
• Пульсация светового потока, излучаемого лампами оказывает негативное влияние на здоровье человека.
• Для отвода тепла, излучаемого светодиодами, требуется наличие радиатора, что отражается на их стоимости.

Факторы влияния на цену 1 куба заливки основания

Стандартный комплекс услуг включает подготовку площадки, земельные работы, установку опалубки, вязку и размещение армокаркаса, заполнение растворов с последующим уплотнением, выравнивание верхнего слоя и влажностной уход. К дополнительным затратам относят закладку дренажной системы, шлифовку поверхностей и пропитку их защитными грунтами, гидроизоляционные и утепляющие работы учитываются отдельно. Итоговые цены под ключ при обращении к профессионалам с учётом материалов стоят 15000-18000 рублей за кубический метр при обустройстве фундамента ленточного типа, 16000-20000 – плитного, 18000 и выше – столбчатого.

На их величину оказывает влияние:

• Способ подачи и распределения бетона в опалубке. Дешевле всего стоит выгрузка раствора из миксера через подающий лоток, далее по возрастанию идет его приготовление на стройплощадке с ручной заливкой, подача смеси туфелькой и нагнетание его насосом.
• Время строительства. Цена работ зимой увеличивается на 50 % и выше за счет необходимости обогрева или ввода дорогостоящих добавок.
• Объем возводимой конструкции.
• Наличие или отсутствие удобного подъезда для техники на площадке.

Высота фундамента и глубина его заложения подбираются исходя из УГВ и линии промерзания, класс смеси и ширина ленты или чисто опор у столбчатых конструкций – от этажности, вида используемых материалов и других факторов.

При приобретении товарных марок проблем не возникает – раствор заказывается с запасом на уплотнение до 20% и распределяется в опалубке

При самостоятельном замесе или приготовлении наемными работниками непосредственно на стройплощадке важно правильно рассчитать количество отдельных компонентов в объемном и массовом выражении. Проще всего это сделать с помощью специальных онлайн-калькуляторов, при желании проверки данных придерживаются следующей последовательности:

• Согласно марке определяются В/Ц соотношение и долевые пропорции компонентов на один кубический метр.
• Исходя из размеров фракций щебня находится требуемое количество воды в литрах (табличное значение).
• Отталкиваясь от оптимального соотношения В/Ц, узнается масса вяжущего на 1 куб.
• Вычисляется общий объем заполнителя. Доля песка зависит от размера фракций щебня и также является табличной величиной. Для фундаментных конструкций верхний предел первого ограничен 25 мм, что соответствует 46 %. В последнюю очередь находится объем крупнофракционного заполнителя.
• Объемные доли переводятся в массовые и умножаются на необходимое количество кубометров.

Для каждого компонента закладывается коэффициент запаса не ниже 1,2. Расчет арматуры проводится отдельно, при бетонировании ленточного фундамента целесообразно применять стандартные схемы расположения прутьев и обвязываться их с помощью шуруповерта, при обустройстве плиты – использовать готовые сетки. На итоговое количество кубометров объем металла не оказывает особого влияния, в отличие от частоты расположения прутьев. В густо армированных схемах и при заливке столбов раствор замешивается из более мелкого щебня.

Варианты экономии

При закладке фундамента под дом доля затраты на стройматериалы (бетон, арматуру, опалубочные конструкции, пленка для исключения протекания, дренаж для подушки) составляют не менее 50%. Снижать их качество категорически не рекомендуется, марка заливаемой смеси и толщина слоев не должны отклоняться от расчетных в меньшую сторону. Единственным вариантом экономии считается проведение работ своими руками или частичное их выполнение

Затраты на аренду техники (миксера, насоса, вибрационного оборудования, туфельки и крана) остаются неизменными и достигают 15-20%, для их удержания в заданных границах важно согласовывать сроки аренды с планом

Опытные застройщики в целях экономии средств придерживаются следующих мер:

• Проводят точный расчет требуемого количества кубов материала и закупают его оптом. Этот способ помогает снизить их стоимость на 5-10 % (а при учете сезонных скидок – еще больше), но он возможен только при наличии на объекте подходящей площадки для хранения, в идеале – крытой.
• Составляют четкий план работ и заканчивают их до начала холодов, исключая возникновение дополнительных затрат на простой оборудования при бетонировании или прогрев грунта и заливаемого фундамента электричеством.
• Изолируют опалубочные конструкции от протекания раствора пленкой. При необходимости последующего утепления фундамента значительная экономия времени достигается при использовании несъемных разновидностей из пенополистирола.
• Оценивают возможность закладки мелкозаглубленного основания или снижения высоты монолита за счет увеличения толщины песчано-гравийной подушки.

Схема подключения люминесцентных ламп без стартера

Питание от В без дросселя и стартера Дело в том, что стартеры периодически выходят из строя, а дроссели перегорают.

Для работы больше никаких устройств не надо.

Следующая схема позволяет запустить лампу дневного света с перегоревшими пусковыми спиралями мощностью до 40 Вт при использовании лампы меньшей мощности дроссель L1 придется заменить на соответствующий используемой лампе. Это можно заметить по наличию темных пятен люминофора с одной из сторон колбы. На вход подают электропитание.

Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Как видно из рисунка ниже, кроме дросселя и стартера в схеме присутствует обычный диоднй мост. Запуск люминесцентной лампы без дросселя и стартера можно осуществить по нескольким рассмотренным схемам.

Читайте дополнительно: Сроки измерения сопротивления заземляющих устройств

Принцип работы газоразрядных люминесцентных ламп

Исключение составляет регулярная замена стартеров, поскольку в их состав входит группа размыкающих контактов для формирования импульсов запуска. Для работы больше никаких устройств не надо. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена пробирка, случается электронный разряд и возникшее при всем этом уф-излучение воздействует на покрытие из люминофора.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В случае перегорания одной или двух нитей катодов люминесцентной лампы её можно продолжать эксплуатировать некоторое время, применяя упомянутые схемы с повышенным напряжением. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.

Схема подключения люминесцентных ламп с дросселем

Во всех используется принцип создания высокого напряжения запуска при помощи умножителя напряжения. Для его преобразования в видимый световой поток стенки колбы покрывают специальным слоем, люминофором. Как только контакты соединились, ток в цепи мгновенно вырастает в раза.

В схеме, приведенной ниже, роль токоограничивающего дросселя выполняет обычная лампа накаливания, мощность которой равна мощности используемой ЛДС. Правильно собранная схема при исправных элементах начинает работать сразу же. Схема ее подключения есть справа. В работающем светильнике его контакты разомкнуты и он никак в ее работе не участвует. Кроме транзистора нам понадобится намотать трёхобмоточный трансформатор на ферритовом кольце или стержне.
Проверка стартера люминесцентной лампы

Что такое брикеты для печи?

Инструкция по замене

Перед тем как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной, необходимо отсоединить светильник от электрической проводки. Выключают подачу напряжения, проверяют показатели индикатором клеммной колодки. Электрики не всегда соблюдают правила работы с выключателем, хотя он должен находиться на размыкании фазного провода. Если клеммная колодка показывает напряжение, то необходимо найти автоматический датчик и на время отключить его.

Затем отсоединяют провода, изолируют их концы, находят заземляющий кабель. Обычно он подключён к корпусу, прижат к нему винтом. Его нужно освободить, а изолировать необязательно. Если в помещении установлены несколько светильников, то остальные можно включить, ведь работать при свете удобнее. Отсоединяют винты, удерживающие трубки на потолке. Если они привинчены к подвесным конструкциям, то достаточно вдавить светильник вверх, развернуть и вынуть по диагонали. На его месте образуется пустой квадрат.

Особенности схемы

Напряжение подаётся на два патрона проводами по определённой схеме с электромагнитным балластом. Такая конструкция обуславливает безопасную эксплуатацию лампы. В случае, когда из светильника выходит ртуть, её пары могут при небольшом напряжении воспламениться. Для устранения пожара на двух концах люминесцентной лампы нужно создать два облака из электронов на обоих концах прибора. Сделать это можно с помощью раскалённых накаливаемых нитей.

Светодиоды работают по иному принципу. Для того чтобы они засветились, необходимо подать напряжение на противоположные цокольные штыри. Поэтому к патронам подключают только по одному проводящему кабелю. При этом нет разницы, будет это фаза или нулевой показатель.

Устранение лишних элементов

После того как светильник сняли, можно заняться его переделкой. Из него извлекают старые лампы, проворачивая их в любую сторону под прямым углом. Затем отсоединяют провода от дросселя и стартера, удаляют оба элемента. Патроны с помощью винтов или стальных полосок крепят к арматуре. Современные детали присоединяют защёлками. Если необходимо снять его, то пинцетом зажимают цилиндры крепления, которые после этого его легко вытащить из отверстий корпуса. В некоторых случаях можно поддеть патрон отвёрткой.

Проводники, подводящие ток, монтируют винтами, но в некоторых моделях используется безвинтовый способ. Для отсоединения провода нужно поворачивать его по часовой стрелке и обратно под прямым углом, постепенно вытягивая. Если деталь в конструкции не нужна, то провода просто отрезают. Таким образом отсоединяют безвинтовые крепления в розетках и выключателях, патронах светильников и люстр.

Потолок

Схемы подключения

Прежде чем перейти к модернизации светильника с заменой люминесцентных ламп Т8 на светодиодные, сначала нужно как следует разобраться со схемами. Все люминесцентные светильники подключаются по одному из двух вариантов:

на базе ПРА, в составе которого дроссель, стартер и конденсатор (рис.1);</li>на базе электронного балласта (ЭПРА), который состоит из одного блока – высокочастотного преобразователя (рис.2).</li>

В растровых потолочных светильниках 4 люминесцентных трубки подключаются к 2 ЭПРА, каждый из которых обеспечивает работу двух ламп или к комбинированному ПРА, включающему 4 стартера, 2 дросселя и 1 конденсатор.

Схема подключения светодиодной лампы Т8 не содержит никаких дополнительных элементов (Рис.3). Стабилизированный блок питания (драйвер) светодиодов, уже встроен внутри корпуса. Вместе с ним под стеклянным или пластиковым рассеивателем находится печатная плата со светодиодами, закреплённая на алюминиевом радиаторе. Напряжение питания 220В может поступать на драйвер через штырьки цоколя, как с одной стороны (обычно на изделиях украинского производства), так и с обеих сторон. В первом случае штырьки, расположенные с другой стороны, выполняют функцию крепежа. Во втором случае с каждой стороны может быть задействован 1 или 2 штырька. Поэтому прежде чем модифицировать светильник, нужно внимательно изучить схему подключения, приведенную на корпусе LED-лампы или в документации к ней. Наиболее распространенными являются светодиодные лампы Т8 с подведением фазы и ноля с разных сторон, поэтому переделка светильника будет рассмотрена именно на таком варианте.

Работа с патроном

Патроны в светодиодных лампах бывают трёх видов. Они отличаются методами крепления к корпусу и проводам, подводящим ток. На каждой детали есть маркировка. Буква означает систему штыревого подключения, а число — расстояние между штырями, измеряющееся в миллиметрах. Для нормальной работы светодиода нужно подключить только один провод к каждому патрону. Поэтому его не нужно демонтировать, достаточно подсоединить по одному кабелю к клеммной колодке.

Обычно мастера стремятся выполнить всю работу профессионально. В этом помогают специальные клеммные колодки. Они позволяют не изолировать провода, повышают надёжность их подключения. Одна колодка даёт возможность подсоединить сразу несколько мест установки. Если нет возможности приобрести эти детали, то необходимо демонтировать патроны. Старые модели крепят к корпусу винтами. В них провода заводят в отверстия на внутренней стороне и закрепляют. В места присоединения вставляют подпружиненные втулки. Так обеспечивается фиксация лампы между двумя патронами, а также исключается влияние габаритов арматуры конструкции.

В том случае, когда в устройстве два патрона и больше, к одной свободной клемме добавляют ещё одну перемычку. Но у этой схемы есть слабая сторона: если извлечь лампу из элемента, который получает питание, то и остальные светильники погаснут. Это обусловлено тем, что к соседним патронам подходит напряжение сквозь перемычку внутри прибора. Когда провод зажмут с винтами, его дёргают и тянут, так как он может находиться не на клемме и оставаться незакреплённым.

Патроны современных производителей крепят пластиковыми или металлическими пластинами. Для их демонтажа сжимают защёлки друг к другу пинцетом, это позволяет элементу легко выйти из выемки. На одной стороне конструкции находятся плоские пружины. Для подсоединения всех патронов к кабелю, проводящему питание, их соединяют перемычками. Длина крепления зависит от расстояния между соседними элементами. Затем остаётся только смонтировать патроны обратно в светильник и подсоединить провод к колодке для подачи питания. Также подключают и элементы, расположенные на противоположной стороне.

После этого достаточно закрепить светильник на потолке, подключить питание к клеммам на колодке и заменить люминесцентную лампу на светодиодную. На всю работу в неторопливом режиме и без опыта и особых умений уйдёт не более часа.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоматериале наглядно демонстрируется практика замены одного вида светильника другим. Последовательные действия по демонтажу и монтажу рабочих элементов.

Пример, который обязательно пригодится для применения на практике:

Если оценивать технические характеристики, условия эксплуатации и функционирование приборов в быту, выигрывают светодиодные источники света. Они также имеют свои недостатки, но даже при их наличии позволяют экономить электроэнергию и долго служат.

В промышленных масштабах экономия весьма значительна, если выбрать надежные лампочки от проверенных производителей с хорошим гарантийным сроком.

Имеете опыт замены люминисцентов светодиодными лампочками? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в блоке комментариев. А может у вас остались вопросы после прочтения нашего материала? Спрашивайте совет у наших экспертов и других посетителей сайта – компетентные пользователи с удовольствием поделятся свои опытом с вами.

Основные выводы

Замена люминесцентных приборов на более экономичные и долговечные светодиоды позволит сократить расходы на оплату электроэнергии, увеличить срок службы приборов и повысить уровень освещенности в помещениях. Для того, чтобы правильно выполнить замену, следует приобрести светильники с таким же цоколем и закоротить балластную группу, обеспечив прямое подключение к сети. Задача не представляет сложности и может быть выполнена людьми с минимальной подготовкой.

Предыдущая

Лампы и светильникиЧто лучше: Direct led или Edge led

Следующая

Лампы и светильникиКак правильно подключать светодиодную ленту к сети