Когда можно возводить ленточный фундамент и как его рассчитать

Монолитный фундамент

Даже если двухэтажная постройка будет возводиться из бруса, ее общий вес представляет собой достаточно существенную нагрузку для основания дома, а потому желательно выбрать монолитный тип фундамента. Естественно чтобы все сделать правильно, необходимо знать какая толщина монолитного фундамента для двухэтажного дома должна быть выдержана.

Для начала стоит рассмотреть типы фундамента:

1. Для основания могут быть использованы железобетонные блоки, армирующиеся непосредственно на месте стройки с помощью арматурных прутков.
2. Но чаще владельцы индивидуальных домов предпочитают заливать цельную монолитную плиту на месте стройки. Благодаря этому получают прочную и основательную монолитную плиту.

Монолитный фундамент может быть заложен двумя способами: мелкого заглубления и наоборот сильно заглубленный. Для деревянных домов можно применить и мелко заглубленный тип монолитного фундамента. Он уходит в землю не более чем на 60 см. но стоит сделать небольшую поправку.

Такие основания допустимо закладывать на идеальных по своему составу грунтах, которые обладают достаточной плотностью. В остальных случаях независимо от легкости постройки и используемых для нее материалов следует обязательно проанализировать свойства почвы. Есть такие места, в которых даже легкую баню приходится ставить на прочный и сильно заглубленный ленточный фундамент.

Сильно заглубленный монолитный фундамент обеспечивает не только правильное распределение несущей нагрузки, но и отличную устойчивость на почвах, которые не обладает хорошей устойчивостью.

Прочие варианты декора

Не обязательно тратить баснословные суммы денег, чтобы сделать интерьер в своем жилище оригинальным. К примеру, оформить стены в гостиной можно рисунками детей, а кухня преобразится, если ее украсить обычными тарелками или деревянными досками для нарезки продуктов. Панно-органайзер не только станет украшением прихожей, но и принесет много пользы.

Блюдца и тарелочки

Кухня в вашем жилище оформлена в традиционном стиле? А что если одну из стен украсить различными тарелочками и блюдцами? Такой декор непревзойденно смотрится в столовой. Кроме того, это вовсе не затратно, ведь у каждого имеется сервиз, который давно уже не используется. Вот важные советы, которые помогут составить удачную композицию из посуды:

1. Тарелки подбирайте так, чтобы они «перекликались» между собой и не выделялись из общей картины.
2. Разномастные блюдца можно объединить цветом или формой.
3. Развесьте посуду хаотично либо используйте центр — часы, большое блюдо или керамический поднос и т.д.
4. Перед тем, как крепить тарелки на стену, нужно собрать композицию на полу, чтобы увидеть, как будет выглядеть финальный результат.
5. Если блюдца однотонные, вы можете разукрасить их в любимые цвета самостоятельно.

Любителям путешествовать особенно понравится этот вид декора, так как с каждой страны вы можете привозить тарелку, каждый раз дополняя композицию.

Разделочные доски

Необычно украсить стены кухни помогут привычные вещи, красоту которых вы точно не замечали раньше. К примеру, разделочные деревянные доски. Их необходимо просто подвесить на петли и все, декор готов. Для лучшего вида вы можете нанести на них несколько слоев лака или наоборот «состарить» при помощи специальных средств. Неплохой тандем получится из досок и металлических подносов, скалок или форм для выпекания.

Детские рисунки и семейные фотографии

Ваша семья любит фотографироваться, но все снимки лежат и редко пересматриваются? Детки не против нарисовать очередной шедевр, который потом долго пылиться на полке? Многие уже убедились, что фото и рисунки — это отличный вариант декора. Это не только стильно смотрится, но также приносит в дом больше тепла и уюта. Просто закупите побольше красивых рамок и развесьте все это на стену. Пустые рамки тоже являются весьма смелым решением в дизайне интерьера.

Панно-органайзер

Данное изделие украсит стену и послужит настоящим помощником для самых забывчивых членов вашей семьи. Ключи от квартиры, список в супермаркет, очки — все это будет ожидать вас в прихожей, и на этот раз вы ничего не забудете.

Сделать панно-органайзер вы можете сами, процесс создания изделия потребует минимум времени и сил. Просто возьмите раму и наклейте ее на ровную поверхность (плотный картон, фанеру). Внутрь приклейте пробки от бутылок в любом порядке. Украсьте панно и наслаждайтесь результатом — у вас есть оригинальный элемент декора. Также можно приобрести уже готовое изделие в магазине.

Платок в раме

Платок на голову или шею — модный аксессуар, который непременно имеется в гардеробе каждой женщины. Чаще всего — это настоящее произведение искусства, которое завораживает своей легкостью и красотой. Значит, можно натянуть его на раму и украсить им стену. Идея кажется абсурдной, но на деле получается очень стильно. Особенно колоритно смотрятся винтажные платки.

Фанерные панели

Фанера — это универсальный строительный материал, который имеет широкую сферу применения. Вырежьте из данного материала облако, покрасьте в нужный оттенок или покройте лаком, сохранив натуральную фактуру дерева. Готовую аппликацию можно монтировать на стену, но лучше закрепить на небольшие стойки — так, чтобы декор немного отходил от стены. Так рисунок будет выглядеть объемным.

Напоследок нужно отметить, что выбранный декор зависит только от ваших желаний и предпочтений

Однако здесь важно учитывать, что некоторые фрагменты будут уместны в одном помещении и абсолютно неприемлемы — в другом. Если вы не видите, чего не хватает интерьеру, что может стать «изюминкой» той или иной комнаты, тогда просто обратитесь к профессионалу

В любом случае, экспериментируйте и дайте волю своей фантазии. Ведь ваш интерьер является отражением состояния вашей души.

Как рассчитать толщину плиты

При расчете толщины плиты фундамента придерживаются нижеприведенной схемы:

Первый этап: Геологический анализ участка показывает подходящую величину оптимального удельного давления на почвы. В процессе работ также определяется достаточная глубина заложения фундамента.

Второй этап: Проводится расчет возможных весовых нагрузок. В таблицах указаны средние показатели для большинства стройматериалов – рассчитать их вес не сложно в зависимости от размеров перекрытий, стен и других конструкций. Далее к получившейся цифре прибавляется средняя нагрузка снежного покрова в соответствии с регионом проживания и уклоном кровли. Не стоит забывать про такой критерий, как полезная нагрузка – для цокольных перекрытий она равняется 210 кг/см² (этот параметр определяется для каждого этажа здания, после чего суммируется).

Третий этап: Проводится расчет площади монолитной длины (для этого необходимо умножить длину дома на ширину). Чтобы высчитать величину удельной нагрузки на 1 м² просто разделите общие весовые данные на получившееся ранее значение.

С подсчетом размеров плитного монолитного фундамента проблем обычно не возникаетИсточник znaybeton.ru

Четвертый этап: Расчет оптимального объема фундамента (делится на средний удельный вес армированного бетона), а также определяется предварительная толщина монолитной плиты фундамента – причем получившийся показатель увеличивают на пять сантиметров (с запасом).

Пятый этап: После того, как будет ясен вес основания, он прибавляется к средним весовым нагрузкам. Далее показатель удельного давления на грунт (около трех) сравнивают с предварительными результатами для конкретной местности (отклонение должно быть не более 25%).

Определение величины нагрузок влияет на выбор марки бетонной смеси, а толщина фундамента влияет на выбор схемы армирования (также как и расчет других составляющих поможет произвести расчет арматуры на монолитную плиту калькулятор), в соответствии с которой подбирается диаметр прутьев и частоты из размещения. Упростить весь процесс расчетов можно воспользовавшись простым механизмом – онлайн-калькуляторов. Специальный калькулятор поможет сделать расчет монолитного перекрытияи других составных частей, вычислить толщину плит и подушки фундамента. Для этого вам потребуется только вбить достоверные показатели в указанные ячейки и дождаться результатов.

Видео описание

Как рассчитывается фундамент на онлайн калькуляторе, смотрите в видео:

Советы профессионалов

Специалисты рекомендуют заранее подходить к расчетам необходимого количество материалов для строительства фундамента, при этом учитывая все особенности почвы конкретного участка. Например, пучинистая почва обладает характерной чертой – подъёмами и спадами в зависимости от сезонных изменений. Если забыть про этот нюанс, через некоторое время основание станет испытывать запредельные силовые нагрузки, появятся трещины и основание начнет лопаться. Также рекомендуется связывать арматуру проволок – это придаст ей большей подвижности. Таким образом, застывшая бетонная смесь даже при сильных деформациях грунта, сможет сохранить нужную структуру и не приведет к образованию микротрещин.

Видео описание

Как на самом деле рассчитывают фундамент профессионалы наглядно показано в следующем видео:

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что хоть плитный фундамент и имеет весьма высокую стоимость, он обладает высокой прочностью, жесткой конструкцией, длительным сроком службы и другими положительными эксплуатационными свойствами. Монтаж такого рода основания – задача непростая. Но Подсчет материалов на плитный фундамент, расчет толщины плит и других составляющих основания порой затрачивает куда больше времени, чем ожидалось. Поэтому для предварительных расчётов разумно воспользоваться онлайн-калькулятором, а полноценное проектирование и монтаж доверить специалистам в этой сфере, чтобы получить действительно качественный и надежный фундамент.

Столбчатый фундамент: особенности конструкции

Название говорит само за себя. Основой фундамента являются столбы, которые заглубляются в грунт на расчётную глубину. По верхам столбов устанавливается бетонная или металлическая рама (так называемый ростверк).

Материалом для изготовления столбов служит бетон, сплошной глиняный кирпич, бутовый камень, бетоноблоки или металлические трубы. Внизу столбы могут иметь более широкую подошву, что увеличивает площадь опоры. Опорные столбы располагают на расстоянии 1,5-2,5 метра друг от друга.

Основой столбчатого фундамента являются заглубленные в грунт столбы

Расчёт столбчатого фундамента согласно формуле

До расчёта количества столбов для конкретного здания необходимо вычислить нагрузку на фундамент, массу фундамента и узнать из справочника максимально допустимую нагрузку на одну опору. При расчётах должно соблюдаться условие: давление на подошву фундамента должно быть меньше показателя сопротивления грунта.

Предлагается следующая формула:

Минимальное число опор = («нагрузка на фундамент» + «масса фундамента») / «допустимая нагрузка на одну опору».

Для запаса прочности допускается увеличение числа столбов на 40%. Расположение столбов должно учитывать нагрузки по стенам (под несущими их должно быть больше). Столбы должны обязательно располагаться по углам дома и под точками пересечения всех стен.

Для увеличения запаса прочности фундамента допускается увеличение количества столбов на 40%

Пример расчёта столбчатого фундамента

Проведём расчёт фундамента под дом каркасной конструкции с габаритами 6х7 и высотой потолка 3 метра. Грунт – глина, крыша – из металлочерепицы, этажей – один. Место стройки: регион средней Волги, город Саратов.

Исходные данные:

• столбы фундамента – круглые железобетонные;
• глубина промерзания 1,08 метра (рассчитывается для каждого региона);
• грунтовые воды ближе 2-метровой глубины не обнаружены;
• грунт на месте застройки – глиняный значение несущей способности Ro – 6 кг/см², берётся из таблицы ниже.

Таблица значений несущей способности грунта:

Тип грунта	Ro (кг/см²)
Галька с глиной	4.5
Гравий с глиной	4.0
Песок крупный	6.0
Песок средний	5.0
Песок мелкий	4.0
Песок пылеватый	2.0
Супесь	3.5
Суглинок	3.5
Глина	6.0
Просадочный грунт	1.5
Насыпной грунт с уплотнением	1.5
Насыпной грунт без уплотнения	1.0

Определяем общую нагрузку:

• общая площадь всех стен равна 78 м², их вес составит 78х50 = 3900 кг, где 50 кг/м³ является удельным весом каркасных стен. Значения удельного веса для каждого стройматериала можно получить из справочников;
• масса цокольного перекрытия площадью 42 м² составляет 42х100 = 4200 кг, а вес чердачного перекрытия – 42х150 = 6300 кг, где 100 кг/м³ – уд. вес межэтажного перекрытия с утеплителем, а 150 кг/м³ – уд. вес чердачного перекрытия с утеплителем;
• общая площадь кровли равна 68 м², весить она будет 68х30 = 2040 кг, где 30 кг/м³ – уд. вес крыши из металлочерепицы;
• снеговая нагрузка будет иметь коэффициент 0.5 от нормативной при скате 45˚, что составит 68х0,5х100 = 3400 кг, где 100 кг/м² – снеговая нагрузка в районе строительства;
• эксплуатационная нагрузка на каждом этаже составит 42х200 = 8400 кг;
• теперь вычисляем массу фундамента: количество столбов для размеров здания 6х7 будет равно 12 (из расчёта шага между столбами 1.5-2.5 м), а их диаметр минимально допустимый будет равен 400 мм. Итак, масса 12 столбов длиной 1,5 метра будет равна
• (3.14х0.16)х1.5х12х2500 = 22608 кг, где в скобках вычисляется площадь поперечного сечения, 2500 кг/м³ – удельный вес железобетона;
• масса ростверка складывается из массы всех железобетонных перекладин сечением 400х400 мм, соединяющих опорные столбы. Она будет равна 0.16х24.2х2500 = 9680 кг.

Перед расчётом количества столбов необходимо сначала вычислить нагрузку на фундамент

Сложив все полученные значения, получаем общую нагрузку дома вместе с фундаментом. Вес дома составит 54228 кг.

Далее, для определения суммарной площади сечения столбов делим 54228/6,0 = 9038 см².

Соответственно площадь сечения каждого из 12 столбов будет равна 753 см², что соответствует диаметру 310 мм. Но так как минимальный диаметр не может быть меньше 400 мм, то принимаем это значение. Берём диаметр равным 400 мм и определяем, что для данного здания необходимо минимальное количество столбов составляет 10 штук. Но надо ещё учесть коэффициент прочности 1.4 или 40%. Следовательно, для фундамента потребуется 14 опорных столбов диаметром 400 мм.

Формула расчета нагрузки на фундамент

Основной формулой, использующейся для определения значений, является : Н = Нф + Нд.

Где: Н — искомое значение (суммарная нагрузка на фундамент); Нф — нагрузка фундамента; Нд — общая нагрузка от строения (нагрузка дома).

Расчет нагрузки дома на фундамент (Нд) Готовые расчеты специалистов: Каркасные строения, с толщиной стен и изоляции не больше 150 мм — до 50 кг/м2; Стены из красного кирпича толщиной до пятнадцати сантиметров — 270 кг/м2; Бревенчатый сруб и стены из массива дерева — около 100 кг/м2; Железобетонные стены до 15 см толщиной — 350 кг/м2; Перекрытия с использованием железобетонных конструкций — до 500 кг/м2; Перекрытия с использованием деревянных балок и утеплителя с плотностью 200-500 кг на метр кубический от 90 до 300 кг/м2; Кровля из различных материалов может давать от 30 до 50 кг/м? (кровля из рубероида и шифера до 50 кг/м2, листовая сталь до 30 кг и черепица до 80 кг.).

Посчитав площадь элементов строения, не сложно найти искомое значение.За временную нагрузку, создаваемую снегом, берут значения от 190 кг/м2 для холодных северных регионов и 50 кг/м2 для южных областей. Нагрузку ветра можно вычислить таким образом: Нв = П х (40 + 15 х Н).

Здесь в формуле: Нв — нагрузка ветра; П — площадь строения; Н — высота дома.

Просуммировав все полученные значения, можно легко определить необходимую величину давления, создаваемую домом в тоннах.

Нагрузка фундамента (Нф)

Нагрузка фундамента Чтобы произвести расчет нагрузки, создаваемой непосредственно фундаментом, нужно воспользоваться следующей формулой: Нф = Vф х Q.

Здесь: Vф — объем фундамента, полученный путем умножения общей его площади на высоту; Q — плотность материалов, используемых при строительстве, данное значение можно получить из таблиц или других справочных материалов. Для свайных фундаментов тоже справедлива эта формула, с той лишь разницей, что полученный результат нужно умножить на количество свай и добавить вес пояса, если он применяется. Вес пояса можно рассчитать умножением его общего объема на плотность использованных материалов. Использование свай в обустройстве фундамента является одним из наиболее приоритетных направлений. Это объясняется тем, что они проникают на глубину гораздо большую, чем промерзание грунта, а значит являются более надежным основанием для любого здания.

Удельные значения нагрузки на грунт Эта величина показывает какое максимальное давление может выдерживать определенная площадь грунта без смещений и проседания. Для разных типов почвы и различных климатических зон удельное давление может быть различным, но в качестве усредненного принимают 2кг/см2.

Подсчитав общую площадь фундамента, которой он контактирует с почвой и умножив его на усредненное удельное давление получим максимально возможную величину нагрузки на грунт.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Какой высоты делать цоколь?

Некоторые домовладельцы считают, что если подвала не будет, то и цоколь ни к чему, можно делать фундамент заподлицо с землей.

Это ошибка. Главная задача цоколя – изолировать фасад от контакта с грунтом. А чтобы почвенные воды не поднимались из земли по бетону капиллярным путем, между фасадной и цокольной стеной укладывают слой рубероида.

Цоколь должен быть достаточно высоким независимо от материалов фасада: древесина, пено- и шлакобетон, кирпич в одинаковой мере страдают от воды.

Кроме защиты стен дома от разрушения цоколь решает и другие задачи:

• оберегает фасад от загрязнений (из-за близости земли нижняя часть дома страдает от них в наибольшей степени);
• защищает обшивку от механических повреждений (цокольная облицовка на порядки прочнее фасадной);
• компенсирует усадку из-за нагрузки от дома;
• изолирует от вредных воздействий перекрытие подвала (чаще всего деревянное);
• повышает теплоизоляционные характеристики подвала;
• придает облику дома эстетическую завершенность.
• обеспечивает его полноценную вентиляцию (продухи обычно располагаются в цокольной части фундамента);

При проектировании цоколя следует учитывать климат (среднюю температуру в холодное время), среднегодовое количество осадков. Можно определить минимальную высоту цоколя для своего участка эмпирически: в течение нескольких зим измерять глубину снежного покрова и к среднему значению добавить 10 см запаса.

Минимальная высота цоколя над землей по СНиП для южных областей – 20 см (лучше 30-40). Если дом деревянный, предпочтительно расстояние от поверхности земли от 50 до 90. При наличии подвального этажа рекомендуемая высота цоколя может достигать 2 метра.

Высокий цоколь обходится дороже низкого из-за увеличения объема работ по бетонированию. Но при расчетах экономия стоит на втором месте, на первом месте – прочность и эксплуатационные характеристики, которые во многом зависят от материала фасада.

На высоту цоколя влияет также его положение относительно фасадной стены. Есть три варианта:

западающий – плоскость цоколя утоплена внутрь относительно фасада. Возможен только если толщина фасадной стены достаточно большая;

Виды фундаментов из железобетонных полос

Отличают несколько вариантов фундамента ленточного:

• Монолитный. По существу, считается обособленной системой из железобетонных конструкций, которая выделяется легкостью монтажа и высокими несущими характеристиками. Серьезным его минусом считают тот момент, что застывает и прочнеет он весьма продолжительное время;
• Сборный. Выделяется системой, которая состоит из монолитно бетонных или блоков камня. Замешательство монтажа состоит в обязательном использовании техники и дополнительной силы рабочих.

Схема устройства фундамента сборного типа из блоков

Строят ленточный вид основания с использованием подобных стройматериалов и аппаратуры как:

• раствор;
• песчаная смесь;
• галька;
• рулонный кровельный материал для организации гидрозащиты;
• единоразовая или специализированная снимающаяся опалубка (более профессиональная замена);
• прутья арматуры диаметром 6-10 мм;
• оптический теодолит;
• лопата;
• вибропресс.

Вернуться к началу

Практические советы

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Высота плавающей плиты над поверхностью

Согласно нормативам СП 21.13330 плитный фундамент можно заглублять на любое расстояние, ориентируясь на уровень УГВ, состав почвы. Однако, чем выше расположена плита над поверхностью, тем больше ресурс у стеновых материалов. Например, ремонтопригодность нижних венцов сруба гораздо выше, если они находятся над землей.

Поэтому для брусовых, бревенчатых срубов обычно применяются плиты с ребрами жесткости:

• чашеобразная – отливается плита, после набора прочности бетона монтируется опалубка, изготавливаются ж/б балки под несущими стенами
• перевернутая чаша – наружные щиты опалубки выше, внутренние остаются под бетонной конструкцией на весь период эксплуатации, внутренний периметр заполняется песком либо укладывается пенополистирол для утепления конструкции

На пучинистых грунтах необходим расчет сечения арматуры, ячейки сетки нижнего, верхнего пояса. Запрещено жестко связывать фундаменты присторев, отмостку с плавающей плитой. Различные нагрузки, неравномерное промерзание почв под этими конструкциями могут привести к раскрытию трещин в железобетоне.

В этом случае расчет производится на растяжение подошвы от сборных нагрузок, верхней поверхности плиты при возникновении сил пучения.

Внимание: Нижняя сетка может изготавливаться из прутков 10 – 16 мм, так как сборные нагрузки присутствуют всегда. Нижняя сетка вяжется из стержней 8 – 14 мм, поскольку вспучивание частично уравновешивается весом дома

Таким образом, плитный фундамент для надворных построек имеет толщину от 10 см. Для опирания коттеджа потребуется расчет несущей способности. На выбор толщины влияет размер защитного слоя бетона, минимально допустимое расстояние между арматурными сетками.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Видео: как украсить магазин к Новому году

Хотелось бы посетить и Вашу торговую площадку, украшенную к Новому году!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Свайный (свайно-ростверковый) фундамент

Такой вид основания закладывается в местах с осыпающимся грунтом, который не сможет выдерживать больших нагрузок. В случае когда дом стоит на сваях вся нагрузка подается на грунтовые слои, обладающие более плотными характеристиками и глубина залегания которых больше.

Состоит свайный вид основания не только из свай, в его конструкцию входит также подземный армирующий пояс сооружения, на который конкретно и опираются стены.

Пример свайно-ленточного фундамента

Также лучше всего использовать свайный вид основания на земля с более устойчивыми характеристиками. Из-за этого уменьшаются работы с землёй и расход материалов.

К недостаткам данного вида основания можно отнести принудительное использование аппарата для создания углублений, и еще остальной техники, необходимой для перемещения свай.

Подготовка свайного основания под постройку из кирпича предусматривает использование следующих материалов и оборудования:

• раствор бетона;
• песчаная смесь;
• галька;
• листовой или рулонный материал для изоляции для организации гидрозащиты;
• деревянные доски или специализированная многоразовая опалубка (профессиональная замена);
• прутья арматурные диаметром 6-10 мм;
• бур;
• лопата.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

• Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
• Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.

• Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

• Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
• Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
• Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах

Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

• если в коттедже используется постоянное отопление, грунт под ним не может промерзнуть, достаточно утеплить отмостку на глубине 30 – 40 см, чтобы полностью ликвидировать вспучивание
• для дач с периодическим включением обогрева, садовых домиков без отопления придется уложить пенополистирол под плиту, отмостку

• лишь в этом случае геотермальное тепло недр сохранится в любые морозы, чтобы не возникали силы пучения

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами

Факторы, влияющие на показатель

Ширина ленты – один из определяющих прочность, выносливость и другие характеристики фундамента.

В свою очередь, она зависит от многих факторов:

• характеристики грунта – чем он пучинистее, мягче, тем массивнее должна быть лента;
• общая площадь дома;
• толщина несущих конструкций – фундамент должен быть несколько шире стен, чтобы «запаса» хватило на фасадную отделку;
• тип армирования ленты – между продольными прутьями выдерживается промежуток не меньше 200 мм, поэтому количество продольной арматуры влияет на ширину ленты;
• предполагаемые нагрузки на основание;
• площадь подошвы фундамента.

Все перечисленные факторы нужно учитывать при расчетах. Облегчить работу помогут СП и СНиП, на которые нужно ориентироваться при проектировании основания.

Специальные программы

Чтобы рассчитать при проектировании фундамент, можно использовать специальные строительные формулы. Но проще это сделать с применением онлайн-калькуляторов или приложений.

В них уже заложены определенные методики расчетов, пользователю следует только ввести свои данные:

• длина ленты,
• вес здания,
• тип грунта и т. д.

Для разового расчета удобнее калькуляторы, профессиональные проектировщики используют приложения, которые можно точнее настроить, они сохраняют историю расчетов, более надежно работают.

Согласно отзывам профессиональных строителей и частных застройщиков самый удобный и информативный калькулятор расчета ленточного фундамента по этой ссылке.

С его помощью можно легко рассчитать:

1. Размер ленты.
2. Параметры опалубки.
3. Диаметр и количество арматуры.
4. Объем бетона для заливки.

Для расчетов по материалам, с учетом их стоимости, рекомендуют этот сервис. В данном случае в форму вносятся такие данные как пропорции бетона, вид арматуры, размеры досок для опалубки и другая информация, которую можно взять из пояснительной записки архитектора.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фундамент для кирпичного двухэтажного дома нужно обязательно дополнительно армировать. Это поможет защитить основание от растяжения и деформации при эксплуатации. Лучше всего для высокого здания использовать ребристую арматуру. Она подойдет для каркасного здания и дома из газоблоков или газосиликата. Благодаря неравномерной структуре именно такая проволока обеспечивает максимальное сцепление с бетонным раствором фундамента.

Фото — варианты ленточного фундамента