Как самостоятельно изготовить ручной ямобур

Требования к самодельному мотобуру

Современный рынок представлен большим количеством разнообразных мотобуров, которые обещают потребителю высокие эксплуатационные характеристики. Такие инструменты способны справиться с любыми видами земляных работ.

Производители выпускают механические, гидравлические и прочие виды мотобуров, предназначенные для рытья земельных столбов и других работ на участке.

Ключевые характеристики качественного и надёжного оборудования.

Мощность
Чтобы проводить хозяйственные работы с максимальной эффективностью, стоит обратить внимание на данный показатель

В среднем мощность мотобура должна лежать в пределах от 3 до 5 лошадиных сил
Важно отметить, что проще будет управлять лёгким и компактным устройством, однако для обработки больших участков потребуются более мощные агрегаты.

Объём двигателя. Такой же важный критерий, как мощность

Чем больше объём бака для топлива, тем шире возможности инструмента. При выборе устройства по данному параметру также стоит учитывать тип почвы.

Функциональность. Также её называют буровая способность. Важно, чтобы инструмент был способен справиться с любыми поставленными задачами.

Не всегда устройство, выпущенное производителем, отвечает заявленным требованиям. Поэтому иногда возникает необходимость самостоятельной сборки инструмента для работы с землёй.

Если было принято решение собрать мотобур своими руками, необходимо учесть, что владелец будущего устройства должен обладать базовыми знаниями и навыками токарного дела, а также должен разбираться в том, как работают элементарные механизмы. Никаких сложностей не возникнет, если человек разберётся в устройстве мотобура и сможет подобрать подходящие инструменты и материалы.

Нужно ли делать поверку, если в регионе ослабили ограничения

Летом 2020, начиная с июня, во многих городах и регионах России, в том числе в Москве и Московской области, власти ослабили ограничения, отменили обязательную самоизоляцию. Значит ли это, что надо поверить счетчики? И да, и нет. Если закончился межповерочный интервал и вы не относитесь к группе риска по коронавирусу, то вы можете пригласить специалиста-метролога для процедуры проверки.

Тогда коммунальные службы точно не будут иметь к вам никаких вопросов, а в конце года вам не придется в спешке решать проблему неповеренных приборов учета. Свидетельства о поверке, полученные в 2020 году, действительны и законны.

Но если же вы решите отложить поверку, то коммунальщики не имеют права не принимать показания ваших приборов учета. Напомним, час икс, когда поверка будет считаться просроченной, и показания будут начисляться «по среднему» — это 1 января 2021 года.

bik ton

Правила использования

Подведя стойку в нужное место, следует сразу выставить ее на точную высоту при помощи регулировки заднего упора и передних лап. Наклон лап гибко регулируется в обе стороны, что позволит проще выгребать грунт. Первым шагом при работе оказывается подъем стойки, после чего ставится бур. Все нужно выставить по гидравлическому уровню, и затем приступают к работе. Если высота стойки составляет 2 м, то при использовании насадок можно сразу пробурить землю на 1,6 м.

Если использовать еще одну насадку при втором прогоне, можно добавить 60 см глубины. Аналогичная пропорция глубины первого захода (80%) действует и при других высотах стоек. Отсоединять и вытряхивать засоряющийся наконечник можно, даже не отключая мотор. Чем глубже идет бурение, тем сложнее извлекать наконечник — надо быть просто готовыми к такому повороту событий. Больше никаких особых «хитростей» нет.

Об особенностях использования стойки для мотобура смотрите в видео ниже.

Что это такое?

Ямобур — это специальное приспособление, которое помогает и сильно облегчает работу при бурении грунта. Для различных видов работ используют разные типы ямобуров. Разновидности этого вида инструмента начинаются от самых простых примитивных моделей и заканчивается тяжелыми специальными установками, которые помещают на шасси.

Без такого бурильного инструмента не обходится строительство, где в первую очередь нужно выполнить земляные работы. При помощи бурояма формируют цилиндрические скважины, которые используют под опоры или другие вертикальные конструкции. Еще он способен выполнить бурение для свайного фундамента или сформировать отверстия в виде конуса. С их помощью озеленяют территорию, очень удобно и быстро делать ямки под саженцы. А также этот инструмент используют геодезисты, если нужно собрать геологические данные.

Ямобуры изготавливаются из кованной стали, поверх наносят порошковую окраску. Для удобства работы некоторые производители стальную рукоять оснащают специальными резиновыми накладками. На ручных моделях часто можно встретить пластиковые ручки с антискользящим покрытием, которые вращаются по металлической основе для дополнительного удобства в работе.

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

• Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку. Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.

• Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент, например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.

• Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Варианты изготовления

Этапы изготовления коптильного блока зависят от того, какой материал взят за основу. Разберем наиболее распространенные схемы и способы сооружения.

Металлическая бочка

Переоборудование бочки в коптильню выглядит так:

• Металлическая
  бочка, очищается от следов ржавчины и других следов использования.
• Днище
  нам не нужно, поэтому его нужно убрать.
• Внутри
  бочки необходимо установить несколько прутьев и решеток, для размещения
  продуктов.
• В
  нижней части, необходимо подставить поддон.
• Подведите
  трубу дымохода к бочке, либо оборудуйте тоннель в земле.
• Мини-коптильня
  готова, осталось поджечь щепу, и выждать определенное время.

Кирпич

Коптильня, изготовленная из кирпича, это стационарное строение. Поэтому вам необходимо заранее подумать о том, где она будет располагаться.

Определившись с местом, подготовьте чертежи будущего
строения, которые вы можете выбрать в интернете. Следующим этапом будет
подготовка бетонного основания.

Так как копчение происходит при воздействии высоких
температур, то для кладки необходимо подобрать огнеупорный кирпич.

На рисунке ниже можно посмотреть пример распределения горячих потоков воздуха для двух методов обработки мяса: для коптильни, и для мангала.

Для строительства коптильни необходимо закупить такие материалы:

• Кирпич и глину;
• Металлические
  детали, в число которых входят колосники, дверки, крючки для насаживания
  мяса, решетки и т.д.

Кроме
стандартного набора печника вам понадобится:

• Вода, для
  наведения раствора.
• Подручные
  инструменты: ведро, уровень, лопата, строительный шпатель.

Процесс
кладки занимает несколько дней, чтобы раствор, имел возможность набрать
прочность. Швы каждого ряда тщательно заполняются раствором, излишки убираются,
а пустоты затираются, для обеспечения воздухонепроницаемости.

Имея схему будущего строения и чертежи порядовки, работу легко выполнить своими руками. Но если вы боитесь допустить ошибки, то пригласите для строительства коптильного комплекса мастера печных дел.

В качестве отделки готового строения можно использовать различные материалы, а можно оставить все как есть, только выполнить расшивку швов.

Холодильник

Коптильная камера, сооруженная из старого холодильного
оборудования, обладает несколькими преимуществами:

• Герметичность
• Наличие
  решеток
• Минимум
  времени на переоборудование.

Для его превращения вам понадобятся:

• Стальные
  трубы, используемые для подачи и отвода дыма.
• Камера
  для топки.
• Огнеупорный
  кирпич, который будет использован в качестве основания.
• И,
  непосредственно сам холодильник.

Желательно, брать холодильники советских времен, которые имеют металлическую обшивку внутри. Если в качестве коптильни будет использован агрегат нового образца, то от пластиковой обшивки нужно избавиться.

После
подготовки всех элементов, процесс переоборудования делится на несколько шагов:

Сливается фреон,
убирается пластиковая обшивка (при ее наличии), устанавливаются элементы
крепежей, для размещения мясных продуктов.
В нижней
части камеры помещается поддон, изготовленный из металлического листа, или
приспособленный от других приборов. В него будет скапливаться жир, возникающий
в процессе воздействия горячего дыма на мясо.
В днище
холодильника проделывается отверстие, для размещения трубы дымохода

Обратите
внимание, что диаметр отверстия, должен максимально соответствовать диаметру
трубы.
В потолочной
части холодильного шкафа проделывается отверстие, для вывода дыма

Коптильный шкаф готов. Остается оборудовать основание для него, установить конструкцию на постамент, подсоединить трубу и растопить дрова, для проверки тяги.

Поступление дыма и его интенсивность
можно регулировать, если трубу дымохода оборудовать заслонками.

Газовый баллон

Коптильня, оборудованная из баллона, самый
востребованный вариант. Это объясняется качеством материала и его
характеристиками.

Для сооружения вам нужно подготовить 2 баллона,
сварочный аппарат и болгарку, для формирования деталей и отверстий.

Процесс изготовления по шагам:

Один баллон будет выступать в качестве парогенератора, поэтому с нижней части вам нужно подготовить отверстие, с последующей установкой задвижки, двигающейся по направляющим.

Отверстие, оставшееся от крана, необходимо заварить.

Следующим этапом будет подготовка дверки, с одновременной разметкой под навесы

Обратите внимание, дверки не должны распахиваться до конца, поэтому в последствии, на них будут навариваться специальные ограничители

Внутри бака необходимо приварить уголки и петли, для размещения решеток.

С наружной стороны бака необходимо оборудовать направляющие, по которым будет скользить заслонка. Она может быть полностью съемной, или открываться/закрываться при необходимости.

Чтобы предотвратить деформацию баллона, нужно приварить внутри емкости металлический профиль.

Второй баллон у вас будет выступать в качестве
коптильной камеры. В нем тоже нужно подготовить окно, для обеспечения
проветривания и тяги.

На верхней части нужно сделать разметку, под крышку, а по боковым сторонам сделать отверстия, для размещения шампуров

Обратите внимание, что вращение шампуров будет абсолютно безопасным, так как их ручки будут находиться за пределами коптильни

Внутри второго баллона необходимо приварить ножки, для установки ограничителей. Это необходимо в целях экономии топлива, если нужно ограничить поступление дыма на несколько прутьев с мясом или рыбой.

На дно баллона устанавливают заранее подготовленный уголок, с просверленными отверстиями. Это необходимо для равномерного поступления дыма внутрь конструкции. Тут же привариваются и уголки, для крепления решеток.

Пришло время объединить оба баллона в одну конструкцию.

На конец дымохода приваривается ограничительная заслонка

Готовая коптильня из двух баллонов выглядит таким образом:

С боковых частей верхнего баллона устанавливаются ручки, из жаростойкого материала.

После изготовления коптильни осталось провести финальную отделку. При помощи болгарки нужно снять старый слой краски с обоих баллонов, обезжирить поверхность, и нанести новый слой краски.

Коптильня
холодного копчения своими руками готова к пробному
испытанию!

Первый этап: подготовка материала для изготовления ручного инструмента бурения скважин

Первое, что необходимо сделать – распилить угловой шлифовальной машинкой диск от циркулярной пилы на две ровные части. Многие опытные мастера делают это, просто придерживая одной рукой диск, однако лучше его прочно зафиксировать в тисках. Так опасность получить травму будет значительно меньше. Желательно использовать во время подобной работы средства индивидуальной защиты – очки и перчатки.

Разрезаем диск от циркулярной пилы на две равные части

Подготовка труб для изготовления штока и рукоятки

Для изготовления подобного инструмента подойдут любые, даже бывшие в употреблении трубы. Я использовал те, которые остались от системы водоснабжения дома после замены на пластик. Края были аккуратно обрезаны. При этом, конкретную длину я не вымерял, прикинул примерно, чтобы было удобно вращать с высоты своего роста. Можно сказать, что этот параметр сугубо индивидуален для каждого. Но, справедливости ради, стоит заметить, что вращать ямобур, стоя на одном месте, не получится. Придётся ходить вокруг пробуриваемой скважины. Можно сделать шток и длиной 2 м, рассчитывая на то, что рукоятка будет находиться на уровне поднятых рук. В этом случае появится возможность бурения более глубоких скважин.

Подготавливаем трубу штока будущего ямобура

Ту часть, которая будет входить в землю, необходимо срезать под углом, как бы заточив. Это облегчит её вход в грунт и поможет сдвигать в сторону камни, встречающиеся на пути. Кстати, вместо водопроводной трубы, вполне можно использовать арматуру, однако, при этом, вес снаряда значительно возрастёт, что не лучшим образом скажется на трудозатратах при подъёме пробуренного грунта на поверхность.

Затачиваем рабочую часть штока инструмента

Финальная подготовка штока

На небольшом расстоянии от заточенного края будут приварены половинки диска от циркулярной пилы, приготовленные ранее. Это значит, что краску и иные загрязнения с поверхности следует убрать. Я для этого использовал всё ту же болгарку, до блеска очистив металл трубы.

Очищаем часть поверхности трубы от краски и ржавчины

Как сделать своими руками?

Если в наличии есть ямобур с электродвигателем, то больше нет нужды напрягаться, копая землю лопатой. Инструмент теперь всё делает сам, с ним можно сделать ямы для различных целей, можно провести на участок воду, заложить основу дома и оформить сад, сажая деревья.

Вместо покупки, как вариант, электробуры делают своими руками из подручных материалов. Конструирование качественного агрегата – задача выполнимая для всех. Самодельный бур не уступает тому, который вы приобрели уже готовым.

Более того, предоставляется свобода изобретателю, чтобы вносить свои изменения: модификации наделяют устройство дополнительными функциями и облегчают работу.

Можно создать именно такой агрегат, который идеально бы подошёл для бурения. Самостоятельно определяется тип насадки и размер лезвий, мощность, габариты оборудования, характеристики двигателя по свойствам почвы.

Чтобы получить новый надёжный электробур, нужно собрать такие детали, как режущая землю часть, шток, ручки и мотор. Лезвиями могут служить диски циркулярки, а для самостоятельного создания шнека можно поискать подходящую модель – готовые чертежи используются для создания по шаблону рабочих насадок. Электродвигатель делают из перфоратора, также мощный мотор получается из стартера и редуктора дрели.

Своими руками из электрокультиватора легко создать эффективную машину для обработки земли, в том числе ее распашки и удаления из нее корней, с чем бур хорошо справляется. Что же нужно для начала конструирования?

Инструменты и материалы

Одним из самых простых вариантов самодельного бура является агрегат из дрели. Инструмент идеально подходит для того, чтобы использовать его для разработки собственной мощной техники.

Итак, прежде чем начать, понадобятся следующие материалы:

• дрель;
• червячный редуктор, он прост в установке;
• болгарка;
• стальные диски нужного диаметра, в зависимости от размеров ямы.

Можно приступать к работе.

Этапы изготовления

1. На дисках, количество которых соответствует числу ярусов режущей части, сделать посередине отверстия под шток. Отверстие должно быть равно диаметру стержня.
2. Разрежьте диски так, чтобы получить секторы круга.
3. Сварить спиралью диски, соединить их с кольцами.
4. Идеальным вариантом наконечника станет сверло по металлу, оно облегчает процесс бурения. Заточенная пика менее удобна.
5. Наконечник ставится ниже шнековой насадки на 5 см.
6. Затачиваем кончик сверла, шнек.
7. Теперь на дрель с редуктором устанавливается насадка.

Универсальный электробур готов к использованию.

Обзор электробура для зимней рыбалки смотрите далее.

Отзывы пользователей

Положительные стороны рукоделия

Что нужно знать, чтобы пластиковые окна радовали, а не раздражали

Ремонт порезов и порывов

Материалы и инструменты, необходимые для создания ямобура своими руками

Прежде всего, это металл: труба подходящей длины и требуемой толщины – будущая основа бура, а также заготовка для режущей части (лопасти). Иногда для изготовления рабочей поверхности советуют применять автомобильные рессоры, но такое решение не совсем оправдано, поскольку в домашних условиях проблематично обрабатывать (и сваривать) легированную сталь. Гораздо проще сделать лопасть из обычного листового металла толщиной до 3 мм.

Для реализации идеи понадобится следующий инструмент:

• угловая шлифмашина с набором кругов;
• электрическая дрель;
• сварочный аппарат;
• слесарные тиски.

Основная задача заключается в следующем: нужно вырезать из листового проката диски (будущие лопасти), их количество зависит от глубины бурения, а диаметр непосредственно влияет на размер рабочей зоны. Наружная кромка впоследствии может быть заточена – это облегчит ход бура в глинистой почве, позволит ему с легкостью перерезать мелкие корешки.

Далее заготовку для лопасти сверлят по центру (отверстие немного большего, чем у трубы – штока диаметра), зачищают, снимают фаску и придают ей форму винта. Для этого нужно выполнить сплошной разрез от периферии до центрального отверстия, а потом отогнуть кромки в разные стороны. Чем больше будут разведены края диска, тем выше окажется производительность ямобура. Максимальный угол загиба должен составлять 30-40 º.

Готовые лопасти привариваются к стойке – для этого потребуется мощный сварочный трансформатор. От качества сварки зависит продолжительность «жизни» бура – будет он служить долго или же сразу же сломается, развалившись на составные части. Для фиксации деталей во время обработки, сборки применяются слесарные тиски. Они должны быть надежно закреплены на устойчивом, прочном основании.

Обзор моделей

ТИСЭ ФМ 250 – отличный ручной бур для столбов. Это изделие оснащают парой высококачественных лопастей. В описании отмечается, что управление расширительным механизмом доведено до совершенства. Один из плугов размещается сбоку. В результате процесс бурения сопровождается появлением несимметричных нагрузок.

Боковые стенки накопительного устройства в значительной мере компенсируют это давление. Вторая лопасть у расширителя появилась, однако, только после модернизации в 2011 году.

Технические параметры 250-й версии таковы:

• проход с расширением до 2200 мм;

• проход без расширения до 3000 мм;

• собственная масса 9,5 кг;

• сечение 250 мм (отсюда и название);

• ширина рукояти 700 мм;

• опция независимого прокручивания плуга (независимость по отношению к движению головки наиболее эффективна при проходке с расширением нижней зоны);

• повышенная производительность;

• возможность прокладывать отверстия для забора и под сваи для дома даже там, где встречаются камешки сечением до 50 мм;

• изготовление тяг лопаток с расчетом на наименьшее сопротивление при бурении;

• пригодность для буровых работ под столбовые и столбово-ленточные фундаменты, независимо от степени нагрузки, которую окажет построенный дом;

• пригодность для Крайнего Севера и районов, неблагоприятных в сейсмическом отношении.

Во многих случаях используют ТИСЭ ФМ 200. Его целевое предназначение – бурение по технологии с расширением отверстий в земле под ленточно-столбовые и чистые столбовые фундаменты. Стандартные габариты 1,34х0,2 м. Масса изделия составляет 9 кг.

Для самых серьезных работ правильнее выбирать усиленный бур ТИСЭ ФМ 300. Он справится, даже если придется готовить фундамент для каменного или кирпичного частного дома с перекрытиями из бетона. Сама скважина проходится строго при снятом плуге. Расширение в нижней части канала обеспечивается одинаково мощное и качественное, вне зависимости от типа земли на участке. Глубина выемок достигает 3-х метров.

Но буры для земляной работы необходимы не только строителям. Такие приспособления очень ценны и на садовых участках, поскольку ни один другой инструмент не позволяет так же хорошо подготовить лунки. Можно будет успешно:

• поставить крепкий и основательный забор;

• приготовиться к посадке куста или дерева;

• подкармливать высокие растения;

• готовить к работе дренажные комплексы.

Теоретически можно взять и буровые инструменты других марок. Однако ТИСЭ имеет перед ними явное преимущество – он не прорезает, а деликатно вспахивает почву. Специальная чашка упрощает извлечение дробленой грунтовой массы. Она же существенно повышает устойчивость инструмента.

Завершающий этап изготовления

Чтобы сделать качественный ямобур своими руками, необходимо уделить должное внимание процессу изготовления ножа. Он должен находиться на конце ямобура

Поэтому данная деталь будет принимать на себя всю нагрузку от резки почвы. Чтобы она служила долго и смогла эффективно выполнять поставленные функции, для ее изготовления используют рессорную сталь. Этот материал прочный, износостойкий, не требует частой заточки.

Габариты ножа должны соответствовать размерам шнека. Для его заточки применяют вращающийся наждак, а для соединения с основой – сварочный аппарат.

Габариты ножей ямобура

Использование пильного диска

Выполняя ямобур своими руками на МТЗ, вы можете использовать пильный диск

Если такой у вас есть в наличии, то важно удостовериться в том, что его диаметр подходит. В таких изделиях применяется закаленная сталь, которая отличается высокой прочностью и упругостью

Согнуть такой лист не получится, поэтому его необходимо распилить пополам, а половинки развести под нужным углом.

Такой самодельный бур будет демонстрировать высокую производительность. Даже если у вас в наличии диски бывшего употребления, то они будут обладать хорошо наточенной кромкой. Для того чтобы бурение было эффективным, заточить инструмент можно ещё и по бокам.

Основные принципы сборки

Характеристики ямобура

Осмотр внешнего вида устройства для бурения скважин дает мало информации. Рассмотрим примерные характеристики ямобуров ручного типа и механизмов, оснащенных двигателем, для бытового использования на садовых участках:

1. Диаметр скважин – для бензиновых до 350-450 мм, для гидравлических до 600 мм, для моделей без привода 110-400 мм.
2. Количество рабочих – до двух человек для гидравлических устройств и мотобуров.
3. Длина бура – модель без двигателя 1,5 м (с удлинителем до 2,5 м), с гидроприводом или бензиновым двигателем до 10 м.
4. Масса устройства – модели без привода весят 2-5 кг, бензиновый ручной ямобур до 60-75 кг, гидравлические буры весят до 300 кг.
5. Параметры двигателя – двух- или четырехтактные.
6. Параметры шнека – однозаходные или двухзаходные.

Монтажные работы

Технология строительства крыши для террасы выполняется в следующей последовательности:

1. Разрезать поликарбонатные листы по заранее определенным размерам, учитывающим термическое расширение материала.
2. Освободить торец листа от пленки и заклеить его защитной лентой, предохраняющей от пыли.
3. Установить верхнюю и нижнюю части профиля основания, а также соединительные разъемные профили. Закрепить болтами-саморезами.
4. Уложить лист. Сторона с защитной пленкой должна располагаться вверху. Воздушные каналы сориентировать по направлению ската кровли для естественного отвода влаги из внутренних полостей.
5. Выровнять лист по кровельному коньку. Нижняя часть листа должна выходить за край конструкции.
6. В области карниза зафиксировать лист. Крайние саморезы для поликарбоната должны располагаться в 15 см от края листа, остальные – друг от друга в 30 см.
7. Закрепить прижимную профиль-крышку по торцевому краю крыши.
8. Удалить защитную пленку.

Для крыши террасы облегченной конструкции позволяется использовать листы поликарбоната минимальной толщины в 4 мм.

Терраса дома должна быть построена под углом, дабы снег и вода не проломили своим весом листы поликарбоната

Установка стропил

Крыша будет надежной, если грамотно построить стропильную систему.

Технология изготовления стропильной системы из дерева:

1. Подготовить брусья, доски: очистка, обработка антисептиком.
2. Установить несущие стойки и проверить правильность их размещения.
3. На стропилинах вырезать пазы для увеличения площади поверхности соприкосновения стропилины и стойки.
4. Стропила прикрепить к стойкам с помощью металлических пластин и уголков.
5. Стропила усилить затяжками.
6. Между стойками установить раскосы.

Использование металлических стропил более целесообразно при промышленном строительстве.

Для террасы в частом доме не обязательно строить металлический каркас, деревянного будет достаточно

Резка и крепеж поликарбонатных листов

Начало работы с поликарбонатом – это резка. Правильность ее выполнения обусловливает не только внешний вид, но и прочность всей конструкции

Поэтому особую важность приобретает вид инструмента для резки поликарбоната:

• ножом;
• болгаркой;
• электрическим лобзиком;
• ножовкой.

Резка ножом:

1. Разметьте лист поликарбоната маркером черного цвета. Площадка под разделку материала должна быть плоской, края листа не должны свисать за ее пределы.
2. Заточите нож канцелярский, строительный, сапожный.
3. К обозначенной линии реза приложите металлическую линейку, ровную планку, строительный уровень.
4. Держа нож перпендикулярно (для тонкого листа) или под углом 30–45° (для толстого) медленно сделайте засечку в торце листа.
5. С небольшой скоростью проведите нож по линии реза.
6. Проведите повторный рез, если лист не отделяется.
7. Обрежьте лишнее и заусенцы.
8. На сотовом поликарбонате торцы проклейте скотчем или другим заменителем.

Листы поликарбоната легко поддаются нарезке, следует использовать специальные ножи для достижения хорошего результата

Резка болгаркой осуществляется с применением отрезных кругов по металлу:

1. Разметьте лист. На площадке слева и справа от реза листа установите подпорки.
2. Медленно вперед по линии реза продвигайте болгарку. Отрезной круг располагайте вдоль ребер сотового поликарбоната, не задевая стенок ячеек.
3. Дополнительные работы выполните, воспользовавшись ножом и скотчем.

Резка электролобзиком с пилкой по металлу, пластику, оргстеклу, у которой частые, мелкие, прямые или волнообразные зубцы:

1. Разметьте лист. Обустройте рабочее место.
2. Острым ножом сделайте засечку в начале реза.
3. Ведите резку в медленном темпе.
4. Выполните необходимые дополнительные работы.

Резка ножовкой по металлу похожа на раскрой, производимый ножом. Необходимо соблюдать лишь два условия:

• угол наклона полотна ножовки к плоскости листа должен составлять около 30°;
• лист должен быть надежно закреплен.

Как видите, построить террасу из поликарбоната не так уж сложно, да и недорого. Зато удовольствия от ощущения своих строительных возможностей хоть отбавляй.

Как мы подключим ваш частный дом к интернету

Использование листовой стали

Прежде чем сделать ямобур своими руками, чертежи следует рассмотреть в первую очередь. Один из них вам придется составить самостоятельно или воспользоваться тем, что предлагается в статье. Если лопасти вы планируете изготавливать из листовой стали, то предварительно из бумаги необходимо выполнить шаблон. В центре окружности нужно просверлить отверстие, куда вставляется и приваривается стержень. В зависимости от того, какой стержень вы предпочли, нужно будет выполнить квадрат или окружность.

Отверстие при этом будет иметь несколько больший размер по сравнению с параметрами стержня. Вам следует решить, какими будут лопасти. Они могут иметь две половинки или могут быть представлены разомкнутым кругом со смещенными краями. Разводить края необходимо под углом 30°. Эффективность бурения при этом окажется максимальной.

Если вы выполняете ямобур на трактор своими руками, с помощью которого будете работать на плотных почвах, то лопасти могут быть сведены под нагрузкой. Для того чтобы этого избежать, из уголка или толстой полосы стали необходимо выполнить упор. Лопасти будут гнуться, ведь сталь используется незакаленная, однако в листе ее найти почти невозможно. Если же эту задачу вы решите, то согнуть материал вряд ли получится.

Технология постройки

Как сделать крышу

Виды древесины, используемые в бане

Наиболее часто в парной используется осина. Ее отличает низкая цена, а также широкая доступность. Кроме того, считается, что это дерево обладает целебными свойствами, способностью «впитывать» в себя отрицательную энергетику. Полок из данного материала помогает излечить, например, радикулит.

Однако все перечисленные качества осины будут актуальны только в том случае, если для изготовления полков подбирается древесина без признаков внутренней гнили

Вторым по популярности материалом для изготовления полок парной является липа. К плюсам ее применения можно отнести следующие:

• легко поддается обработке, прекрасно выглядит;
• не прогревается при высоких температурах и не сохраняет на себе следы пота;
• изделия из липы со временем не трескаются и не гниют, хотя и могут изменить цвет.

Фото декора зеркала

Как сделать бур для шнекового бурения

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом

Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

Детали для бура

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30 о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.