Правильный каркасный дом. часть 1

Содержание статьи

Нижней обвязкой называют брус или толстую доску, укладываемые на фундамент и служащие основой для стоек каркаса стен. Поскольку этот элемент дома очень важный, при его сборке и монтаже стоит придерживаться предписанных технологий.

Выбираем материал для обвязки

Для сборки нижней обвязки щитового здания обычно используют пиломатериал из древесины хвойных пород. Такой материал имеет большую, в сравнении с лиственными породами дерева, прочность и очень устойчив к деформациям и растрескиванию. К тому же из-за высокого процента содержания смол он меньше подвержен воздействию влаги. Следовательно, выбирать для обвязки, следует ель, кедр, лиственницу или сосну.

Варианты изготовления обвязки:

• Брус. Для дома, обычно, используется материал 150х150мм или 100х150мм.
• Сбитые друг с другом толстые доски. Обвязку этого типа устанавливают на ребро, таким образом, чтобы доски располагались на торцах.
• Иногда, монтаж обвязки производят из двух толстых досок и кусков бруса. Последние располагаются между досками так, чтобы впоследствии в образованные ими гнезда можно было вставлять стойки каркаса стен.
• Под легкие постройки, обвязку иногда делают и из одной толстой доски. Материал для обвязки нужно брать только качественный и откалиброванный по размеру.

Что нужно сделать при заливке фундамента?

Основание под каркасную постройку в зависимости от типа грунта на участке может быть ленточным, столбчатым либо свайно-ростверковым. Принципиального отличия в способе монтажа нижней обвязки на все виды фундамента не существует. При заливке ленточного или свайно-ростверкового фундамента. сверху вливаются анкерные болты 16мм, которые в последующем и будут служить крепежами для обвязки. Перед началом монтажа обвязки и установке каркаса стен, бетонное основание должно выстояться несколько недель.

Итак, давайте рассмотрим, как сделать надежную нижнюю обвязку дома. Готовый фундамент предварительно проверяют на горизонтальность уровнем или нивелиром. При наличии перепадов более 1см, поверхность выравнивают цементным раствором. Прочность она должна набирать в течении недели.

Важно: Выравнивать неровности меньше одного сантиметра цементным раствором нельзя. Слой под давлением стен впоследствии раскрошится

При этом выравнивание выполняют наклеиванием с шагом в 30-60см деревянных накладок. Совсем уж незначительные перепады можно сгладить шлифованием болгаркой с диском по бетону.

После выравнивания основания, приступают к ее гидроизоляции. Чаще всего для этой цели используют рубероид. Гидроизоляцию фундамента следует сделать не менее, чем в два слоя. Проклеивание производят битумной мастикой горячим или холодным способом. Можно и просто промазать поверхность бетонного основания мастикой в несколько слоев. Более подробно о том, как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками смотрите здесь .

Совет: Обязательно пропитайте брус или доску обвязки антисептическим материалом. Это позволит увеличить срок службы материала. Также неплохо будет пропитать брус антипиреном, так как смолы в хвойных породах дерева много и горит она очень хорошо.

Перед установкой обвязки, можно проложить основание здания просмоленной доской. Однако так чаще поступают все же при возведении не каркасных, а рубленых строений.

Монтаж нижней обвязки

Брус укладывают на поверхность фундамента, временно закрепляют и проверяют прямоугольность углов нивелиром. Соединяют брус друг с другом или методом «встык» или «в полдерева». В первом варианте торец одного элемента просто плотно прижимают к краю второго и производят крепление металлическими пластинами. Во втором – на концах бруса пропиливают прямоугольную выборку на половину ширины доски. Крепление при этом выполняется на анкер и дополнительно на гвозди.

К самому фундаменту обвязка крепится на болты. Шаг между ними составляет 1.5 метра. Для крепления древесины к бетону обычно используются шестигранные анкера с широкой шайбой. Стойки каркасного здания чаще всего к обвязке крепят металлическими оцинкованными уголками.

Видео по теме «Как сделать нижнюю обвязку каркасного дома «:

Виды утепленных бетонных полов и необходимый инструмент

Пол с подогревом обладает неоспоримым преимуществом, так как в районе пола воздух будет гораздо теплее, нежели у потолка. Поэтому ноги всегда будут находиться в тепле, что позволит избежать простудных заболеваний в холодное время года.

На данный момент существует 2 вида теплых полов, которые можно залить бетоном:

• полы с электрическим обогревом;
• полы с водяным обогревом.

Схема подключения кабельного теплого пола.

Оба этих вида можно заливать бетоном. Только при электрическом обогреве нужно обязательно сделать тщательную подготовку всех электрических элементов. А с водяным обогревом достаточно после заливки выполнить обработку поверхности финишной шпаклевкой и далее наносить любой материал (линолеум, паркет и т.д.).

Перед заливкой нужно запастись следующими материалами и инструментами:

• строительный уровень;
• широкие шпатели (простой и зубчатый);
• ведро (для приготовления раствора);
• перфоратор или дрель с мешалкой;
• правило (для получения ровного слоя смеси);
• бетонная смесь;
• пластификатор;
• сетка для армирования;
• температурный состав (смесь для законопачивания швов);
• тестер (для проверки соединений);
• рулонная фольга (применяется для отражающего слоя).

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Нижняя обвязка во многом зависит от качества выполнения фундамента. Поэтому перед выполнением работ с брусом, следует проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы уже писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Проверяем ровность фундамента

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится с помощью мастики. В Америки и Финляндии иногда кроме гидроизоляции кладут слой утеплителя .

Фундамент должен быть подготовлен к будущей работе с обвязкой еще на этапе заливки. Когда он начинает затвердевать, необходимо притопить в нем анкерные болты или деревянный пробки, с помощью которых брус или доски будут прикреплены к основанию дома.

Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше – полтора.

Кроме того, если ранее были замечены какие-то перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если древесина для обвязки не идеально ровная и образуются зазоры, в эти места можно подложить обработанные битумом или смолами щепы.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно приступать к нижней обвязке.

Эффективные и простые решения для утепления потолков в…

Установка половых лаг на обвязку

После того как цоколь, фундамент и обвязка установлены, разрешено приступать к монтажу половых лаг на обвязку. Для этого, чаще всего, используют брусья из дерева или оцилиндрованные бревна, которые укладывают горизонтально. Сам процесс укладки лаг требует соблюдения определенных технологий.

Для начала следует подготовить материал, который будет использоваться в качестве половых лаг. Лучше подойдет брус из хвойных  деревьев, тщательно просушенный. Влажность брусьев не должна быть больше 20%. Лаги выбирают правильной формы, ровными по длине и сечению, а это достигается обработкой электрорубанком. Во избежание разрушения, гниения, деформации от другого негативного воздействия лаги рекомендуется обработать специальными защитными покрытиями в несколько этапов, с периодами сушки.

В процессе установки половых лаг на обвязку следует:

• выставить лаги с использованием строительного уровня, подкладывая при необходимости чопики (половые лаги крепятся перпендикулярно окну);
• вмонтировать промежуточные бруски;
• закрепить финишное покрытие;
• уложить подложку и утеплитель.

Жесткого крепления половые лаги не требуют, но строительными металлическими уголками связать можно. Затем на уложенные лаги крепится половое покрытие (фанера, доска и т.д.)

Нижняя обвязка играет значительную роль в строительстве любого каркасного здания, будь то жилой дом, либо складское помещение. Достаточно соблюсти  технологические особенности монтажа, и долговечность постройки гарантирована.

Чертежи домов каркасных. Узлы каркасного дома от фундамента до кровли

В разделе каркасные дома и другие постройки своими руками, представляем нашим посетителям очередной проект каркасного дома КД-73. Скачать комплект чертежей (бесплатно) для постройки данного каркасного дома вы можете в конце статьи. Проект состоит из 21 листа архитектурно строительных чертежей. Надеемся, что кому-то данный проект поможет решиться построить каркасный дом своими руками, не смотря на то, что проект КД-73 является одноэтажным каркасным домом, и имеет площадь 73 кв.м.

В проекте предусмотрены все помещения для комфортного проживания 3 — 5 человек: спальня, детская, зал, прихожая, кухня 10 кв.м., ванная, и небольшое техническое помещение, в котором можно повесить настенный котел, установить насосную станцию и т.д.

Проект нельзя отнести к какой-то определенной каркасной технологии: будь то разрезные стойки или платформа. Но многие идеи, заложенные в проекте, существенно облегчат постройку каркаса дома своими руками.

О некоторых из них чуть ниже. Установка лаг перекрытия на первом этаже — по каркасной технологии баллуон. В отличие метода платформа, такое решение позволяет производить утепление нижнего перекрытия совместно с утеплением всего каркаса.

Решение об устройстве кровли, по принципу «холодный чердак», также принято для удобства строительства своими руками

Обратите внимание на стыки стоек в углах. Обычно такое решение применяется в том случае, если утепление каркаса будет производиться снаружи

Но ничто не мешает вам использовать другое решение для угла, например, такое как в проекте КД-93 .

Обсудить на форуме ().

Да вот по опыту форума, лучше эти сваи предусмотреть по середине, да конечно пролеты вроде не большие чуть более 3,5.м и в роде как если делать меж лаг 380.мм (430.мм по центрам) и запас есть и все такое, но все-же для дома ПМЖ на сваи лучше не скупиться..

Добрый день,

Понравился данный проект, самое то для дачного дома круглогодичного проживания. Но решил немного его переделать. Сдвинул несущую стену в середину, чтобы крыша опиралась на коньковую балку. Нижнее перекрытие планирую делать доской 200х50 по принципу платформы. Накидал свайное поле, единственное не могу уразуметь, достаточно ли пустить ряд свай по центру под несущей стеной или требуется еще дополнительно два ряда свай закладывать?

Во вложении красным обозначены сваи, которые под вопросом. Требуются ли они? Спасибо!

Вложенный файл:

Имя файла: KD-73svai.pdf Размер файла:130 COM_KUNENA_USER_ATTACHMENT_FILE_WEIGHTЕгоррез пишет:

Сергей добрый день, не могли бы: 1. сделать чертеж свайного поля под этот проект; 2.подсказать, как сделать фундамент под печь в кухню, как его привязать к сваям, нужно ли? 3. У меня грунты пучинистые-под плодородным суглинок, а после 3-4 метров голубая глина, УГВ весной 30см, обычно 50-70 см. — хочу мелкозаглубленные сваи с пятками на песчанном основании делать-будет нормальным?,»de»:,»es»:,»pt»:,»fr»:t»:g»:l»:o»:a»:>

Укладка нижней обвязки каркасного дома

Данная технология состоит из нескольких этапов:

1. подготовка фундамента
2. подготовка стройматериалов
3. укладка обвязки и ее соединение

Подготовка фундаментов разных видов под нижнюю обвязку принципиальных отличий не имеет.

Она включает в себя:

• Проверку горизонтальности поверхности фундамента
• Выполнение гидроизоляции из рубероида или битума

На этом же этапе должен быть предусмотрен механизм скрепления основания и обвязки. С этой целью в фундаменте монтируются анкерные болты или вбиваются деревянные пробки.

В первом случае на концах угловых элементов срезается по половине их толщины (выпиливается прямоугольник), во втором срезка древесины осуществляется не под прямым углом. Для выполнения выемок рекомендуется использовать электрорубанок.
Укладка обвязки начинается с наметки углов будущей постройки.

Отмечается некоторая точка, которая принимается как первый внешний угол дома, и на этом месте вбивается гвоздь. Затем аналогичным способом отмечаются все углы. По окончании этих работ проверяется прямота углов с помощью плотницкого треугольника.

После этого выполняется один угол будущего строения и укладка подготовленных бревен (брусьев, досок или связок досок). Стыки прокладываются джутовой лентой.
При использовании связки досок необходимо укладывать ее на ребро, то есть таким образом, чтобы соединения между досками располагались вертикально.

На прямых участках элементы обвязки соединяются лобовым упором (так же, как и угловые соединения) с использованием прокладки из джутовой ленты.

Скрепление элементов между собой выполняется с помощью скоб или металлических уголков.

Когда все элементы обвязки уложены, выполняется еще одна проверка прямоты всех углов и горизонтальности конструкции с помощью уровня.

Для крепления нижней обвязки к фундаменту используется два варианта:

1. анкерными болтами, предварительно вмонтированными в фундамент (отверстие под болт в доске, бревне или брусе высверливается во время его укладки и подгонки). Анкерный болт должен быть закреплен в каждом столбе столбчатого основания или по периметру всего ленточного основания
2. соединение гвоздями, которые вбиваются в пробки, которые вмурованы в фундамент на этапе его подготовки под обвязку. Этот метод скрепления считается более надежным

Закрепленная нижняя обвязка еще раз проверяется на горизонтальность по уровню, а затем в ней выполняются отверстия под лаги.

Стоит отметить, что на строительном рынке известно несколько разнообразных технологических решений возведения «каркасников» (финская, канадская и прочие). Для каждой из них предусмотрены материалы для каркасного дома, которые определяют стоимость проекта.

Кстати, об особенностях строительства каркасного дома по финской технологии описано здесь. Каждый застройщик в выборе технологии строительства старается выделить приоритеты по бюджетному вопросу в составлении сметы, трудоемкости процесса, доступности материала и ряду других критериев. И сооружение зданий по финской технологии как нельзя лучше соответствуют большинству этих критериев.

Наращивание доски для верхней обвязки

Зачастую ширина стены каркасного дома превышает длину стандартных досок. В таком случае под места стыков брусьев нижней обвязки подставляется дополнительная опора. Это неприменимо для досок верхней обвязки – тогда приходится увеличивать число опорных стоек. Впрочем, и вертикальные нагрузки на места стыков уравновешиваются перераспределением их по всему периметру дома. Ничего страшного не произойдет, если под местом стыка вообще не будет опоры, но связывать отдельные доски нужно все же довольно крепко.  Это же касается и соединения досок верхней обвязке на углах дома и в местах примыкания к внутренним стенам. Образуется нечто подобное монолитному ленточному фундаменту.

Есть несколько способов соединения досок:

1. Встык. В данном случае доски прижимаются друг к другу торцами и соединяются гвоздями. Гвоздь пробивается под углом через плоскость одной доски в торец другой. Конечно, такое соединение самое непрочное и работает только на разрыв, однако зачастую других нагрузок на него нет.
2. 45-градусный стык («на ус»). В данном случае, торцы соединяемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются. Получается, что гвоздь и саморез проходит через торцы обоих досок.
3. В пол-дерева, когда доски пропиливаются на половину толщины на одинаковое расстояние от края. Лишняя древесина скалывается и доски накладываются друг на друга. Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски. Такое соединение хорошо работает и на разрыв и на излом.
4. Соединения шип-паз. В этом случае делается несколько пропилов на торце обеих досок, так,  что соединение будет достаточно прочным. Такая работа достаточно трудоемка и занимает много времени, но может проводиться для особо ответственных узлов.

Способы соединения одинарных досок

Виды

Условно обвязку разделяют на нижнюю и верхнюю. Нижняя опирается на элементы фундамента, верхняя связывает между собой стойки каркаса.

Нижняя

Нижняя обвязка каркасного дома устраивается на отметке верхнего обреза фундамента. При столбчатом или свайном фундаменте она выполняет одновременно функцию ростверка, на который опираются стойки. На ленточном или плитном фундаменте обвязка выполняет роль лежней. Основное назначение этой части каркаса — равномерное распределение нагрузки от стоек на фундамент.

Нижняя обвязка может впоследствии стать опорой под лаги при сооружении пола из досок или клееных щитов.

Верхняя

Верхняя обвязка каркасного дома соединяет торцы стоек.

Её элементы могут одновременно быть прогонами для балок перекрытия или опорами под лаги второго этажа. Если дом одноэтажный, на верхнюю обвязку допускается опирать стропила скатных кровель. В этом случае горизонтальные элементы выполняют функции мауэрлата, воспринимая вертикальную нагрузку от крыши и равномерно распределяя её на стойки.

Способы крепления бруса верхней обвязки

Теперь остановимся на способах крепления бруса верхней обвязки. Они ничем не отличаются от способов крепления вертикальных стоек каркаса наружных стен стальными уголками или крепления при помощи полной или неполной вырубки.

Перед установкой балок межэтажного перекрытия, которые также будут служить лагами пола верхнего этажа, необходимо придать каркасу первого этажа достаточную жесткость. Делают это, установив постоянные раскосы.

Устанавливают раскосы любым способом (врубкой, металлическими креплениями) или просто пробивают гвоздями достаточной длины (гвоздь должен входить в дерево стойки на глубину не меньше 80 мм).

Если вертикальные стойки наружных стен каркаса установлены методом врубки, узлы креплений стоек к брусам обвязки и узлы креплений раскосов желательно усилить металлическими скобами, изготовленными из круглого прута диаметром 8-10 мм или узких полос листового металла толщиной 3-4мм.

Придав каркасу необходимую прочность, приступают к установке балок перекрытия.

Посмотрите на фото верхней обвязки каркасного дома: в отличие от перекрытия первого этажа, где балки уложены на столбики и тем самым равномерно распределяют вес, межэтажные перекрытия опираются на стены лишь концами, в редких случаях под них возводят специальные опоры. Поэтому, прежде чем приступать к работе по укладке балок, необходимо рассчитать расстояние между ними. Чаще всего оно составляет 1 м.

Изгиб балки — деформация в результате нагрузок от веса утеплителя, пола, мебели и людей. Это ее естественное физическое свойство. Увидеть изгиб сложно, но специальными инструментами его можно замерить.

Расчет строительного подъема основывается на величине изгиба балки и принимается не более 1/300 длины межэтажных перекрытий и не более 1/250 — чердачных. Например, если нужно перекрыть чердак длиной 9 м, максимальная высота строительного подъема составит 3,6 см (900:250). При такой же длине пролета для межэтажного перекрытия она равна 3 см (900:300).

Учитывая эти величины, балки обрабатывают соответствующим образом. После их укладки на потолке будет небольшой изгиб, но со временем в результате нагрузок он выпрямится. Если частота укладывания балок меньше 1м (например 50 см), иногда вместо брусьев используют толстые доски, укладывая их на ребро.

Размер балок зависит от конструктивных решений здания, количества этажей и величины нагрузки. Габариты, а также частоту укладки (шаг балок) рассчитывают при разработке проекта дома.

После всех расчетов и выпиливания строительного подъема концы балок остругивают, подготавливая для соединения с каркасом стены.

Традиционно балки перекрытия укладывают параллельно той стороне стены, которая короче. Частота укладки зависит от сечения балки и длины перекрываемого пролета.

Если дом строится по готовому проекту, то в документах обязательно есть чертеж раскладки балок межэтажного перекрытия. Когда же строительство ведется без проекта, не лишним будет нарисовать перед началом работ элементарную схему.

На ней необходимо проставить реальные размеры возводимого каркаса

Обращаем внимание на то, что расстояние между балками перекрытия должно совпадать или быть кратным расстоянию между стропилами. Например, если между стропилами запланировано установить расстояние в 1000 мм, то между балками перекрытия должно быть расстояние 1000 или 500 мм

Особенности при работе с ленточным фундаментом

Некоторые строители считают, что деревянную обвязку к ленточному фундаменту крепить не обязательно. Дескать, никуда не денется. Такое мнение в корне неверно, потому что не могут существовать независимо друг от друга отдельные части здания. Малейшие деформации и подвижки почвенных слоев, ураганные ветры, осадка здания могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента крепить к нему первый венец следует в обязательном порядке. Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

После заливки бетонной смеси, ее уплотнения и выравнивания горизонта, необходимо по верхней поверхности утопить болты, имеющие окончания в виде конуса или крючков. Анкера следует устанавливать с таким расчетом, чтобы обвязочные балки были прочно закреплены на фундаменте. После полного набора бетоном проектной прочности, выполняют все гидроизоляционные мероприятия. Боковые стороны изолируют мастиками или оклеечными материалами. Верхнюю плоскость укрывают несколькими слоями рулонных изделий, сажая каждый пласт на мастику. Далее укладку нижней обвязки делают так же, как и по столбчатому основанию.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть, 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Правила соединения верхней обвязки

Верхняя обвязка встык

Одним из вопросов, который приходится решать застройщикам, является выбор способа соединения горизонтальных деталей каркаса.

Существуют следующие способы стыковки стоек и обвязки:

• Встык. Опоры соединяются торцами и пробиваются к ним длинными гвоздями. Вариант простой, быстрый, но рассчитан только на вертикальные напряжения.
• 45-градусный стык. Края досок подрезаются под углом и стыкуются. Затем через оба фрагмента делаются сквозные проходы саморезами или гвоздями. Применение четырех и более метизов позволяет достичь практически монолитного сопряжения.
• В пол-дерева. В брусе делаются горизонтальные пропилы на половину его толщины и глубиной 40-50 см. Затем удаляются излишки с верхнего и нижнего фрагмента, делается накладка и фиксация метизами.
• Шип-паз. Способ аналогичен описанному выше. Разница в том, что делается несколько пропилов, в результате с каждой стороны образуется гребенка. Фиксация надежная, плотная, но требует времени и приложения усилий.

Серьёзный подход

К фундаментам на винтовых сваях подход «с кондачка» недопустим. Заказывая проект, попросите привязать его к конкретному участку с производством расчётов по типу, диаметру, заглублению винтовых опор. Вес небольшого зимнего дома превышает 10 тонн. А несущая способность свай и слабых грунтов не беспредельны. Реклама не всегда честна. Сваи из стальной трубы диаметром 57 со стенкой 4 мм удержат только летнюю беседку.

Труба диаметром 108–325, стенка и лопасть винта минимальной толщиной 8–12 мм промышленного производства обеспечат необходимую стабильность для возводимого дома. Без ознакомления с результатами гидрогеологических изысканий в районе строительства, не узнаете, достаточно ли забуриться только на глубину промерзания, какую площадь лопастей выбрать – определяется по несущей способности грунта и его сопротивлению.

При установке свайного поля возможны ошибки размещения свай. Придётся перебуривать с увеличением заглубления на 1–1,2 м. Грунт взрыхлён, держать массу здания на заданной глубине она не сможет – «загуляет», поэтому увеличение глубины обязательно. Если не исправлять ошибку – со временем её отожмёт от оси. Тогда считайте, что этой сваи не было вообще.

Фото поделок из яичных лотков

Нижняя обвязка каркасного дома

Нижняя обвязка дома из древесины – это весьма ответственное промежуточное звено между фундаментом и стеной. Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. От грамотного обустройства этой части здания зависит все дальнейшее строительство: правильность создания углов, вертикальность стен, надежность увязки надземной части здания с фундаментом. Задача, которую ставят перед собой строители каркасных домов при сооружении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых. Материалы тоже используются одни и те же. Может выполняться нижняя обвязка каркасного дома из досок, а можно применить прочный брус или бревно. Но вот технология несколько разнится

Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить отдельное внимание