Выранивание углов стен

Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи

Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:

1. Угольником – самый простой способ.
2. Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
3. Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.

Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.

Метод выравнивания без контрашульца

Для выравнивания внешнего стыка стен этим способом вам понадобятся:

• гипсовая штукатурка;
• шпатели;
• правило;
• идеально ровная доска или планка, обернутая скотчем;
• мелкозернистая наждачная бумага.

Последовательность работ

1. Сбейте крупные выступы, заполните штукатуркой большие щели.
2. На поверхности стены в месте прилегания к стыку расположите планку. Сделайте это таким образом, чтобы она выступала из-за угла на расстояние, равное толщине требуемого штукатурного слоя. Закрепите ее на полу и потолке, при правильно подобранной длине ее можно вставить как распорку.
3. Нанесите смесь, распределите правилом движениями к стыку с небольшим наклоном вниз. При необходимости повторите процедуру после подсыхания слоя.
4. Через два–три дня уберите планку и приложите ее к выступу с другой, уже оштукатуренной, стороны и повторите вышеперечисленные действия.
5. После высыхания обработайте поверхность шкуркой.

Сложность предстоящего процесса

внутренние углы

А сейчас стоит рассказать, в чем же суть работы, и почему сделать ее точно и качественно представляется крайне тяжелым, даже если речь идет о новом доме из газобетона. Дело в том, что угол считается прямым, если его геометрическое значение — ровно 90 градусов, ни меньше, ни больше.

Такого показателя возможно достичь лишь в том случае, если между собой стены будут иметь строгую перпендикулярность, ровность и правильность линий. Если говорить о прямоугольной комнате, например, со сторонами 3×5, то две ее стороны должны быть ровно три метра. Понимаете? Ровно. Не 3,3, и даже не 3,03, а ровно 3.

Если одна стена будет отличаться от противоположной хоть на 3 см, то мы уже не получим ровных углов. Нам придется вгонять комнату в строгие геометрические пропорции при помощи штукатурных составов или каким-то другим методом. Кстати говоря, это касается и квадрата.

Или такой случай: все стены у нас одинаковой длины, вот только углы, опять же, скорее всего, не ровные. Так тоже может получиться, но уже потому, что они относительно друг друга расположены со смещением в пространстве. Выглядеть это может примерно так:

И поверьте мне, редко какая стройка располагала ресурсами и рабочими, которые делали бы свою работу идеально. Обычно имеют место какие-нибудь проколы и упущения, ведь процесс производится с помощью камня и раствора, где сделать идеально — это что-то из области фантастики.

Ну так вот, для достижения нашего результата, как вы понимаете, недостаточно просто налепить шпатлевкой в углу выравнивающий слой и правилом придать ему 90о. Да, так угол мы выпрямим, но нещадно испортим стену, и вот тогда получится вовсе какой-то ужас. В итоге — замкнутый круг: или угол будет кривым, или стены.

Так что у нас есть не так много вариантов. Первый — смириться с косвенным, то есть чисто визуальным выравниванием. Либо второй — набраться терпения, средств и приступить к глобальным работам.

Фото 1: Смазка и регулировка пластикового окна

Виды натяжных потолков, придающие комнате уют и индивидуальность

Как восстановить мебель: полированную, шпонированную, деревянную

Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?

Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание.

При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.

Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны .

В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.

Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки. Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.

Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.

При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.

Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.

При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.

Подготовка поверхности и выставление маяков

Действия, которые мы сейчас рассмотрим, являются основополагающими. Именно от их качества и будет зависеть конечный результат. Отнеситесь к ним со всей ответственностью. И да, я перечислю не совсем стандартный метод выравнивания, а тот, которым сам пользовался в самых печальных и тяжелых случаях.

Такой метод, скорее всего, вы более нигде не увидите, зато он гарантирует вам прямые углы без особых денежных вложений. И вот еще что, я рассмотрю самую тяжелую степень таких работ, но знайте, они могут быть и куда скромнее.

Мы будем рассматривать вариант с несколькими маяками и с отбивкой штукатурного слоя на расстоянии 50–100 см от угла, но, если у вас не такая критичная кривизна, вы можете обойтись и меньшей кровью. Например, разрушив всего по 10 см с каждой стороны. Но, опять же, все сугубо индивидуально. А теперь рассмотрим последовательность действий по самой подготовке.

1. Первое дело, в принципе, как и всегда — это подготовка самой комнаты к ремонтным работам. На данном этапе нам необходимо освободить ее от всех предметов мебели и техники. Если есть полки с книгами, их снимаем и выносим. Если есть тяжелые предметы, а возможности вынести их совсем нет, сдвигаем к центру и укрываем пленкой, потому как работы предстоят пыльные. А если у вас пианино, например, то пыль после всех работ окажется в самых укромных его местах. Поэтому не скупимся на пленку и укрываем.
2. Если у нас в планах нет замены полового покрытия, то укрываем и его. Работать мы будем с раствором, а убирая его, например, с ламината, вы точно испортите пол, поэтому и тут все укутываем.
3. К стенам. Так как нам необходимо будет снять штукатурку и снова ее нанести, то у нас появляется три пути. Первый — мы отмеряем от угла 50–100 см с обеих сторон и делаем рез болгаркой от потолка до пола, затем включаем на перфораторе функцию молотка и отбиваем весь угол. Тем самым мы не повреждаем больше штукатурки, чем нам нужно, да еще и защищаем оставшийся слой на стене от вибрации и, следовательно, от преждевременного отслоения.

Второй способ — это уже без болгарки. Просто берем перфоратор, включаем молоток и сбиваем необходимый угол. Так, конечно, проще, да и не образовывается огромного облака пыли, как в случае с перфоратором. Но вот есть возможность повредить сцепку основного слоя со стеной, она может значительно ослабиться от возникшей вибрации. Ну и третий, самый «первобытный» — это сбивать штукатурку при помощи молотка и зубила. Процесс трудоемкий, зато не придется пользоваться перфоратором. Вот только он нам все равно, как ни крути, нужен, поэтому способ №3 — в утиль. Итак, более про удаление слоя мы не говорим. Условимся на том, что вы про это поняли, выбрали оптимальный для себя и наконец сбили все, что мешало.

1. Убираем весь оставшийся бут, подметаем и делаем слегка влажную уборку, чтобы потом пыль, которая может подняться, не попала в наш чистовой слой.
2. Убрались? Отлично, переходим к грунтовке поверхности.
3. А теперь к самому ответственному — к выставлению маяков. Смотрите, не нужно играться вгонкой комнаты в строгую аксонометрию, нам следует сделать это лишь с углами. А для этого все, что вам нужно — это угольник и два маяка. Режем их по высоте нашей стены.
4. Разводим штукатурную смесь и сплошной линией наносим ее на расстоянии 10 см от угла. Прикладываем маяк к смеси и вдавливаем его в нее. Сделать это необходимо примерно на одинаковом расстоянии с существующим слоем.
5. Уровнем пытаемся расположить их в одной плоскости.
6. Берем тот же уровень и вгоняем маяк вровень уже не со существующим слоем, а с вертикальной плоскостью. Как только сделали это, проверяем то, что у нас получилось, при помощи отвеса.
7. Быстро проводим ту же самую операцию с маяком на противоположной стене.
8. А вот тут начинается самое интересное. Пока оба маяка не «встали», берем угольник и вгоняем их в смесь под строгими 90о. Поняли? Прикладываем угольник к двум маякам и делаем так, чтобы между ними по всей их длине были строгие 90о.
9. Переходим ко второй паре маяков. С ними делаем все то же самое, только устанавливаем их в вертикали не просто по уровню, а по угольнику, который прикладываем к уже установленным маякам. Прикладываем правило и проверяем, чтобы вновь нанесенный слой лег в одной плоскости с существующей штукатуркой.

Подготовка поверхности

Первым делом нужно простучать все подозрительные места молотком. Если штукатурка еле держится, обвалиться она может в любой момент, поэтому все слабо закрепленные слои следует удалить. Большие щели необходимо расширить, а затем очистить их щеткой или кистью от пыли и мелких остатков штукатурки.

Для удобства закладывания штукатурки щели расширяются

Старую краску можно счистить болгаркой. Слишком большие наплывы удобней удалять с помощью перфоратора. Если эти наплывы оставить, то придется ориентироваться на их высоту, и накладывать штукатурку придется очень большим слоем. Чтобы она прилипала идеально, стены нужно очистить от пыли и прогрунтовать .

Стоить промерить стены строительным уровнем. Если перепады на них слишком большие (более 4 см). лучше выравнивать стены с помощью гипсокартона. В противном случае затраты на штукатурку будут слишком велики.

Старую краску удобней удалять болгаркой

Методы выравнивания

Итак, для начала разберем реальное выравнивание. Это именно такие работы, в результате которых мы получим такую геометрию комнаты, ее стен и углов, что нам позавидует даже книга по аксонометрии.

Для достижения такого результата, как ни крути, придется прибегнуть к полномасштабным измерительным и штукатурным работам. Нам нужно идеально точно выставить маяки, потратив на это полдня. Также придется использовать штукатурную смесь, которой понадобится огромное количество, и, скорее всего, мы будем пользоваться тяжелой артиллерией — цементом.

Такая работа от ее начала до полного окончания занимает, как минимум, 4–5 дней, потому как является тяжелой и многоступенчатой. Но, к счастью, есть и еще один способ, при котором мы получим точно такой же результат — сухая штукатурка, а точнее, гипсокартон.

Используя его, мы с легкостью выставим каркас даже без применения лазерного уровня. Но и тут все не так гладко. Минусы такого метода в том, что он очень затратный. Если на потолок уходит еще терпимое количество металлопрофиля и панелей ГКЛ, то вот на четыре стены уйдет просто огромное его число.

И потратиться нам придется на металл, гипсокартон, метизы, серпянку, шпаклевку, уголки. В общем, сплошное разорение. Но зато идеальная геометрия нам обеспечена, да еще и без огромных временных затрат.

Ну так вот, мы можем это устранить двумя способами. Да, это не получится так точно, как при первом методе, но, уверяю, с первого взгляда и без угольника вы ничего не заметите. Первый способ я называю плюсовым

Он заключается в нанесении нового слоя без маяков, но при помощи правила, при этом нужно уделить особое внимание выведению углов.

И второй метод — вот его я называю минусовым — заключается в удалении старого слоя штукатурки, но не всей, а лишь в 50–100 см от угла, и нанесении именно на этот участок нового слоя. При этом нужно попытаться идеально вывести угол, а стеновой перепад счистить при помощи абразива.

Тут самым тяжелым будет не угол, а сокрытие перепада на стене. Потому как нам придется счищать и придавать ровность не только вновь отштукатуренному слою, но также и старому, пытаясь их слить воедино с наименьшими «визуальными жертвами».

Что вы для себя решите, я не знаю, но давайте посмотрим правде в глаза. У нас не нивелир вместо глаз, у наших знакомых тоже. У нас не вагон денег, и мы обращаемся к информационным ресурсам именно с целью сэкономить. И все эти умозаключения в корне идут вразрез с первым, реальным способом честно выровнять углы.

Исходя из всего выше сказанного, я делаю вывод, что лучше всего будет остановить свой взгляд на некоем середнячке, а именно — на косвенном, минусовом методе, при котором и угол будет ровным и строгим, и потратимся мы несильно. Но хочу предупредить. Если у вас совсем запущенный случай, то есть огромные расхождения по плоскостям, то вам, к сожалению, как ни крути, но придется вернуться к первому методу.

А для всех остальных, точнее, для большинства, которые проживают в обычных квартирах постройки времен СССР, мы опишем самый лояльный метод.

Штукатурный рубанок

Штукатурные рубанки напоминают инструменты, для обработки газобетонных блоков. Основа инструмента бывает цельной или в виде рамки с поперечинами.

В зависимости от сферы использования они могут быть 2 видов:

1. Плоскостные устройства, предназначены для снятия неровностей на стенах при использовании цементно-песчаных составов. У них часто расположенные лезвия, способные передвигаться перпендикулярно и параллельно оси рубанка;
2. Изделия предназначены для подрезания углов и удаления лишнего раствора с откосов.

Штукатурный рубанок

На стене после оштукатуривания неопытным мастером, могут быть заметны бугры и волны. Эти недочеты можно удалить штукатурным рубанком, перемещая его по обрабатываемой поверхности и так срезая выступающие места на штукатурке.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.

Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• листы ГКЛ;
• направляющие профили;
• саморезы;
• строительный нож;
• фиксирующий клей для ГКЛ;
• шпатель;
• серпянка;
• металлический уголок;
• шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• лазерный уровень;
• валик;
• кисточка шириной 150 мм;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• праймер глубокого проникновения;
• правило;
• строительные штукатурные смеси;
• уголок перфорированный;
• шпатель широкий;
• шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Что такое прямой перфорированный уголок

Прямой перфорированный уголок – это металлический или пластиковый элемент отделки для углов, который крепится с помощью штукатурки или шпаклевки, тем самым придавая стене ровный вид и делая ее углы крепче.

Он может быть внешним и внутренним, а так же разным по ширине и прочности. Например, широкий оцинкованный уголок гораздо прочнее, его еще используют, как маяк для штукатурки.

• Ножницы для обрезки уголков лучше брать щипцеобразного вида, очень прочные и острые. Обычными ножницами вы просто повредите края уголка, и работа будет длительной, неудобной.
• Если это пластмассовый уголок, то подойдут и большие швейные ножницы, иногда можно обрезать строительным ножом, но края тогда придется выравнивать с помощью плоскогубцев или молотка.
• Выглядит прямой уголок, как две длинные линейки сложенные пополам, а на каждом из краев имеются круглые отверстия – это перфорация на которой есть своя вершина.

У внутренних уголков вершина направлена внутрь, а у внешних наружу.

Перфорация для крепления, а вершина для направления, мастера ориентируется на вершину, и направляют шпатель по ней.

Ели предстоит большая работа, где необходимо нарезать много уголков, то сделайте лучше всего следующее: сложите их в ряд, замерьте, приподнимите на высоту и обрежьте болгаркой. Так будет быстро и удобно работать, при этом уголки не придется выравнивать. Металлические уголки можно обрезать щипцами сразу по три, так быстрее.

Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками

Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.

1. Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
2. После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
3. Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
4. Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
5. От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.

Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.

Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены

Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.

Для выравнивания стен применимы материалы:

1. Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
2. ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
3. Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.

В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.

Как вывести угол 90 градусов на стенах

При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.

А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.

Самостоятельно вывести 90 градусов сложно. Это возможно только при небольших перепадах, где применима шпатлёвка.

С помощью каких материалов производится выравнивание дерева

Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:

1. Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
2. ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
3. Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.

После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.

А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:

• шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
• цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
• применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.

Цементный раствор дает усадку. При накладывании толстого слоя следует следить за тем, чтобы созданная плоскость не потекла вниз.

Раствор для ремонта штукатурки

Важно помнить: раствор штукатурки должен быть выполнен согласно всем инструкциям. Если дозировка не соблюдена, то получится слишком жирный или слишком тощий состав

В жирном растворе много вяжущих компонентов, что впоследствии приведет к трещинам. Тощий раствор вяжущим обделен, поэтому штукатурка выйдет непрочной, не очень хорошо будет «приклеиваться» к стене и может осыпаться при прикосновении.

Штукатурку сушить приборами отопления категорически запрещено. Если она накладывается слоями, всегда дают им как следует просохнуть. Если в помещении, где проводят ремонт штукатурки, жарко, следует увлажнить мешковину и завесить оштукатуренный участок. Если неприятность случилась зимой, и стена промерзла, ремонт придется отложить, так как новый слой, положенный на промерзшую поверхность, неминуемо осыплется.Здесь несколько рецептов штукатурных растворов. 

Похожие компании

Саморезы в качестве штукатурных маяков

1. При выравнивании стен и углов на кухне, в ванной комнате установка маяков может оказаться проблематичной из-за большого количества труб. В таком случае большая часть стены выравнивается с помощью обычных маяков, а на сложных участках вместо них используют саморезы. на которые накладываются «марки» (шлепки раствора).

2. Так же, как и при установке обычных маяков, на стене рисуется горизонтальная линия. вдоль которой крепятся саморезы-маяки.

3. Так как отрегулировать глубину их вкручивания с помощью уровня из-за выступающих труб будет сложно, для выравнивания таких своеобразных маяков используют отвесы. Для этого к потолку на минимальном расстоянии от стены вкручивается дюбель, на который подвешивается нить с грузом, которая и будет служить ориентиром.

4. Саморез следует отрегулировать так, чтобы его шляпка лишь чуть соприкасалась с нитью отвеса.

Совет. Так как металлический саморез со временем может проржаветь, и ржавчина будет проглядывать сквозь обои или иной отделочный материал, после просыхания штукатурки его лучше аккуратно выкрутить.